Я покажу вам, як ви можете досягти найкращих результатів фотографа за допомогою свого телефону! - написано Бенсідом, 2 роки тому

Оскільки я офіційно займаюсь фотографією на другій позиції, а тим часом я люблю тестувати та демонструвати можливості камери своїх нових пристроїв, я вирішив детально поділитися з вами усім, що стосується камери.

тест

Перш за все, я хотів би зазначити, що ці тести стосуватимуться переважно Mate 10 Pro, але оскільки програмне забезпечення камери схоже на P9 з Mate 20 Pro, будь-який власник камери Huawei може прочитати ці роботи.
Після того, як я поклав слухавку, через тиждень я почав займатися найважливішим для мене - фотографуванням.
Я працюю фотографом на другій роботі, тому, можливо, я маю до нього доступ і хочу отримати максимум від маленької машини з кожного предмета. Почнемо з:

МАКРОФОТОГРАФІЯ:

Я зробив малюнок, показаний нижче, у режимі Pro.
Я встановив значення ISO на мінімальне значення (ISO 50).
Я також сам встановив витримку затвора, яка, хоча вона була зроблена при яскравому сонці, становила лише 1/80 сек. Причина проста. Сонце призводить до сильних опіків та грубих тіней, тому за відсутності освітлювача (який би захистив муху) я використовував своє тіло, тому світла вже було менше, але я міг працювати з більш м’якими тінями.

Я також хотів отримати максимум від глибини різкості.
Це теж просте завдання. Вам потрібно вручну встановити точку фокусування на мінімальну і перемістити телефон вперед і назад, щоб знайти ідеальну чіткість на об'єкті.

Потім я використав 2-кратне гібридне масштабування для ще більш близького ефекту (дві переваги: ​​ми наближаємось до об’єкта і показуємо менше на недоречному тлі).
Потім я виставив це, а потім зробив звичайний ремонт (фільтрація шумів, корекція кольорів тощо).

ФУНКЦІЯ ЗОРЯНИХ МАРШРУТІВ:

Що сказати, ви можете вирішити зоряне небо за допомогою цієї діафрагми f/1.6 неймовірно безшумно.

Якщо ви хочете сфотографувати такий тип, знайдіть у додатку для камери «Фарба світлом-> Зоряні контури».

Тоді непогано спершу шукати на небі зірку Поляріс і скласти її десь посередині, оскільки саме тут зірки «обертаються» як диск, щоб отримати правильний ефект.
Звичайно, маленьку машинку потрібно розміщувати на підставці. Рекомендується запускати затвор із 2-секундним таймером, щоб дотик до початкового екрану не спричиняв тремтіння або руйнування зображення.

Це досить тривалий процес, тут на першому знімку ви можете побачити 888 секунд тривалої експозиції (15 хвилин, на жаль, у мене було стільки часу), але якщо ви хочете зробити більші розіграші зірок, експозиція може тривати до півгодини, оскільки ви можете побачити на другому малюнку.
Під час експозиції бажано намалювати передній план якимось джерелом світла, щоб зображення не стало сажним. Я гойдав тут свою велосипедну лампу протягом декількох секунд, так що будівля вже було видно внизу картини.

Трохи додаткового опису другого зображення:
Тут я вперше намалював передній план з низькою яскравістю яскравою, але добре розсіяною ліхтариком та технікою фарбування світла.
Потім дерево з трохи вищою яскравістю, а потім дерева на далекому тлі на повну інтенсивність.
Після того, як я закінчив з ними, я «накрутив» світло від заднього світла мого велосипеда на дерево, створивши ефект підключення всього дерева під силу.
Тоді мені просто довелося зачекати, поки Земля обернеться до такої міри, що було б вражаюче, коли потягнули зірки. Це вимагало 30-хвилинної експозиції.
Були проблеми із вихідним зображенням, тому що на ньому потрібно було відредагувати багато.

