Коли я починав вести блоги, я найбільше боявся фотографії. Правильно, оскільки я роками писав статті, у мене ніколи не було завад у кулінарії, але я нічого не знав про фотографію. Як ти робиш фотографії з таким красиво розмитим фоном? Що зробить його повноцінним, яскравим? Чи можу я теж "стилізувати" хороші композиції? Потім я читав тут, задавав там питання і вирізав, що буде основою. Після того, як більшість дописів інших блогерів про те, як зроблено, я відчуваю, що зараз, після 2 років фотографування, настав час поділитися з вами власним досвідом. Я намагаюся коротко описати те, чого я навчився так, як я, загальний аматор, розумів, тож у моїй публікації не буде наукових засад. Я не фотограф, я не хочу робити вигляд, що все знаю, я фотографую очима простого блогера. Зображення - це не моя найсильніша сторона, і так, на сьогоднішній день я навіть не уявляю, що роблю, і це буде те, що я намагаюся використовувати на фотографії їжі.
Це буде допис із трьох частин. У першому я описую основи фотографії, використання найважливіших функцій на машині. У другому я напишу про реквізит, а в третьому - про композицію.
У мене досить багато приятелів-фотографів. На початку вони дали мені приблизно дві поради щодо фотографування їжі, які згодом виявились абсолютно марними. Одна половина сказала, що якщо я добре володію будь-якою маленькою, компактною машиною, я можу сфотографувати приємні фотографії їжі, насправді для цього призначений i-телефон з його численними фільтрами. Друга половина безтурботно кинула в імена мільйонів машин/лінз/ламп/аксесуарів, без яких вони не думають, що все піде. Ну, вони, фотографи, нічого не допомогли, але з моїми блогерами, переважно солодкими та гіркими, у яких я був днями фото-курсу.
Яку машину мені купити?
Ви можете спробувати сфотографувати за допомогою маленької компактної камери; це може бути, зображення буде якесь, прийнятне в Інтернеті, але якщо ви серйозно ставитесь до об’єкта, за лічені секунди ви відчуєте його обмеження і в підсумку придбаєте дешевий камери, а потім і дорожчої, тому, можливо, буде простіше пропустити раунд "дешевої машини". Я почав працювати з гібридною машиною, яка є взаємозамінною з об’єктивною, але не дзеркальною. Ця модель вже є модернізацією гладких, компактних машин, і її об'єктив також є більш досконалим. Деякий час я почувався дуже добре до мене, потім мене почало турбувати те, що він спотворився, йому не вистачало глибини різкості (про це пізніше), але я не хотів купувати несумісну оптику з дзеркальною фотокамерою на цілий стан, тож через 1 рік я переконався, що продав і вклав у базовий дзеркальний фотоапарат D3100 Nikon. Що сказати: для мене відкрились нові виміри! З того часу я працюю над цим, і хоча є набагато розумніші дзеркальні дзеркальні фотоапарати, одного базового типу достатньо для веб-блогу про їжу.
Лінза насправді така важлива?
Багато людей говорили мені, що я не маю займатися покупками лінз, тому що, як тільки я їх скуштую, звідти вже не зупинятись. Основні камери, як правило, оснащені 18-55-міліметровим об'єктивом зі збільшенням при яскравості f 3,8-5,6. Непогано. Справді. Поки не було іншого, я це любив. Якщо ви теж любите своє і не дуже добрі у фінансовому плані, рекомендую не купувати іншого, бо ви схожі на мене. Але якщо ви все-таки спробуєте щось краще, це буде як при першій пересадці з Suzuki на Mercedes. А що знає хороша лінза? Це полегшує вам роботу, красиво малює, красиві кольори, витончено затемнює фон, їжа буде виглядати так, ніби ви її відразу вкусили, навіть без подальшої обробки тощо. Натомість хороший об’єктив завжди дорогий, і вам потрібно те, що вони просто не продаються ніде.
Є зум-об'єктиви. Це означає, що, обертаючи об'єктив, ви можете наблизити об'єкт ближче або далі, не рухаючись. Ці лінзи дуже зручні, вам не доведеться відбиватися туди-сюди, але вони завжди трохи спотворюють, або те, що менш спотворене і добре за яскравістю, страшенно дорого. Фіксовані лінзи дають справді приємну картинку, чітку, красиву, майже без спотворень, особливо якщо ви купуєте лінзи з гарною яскравістю. Недоліком є те, що вам доведеться рухатись по темі. Не раз я ризикував своїм життям, ризикуючи фіксованою лінзою на нестійкому пуфі або на вершині сходів, щоб опинитися достатньо далеко, щоб вся композиція вмістила образ!