До речі, неймовірно, що робити такий знімок на цей телефон зручніше, ніж із моєю дзеркальною фотокамерою. Тут це можна вирішити за одну експозицію, тоді як за допомогою дзеркальної фотокамери прибл. Було б 30 фотографій, які потім навіть потрібно було зшити.

НІЧНА ФОТОГРАФІЯ:

Я намагався шукати якусь змістовну тему, композицію. Ця симетрична картина була зібрана разом.
Насправді мені було цікаво, як телефон справляється з відмінностями в динамічному діапазоні.
Ну, досить добре!

Якщо це ще хтось не зрозумів:
Вночі в місті зі штучним освітленням дуже складно зібрати разом, що на темному небі замість чорного неба є деталі, а вогні ліхтарів не згасають, немає білих плям.
Тепер це можна добре поєднати з дзеркальною дзеркальною камерою, зробивши кілька експозицій. Один для вогнів яскравих вогнів, один для предмета та один для темного неба. Я складав їх разом під час постпродукції, і так створюється якісний кінцевий результат.

Камера Mate 10 Pro розумна! Не лише трохи!

Завдяки одній тривалій витримці це робить нас таким, щоб на ньому не залишалося чорних гарбузових ділянок і не залишалося білих плям. Це найкраще видно на колесі огляду. На ньому видно кожну деталь, щоб небо теж не було чорною невизначеною областю. Але я зробив це все з позиції, і ось у чому суть!

І чому б не зробити фотографії зі стійким нічним режимом замість штатива?
Оскільки навіть завдяки плавному автоматичному клацанню мода ви отримуєте кращі результати. Мені вдалося відфільтрувати це з даних та якості зображення. Ручний нічний режим зазвичай працює при ISO 1250, тоді як для плавного автоматичного модифікації клацання потрібен лише ISO 800, тому зображення буде менш шумним, не кажучи вже про те, що баланс білого також дуже поганий у ручному нічному режимі, може бути жовтуватий.

Якщо ви знімаєте зі штативом у нічному режимі, це дійсно ударно!
Це так, ніби телефон якось відчуває, коли ви тримаєте його з рук і коли у вас немає штатива (можливо, від крихітних тремтінь телефону, оскільки він стійкий на штативі), оскільки це може тривати до 4 секунд, але це ви можете встановити ISO на 100 так, щоб на зображенні було мало шумів (його також можна відрегулювати вручну, але для ISO 100 у нього буде мало 4 секунди, і зображення буде темним).

Звичайно, я зробив постпродукцію на картину.
І кінцевий результат був такий.
На моїй сторінці в Instagram ви знайдете кілька знімків, які будуть зроблені телефоном, а також є цифрова дзеркальна версія цього вище, ви можете порівняти.

Безсумнівно, ви можете отримати кращі результати завдяки класиці за допомогою дзеркальної фотокамери, але в порівнянні з крихітним телефонним датчиком це також величезний результат.

Навіть у фотографії, зробленої в нічному режимі, тема однакова, але композиція інша:

СВІТЛА ГРАФІКА:

Він має дві важливі функції:

З одного боку, якщо ви пишете щось із джерелом світла, яке знаходиться у вас в руці, вам не доведеться думати про те, щоб писати у напрямку камери, тому навпаки. Так само, як якщо б ви писали на аркуші паперу, захоплене зображення автоматично відображається для нормального перегляду.

З іншого боку (і ось що може бути цікаво) у нього є особливість, що тут ми можемо вибрати спалах, коли він спрацьовує під час експо. Можна закріпити стрічку знову вручну, але також можна вирішити за допомогою таймера з 5, 10, 15 секундними слайдами.

Зараз багато з вас можуть почухати собі голови щодо значення цього слайда.

Просто ви самі вибираєте, яку поставу тіла хочете «заморозити» під час впливу. Справа в тому, що коли спрацьовує спалах, приблизно не рухайтеся ні секунди. Потім це положення тіла «вгорає» в картину, і ви можете малювати спокійно, суть полягає в тому, щоб класти сажу в темряві, а не спрямовувати джерело світла на себе.

Що ще важливіше - не направляти світло безпосередньо у камеру, оскільки це може спричинити досить серйозні спалахи об’єктива (що також можна побачити на написі Hi), що може не зробити зображення красивішим.
Ось два приклади написання та заморожування постави.

ФОТОГРАФІЮВАННЯ ЗІРОК:

Я намагався сфотографувати небо різними способами, ручний режим, ручний плюс сирий, нічний режим, функція зіркових маршрутів. Я знайшов ідеальне рішення, яке вийшло якомога красивіше.

Навіть для мене майже неймовірно, що ви можете досягти майже однакових результатів за допомогою дзеркальної машини.
Звичайно, людині, яка не дуже багато фотографує, це знадобиться кілька місяців, але якщо хтось уже чомусь навчився, це простіше просто, просто спробуйте можливості, і я хочу заощадити ваш час, бо якщо ви будете слідувати моїм вказівкам, то зараз 10 хвилин!;)

Перша спроба:
Найгірше можливе рішення, звичайно, це якщо ви затримаєте його і хочете швидко натиснути, я не повинен казати, що ви отримаєте чорну картинку, подібну до цієї, тому ви не вставите її тому що ви можете собі уявити, як це: D

Друга спроба:
Це трохи просунутий рівень.
Вам знадобиться підставка, це важливо, без неї ви не витримаєте.
Ви переходите в нічний режим, перемикаєте ISO на 800, а витримку - на 16 секунд. Натисніть один раз на екран, щоб налаштувати фокус на нескінченність, і натисніть на затвор (будьте обережні, щоб не трясти телефон).
Якщо ви зробите це, ви отримаєте щось подібне. Я думаю, очевидно, що якість зображення погана, безцінна, але принаймні вже не чорна.

Третя спроба:
Якщо ви хочете отримати кращий результат, вам потрібно перейти в режим PRO:
Тут спочатку,
- увімкнути "сітку" на сітці камери (я відразу опишу, чому це важливо),
- підвищити ISO до 800,
- встановіть витримку затвора на 15 секунд,
- не тягнуться до EV,
- для балансу білого встановіть AWB на ручний і в межах 3600K. Ось ілюстрація до малюнка:

- переключіть фокус на ручний і ось суть сітки. Я увімкну це з вами лише як допоміжний засіб, оскільки тут недостатньо натиснути на екран для ідеальної чіткості, ви повинні самі знайти ідеальну точку фокусування, але щоб вам не довелося шукати, я покажу ви там, де це на цій камері. Ось малюнок, де саме поставити цю жовту маленьку крапку:

Якщо хтось все-таки хоче встановити для себе точку фокусування з гострою голкою, ось як це зробити:
- ISO 3200
- 30 сек
- 2x збільшення
- максимальна яскравість телефону

Якщо ви зробите це, ви вже побачите кілька яскравих зірок на живому зображенні, хоча, можливо, ви захочете шукати одну з наших планет, оскільки вони найяскравіші. Знайшовши джерело світла, потрібно лише ввести ручне фокусування та перетягнути жовту крапку. Ви побачите, де зірка гостра, а де просто крапля.

Коли ви будете готові до перелічених вище налаштувань (ISO800, 15 секунд тощо), встановіть 5-секундний автоспуск, щоб усунути мікровібрації, спричинені натисканням на затвор.
Натисніть кнопку спуску затвора.
Зачекайте 15 секунд, і ви отримаєте досвід, у який вам буде важко повірити, мені теж було важко, ось кінцевий результат:

Звичайно, це ще не остаточне відкрите зображення зірки. Це навіть вище, ніж це. Єдина відмінність полягає в тому, що ви вмикаєте резервне копіювання RAW у налаштуваннях. Це формат, який містить всю необроблену інформацію, не починає фільтрувати шум на самому зображенні тощо, тому згодом ви можете редагувати його до будь-чого, що вам заманеться, телефон не встановить його для вас.
І коли ви фотографуєте в сирому вигляді, я помітив ще одну цікаву річ про ідеальну точку фокусування. Ось фокусна точка трохи нижча за формат jpeg, що для мене абсолютно безглуздо, але це все одно так. У будь-якому випадку я також надішлю ілюстрований малюнок цього, на випадок, якщо хтось спробує спробувати його в необробленому вигляді:

Я відредагував цю необроблену версію на ПК, у Lightroom, з регулюванням кольорових каналів, фільтрацією шуму тощо. і це реальний максимальний кінцевий результат, і це навіть жорстокіше, ніж версія jpeg:

На жаль, я лише знову знімав це зі свого саду, це не красива, цікава композиція, більше того, на ній також немає чумацької дороги, бо в той час (грудень) частина, яку можна сфотографувати, відвернута настільки, що.
З іншого боку, є плани щодо таких зображень у наступному році з мобільним телефоном, коли він чудово себе покаже на молочному шляху.

Модифікація: Інтерфейс програмного забезпечення камери змінився внаслідок оновлення EMUI 9.0, але те саме слід зробити.

СТВОРЕННЯ ШИРОКОКУТНОГО ЗОБРАЖЕННЯ:

Якщо комусь дуже подобається ширококутна камера Mate 20 Pro, але він не хоче витрачати на неї ще сотні тисяч, ось рішення:
- знайти тему,
- спочатку складіть зображення в альбомному режимі
- якщо ви виявите, що не все, що ви хотіли, може вміститися на зображенні, перейдіть у режим панорами,
- поверніть телефон у положення стоячи,
- починайте експозицію і повертайте телефон лише вбік до приблизно ви отримуєте виріз, що відповідає пейзажному зображенню
Ви помітите, що таким чином ви зможете захопити набагато більше місця за допомогою камери.

Зараз я зробив це трохи далі, ніж ти раніше.

Для найкращої якості, оскільки я робив знімок увечері, я використовував режим "Нічна сцена".
Я зробив з ним 4 фотографії, завжди рухаючись у дещо кращому напрямку, потім з’єднав їх у Photoshop і, звичайно, відредагував у Lightroom.
В результаті я отримав це.
Ще раз держава впала на те, що з неї можна вивести.

ФОТОГРАФІЯ ПОРТРЕТУ:

Це досить складна зона для мобільних телефонів, якщо пейзажі, нічні фотографії тощо. вже починає наближатися до професійного рівня сенсора телефону, портрети все ще стогнуть і, ймовірно, залишаться такими ще деякий час.
Я волів би просто назвати це, як вони хочуть досягти правильного ефекту за допомогою програмного забезпечення.

Невелика швидкознімна накладка для фокусної відстані звичайних портретів:
Датчики телефонів налаштовані на фокусну відстань 27 мм (плюс-мінус один мм кожен).
Це не жорстокий широкий кут (наприклад, 18 мм) і не портретна відстань (наприклад, 100 мм), а швидше приємна, нормальна фокусна відстань.
Портретування починається приблизно з 80 мм з кількох причин:
- "згортати" фон,
- приємне фонове миття, щоб виділити обличчя моделі,
- щоб уникнути подовженого спотворення обличчя.
Я розгляну їх окремо, коли покажу взірці для наслідування.

Тепер, не маючи можливості використовувати наш телефон у якості без втрат, ця фокусна відстань становить 54 мм (оскільки ми отримуємо 27 мм при 1-кратному збільшенні, це подвійне при 2-кратному збільшенні, тож 54 мм)
Ви повинні працювати з тим, що у нас є, я не кажу, що ці 54 мм ідеально підходять, але це краще, ніж 27 мм;)

Наступне важливе:
Як зробити портретну фотографію за допомогою телефону?
Я не рекомендую тут ручний режим, оскільки в ньому немає програмного миття, що тут важливо.
Попередній вибір діафрагми теж не має особливого сенсу, оскільки при діафрагмі f/0,95 він відокремлює фон від контурів портретного об'єкта із смішно поганим.
Використовуйте портретний режим, оскільки фонове змивання тут реалістичне, надає трохи темнію віньєтку рамці зображення та надає більш приємний колір шкіри.

Отож ще раз, крок за кроком коротко:
- перейти в портретний режим,
- набір "художнє тло миття",
- переключіться на 2x масштабування
- стояти принаймні на 1 м від своїх моделей, але це може бути і більше (щоб уникнути спотворення обличчя),
- виберіть фон, який є максимально простим з двох причин. 1. На портреті все-таки не бажано відволікати увагу від обличчя, відволікаючи увагу на задньому плані 2. Чим простіший фон, тим менше вам доведеться працювати з програмним засобом для промивання вух та волосся.
Тоді ви можете поппортрети, волосся!:)

На першому прикладі я покажу вам найгірше. Це те, що робить більшість людей без збільшення на 27 мм.
Результат: видовжене, спотворене обличчя і занадто великий кут на задньому плані, нам не потрібно так багато для портрета у фоновому режимі:(

Як другий приклад, я вже покажу вам правильно зроблене зображення.
Можливо, ви помітили, що форма обличчя змінилася, воно набуло форми, яку ми насправді бачимо в прямому ефірі, і на задньому плані видно набагато меншу деталь, звужену вниз, але саме обличчя займає ту саму область на зображенні як на зображенні 27 мм.
Це просто робота збільшення у 2 рази, і я, звичайно, відступив на два, щоб зробити обличчя таким самим, як на першому зображенні. Ось як отримати максимум від свого телефону:

Як третій приклад, я розміщу тут малюнок із селектором затвора, щоб переконатися, що колір шкіри тут не справжній, а розмиття фону також дефектне (найбільш помітним є неправильний вибір з лівого боку голови):

В якості четвертого і останнього прикладу я візьму знімок, зроблений професійним фотоапаратом із професійним об'єктивом із яскравістю 80 мм f/1,8 (але не з професійним фотографом;)), щоб ви могли мати основу для порівняння:

Тоді я міг би зараз зайти, щоб не робити портрет при яскравому сонці тощо, але це було б доречніше на форумі фотографа.

Стаття буде постійно розширюватися, оскільки у мене ще немає можливостей.

ДРАМСЬКІ ХМАРИ З ФУНКЦІЄЮ СИЛІМНОЇ ВОДИ:

Вам знадобиться штатив або захищена точка, де ваш телефон може залишатися нерухомим.
Увімкніть функцію "фарбування світлом", і в межах цього ефект "шовковистої води". (не завжди потрібно використовувати те, для чого пишеш спеціально, оскільки хмари можуть митися так само, як і вода;))

Потім потрібно лише встановити таймер, щоб телефон не тремтів від дотику на початку експозиції.
Після того, як ви почнете, ви зачекаєте кілька хвилин, і це результат, який ви можете отримати (звичайно, він потрібен, щоб ці хмари інтенсивно рухались!)

РІЗНИЦЯ МІЖ СТОЮЧИМИ І НЕВІЛЬНИМИ НІЧНИМИ ФОТОГРАФІЯМИ:

Багато з вас, можливо, помічали, що вночі вже можна робити довготривале зображення, запускаючи його з руки, і телефон за кілька секунд зробить «якісний» знімок, фільтруючи вібрації. Але на картині обов’язково буде якість?
Ось порівняння, де зображення зліва показує нічну експозицію штатива, а зображення праворуч витягнуто з руки:

Що ще планується:
- фотографування швидко рухаються тварин та предметів,
- фотографія Чумацького шляху,
- показує різницю в динамічному діапазоні із зображеннями у звичайному режимі, HDR та Night Scene,
- суть світлових смуг функцій,
- перевага функції шовковистої води перед дзеркальними дзеркальними апаратами.

Якщо у вас є якісь запити, ваші ідеї, я вітаю їх!

Ви знайдете більше фотографій на моїй сторінці в Instagram, яка вже не буде тестом, тут: [посилання]

Опублікував Пенс Бенс (Bensid)