Зараз я в основному знімаю із зафіксованим об'єктивом 50 мм f 1,4. Божественний! Його ціна становить близько 100 000 форинтів, що звучить досить страшно, але вона порівняно непогана в цьому жанрі. Завдяки високій яскравості (чим нижче значення «f», тим вища яскравість, але пізніше), я можу знімати яскраві зображення з короткою глибиною різкості (тобто швидко розмивається від фокусу). Пізніше я також придбав макрооб'єктив 40 мм f 2,8. Макрофункція призначена для зйомки невеликих деталей об’єкта. Краплі роси, насіння полуниці тощо. Я використовую його рідше, але іноді він дуже корисний. Я все ще планую придбати об’єктив із високою яскравістю та масштабуванням, але вони вже справді настільки дорогі, що той, хто не живе поза фотографією, не вартий цього. Отже, я чекаю і сподіваюся на лотерею п’ять…
Чому так багато ручних функцій?
Перше, що вам потрібно навчитися, якщо ви хочете отримати справді гарні фотографії, - це не покладатися на автоматизацію машини, вивчати функції та робити фотографії вручну. Камера завжди має уявлення про те, які оптимальні налаштування є для певного стану освітлення, але зазвичай це погано під час фотографування їжі, навіть якщо ви все одно знімаєте бабусю з автоматичною функцією в недільний обід. Я не кажу, що обов’язково завжди все налаштовувати, але є 3-4 речі, які добре, якщо ти знаєш і використовуєш.
Швидкість затвора.
Цю функцію найважливіше встановити добре при ручній зйомці. Від цього залежить майже все! І його потрібно скинути для кожного зображення. Від цього залежать дві речі: кількість світла, що доходить до датчика (чим довше «отвір» відкритий, тим більше світла надходить) і тривалість часу запису. Якщо у вас є можливість знімати з меншою витримкою, ви можете використовувати нижче значення ISO, щоб зробити зображення чіткішим і безшумним. Це стосується і гірших умов освітлення, але в цьому випадку (і в будь-якому разі) вам знадобиться штатив, тому що якщо діафрагма відкрита протягом тривалого часу, ваше зображення буде розфокусоване через тремтіння руки, але Більше про це я напишу в наступному дописі. Ви можете встановити швидкість затвора так, щоб на вашому апараті була поворотна ручка, це встановлено так, щоб оптимальна кількість світла досягала датчика відповідно до умов освітлення.
Вимірювання світла
Тісно пов’язаний із витримкою затвора, важливо вимірювати світло під час фотографування. Камера робить це автоматично (на моїй машині встановлено параметр "пляма", це означає, що коли я фокусуюся на точці, натискаю кнопку спуску затвора наполовину, камера вимірює світло, яке, на його думку, є оптимальним.) Ви знайдете сантиметрову смужку на машині., це показ експозиції, тобто він показує, при яких налаштуваннях умови освітлення є оптимальними відповідно до автоматизації машини. Сфотографуйте зі стрілкою посередині і перевірте на екрані, чи достатньо темна для вас. Якщо воно не є оптимальним, зменште або збільште витримку затвора щодо виміряного світла, повернувши відповідну ручку у напрямку знака мінус або плюс. Ви хочете світліше, переекспоноване або темніше, більш драматичне недоекспоноване зображення, ніж оптимальні умови, тому експериментуйте, наскільки це можливо!
Відсік, отвір.
Це певне "f" ... Чим менше, тим дорожче ваш об'єктив. Це пов’язано з тим, що кожна лінза має діафрагму змінного розміру. Це залежить від того, скільки світла потрапляє в «отвір» за одиницю часу (оскільки чим більше апертура, тим більше світла надходить за однакову кількість часу) і глибини різкості зображення. Чим більше апертура (отвір), як це не парадоксально, тим менше значення. Чим нижче значення фотографії, тим ближче фокус починає розмиватися від точки фокусування, і тим гірше ви можете зробити красивий знімок. З гладкими польовими лінзами зі значенням f, починаючи з 3,8-5,6, ви не можете вчинити диво, я не зробив зображення зі своєю старою машиною, яке було б чудово, якби це прокляте тло було трохи розмитішим, але це важливо для цього, це вимагало б гарної яскравості, якої бракувало оригінальному об'єктиву машини. Звичайно, також не варто проходити через другу половину коня, тому що коли ви вперше пробуєте добре освітлену оби, ви, як правило, затьмарюєте все.
ISO, тобто світлочутливість.
Це значення показує, скільки світла поглинає датчик машини через отвір заданого розміру протягом певного періоду часу. Чим кращі умови освітлення, тим нижче ISO можна робити красиві, чіткі зображення. Оскільки умови освітлення погіршуються, потрібно підвищувати ISO. За більш високого значення ISO можна знімати в темних умовах, але натомість зображення будуть більш зернистими. З нижчим значенням ISO ви можете робити захоплюючі, тепер модні, темні тони зображень за слабкого освітлення. Це також правда, що з дорожчою дзеркальною фотокамерою ви можете робити безшумні зображення навіть при відносно високих ISO, але зараз ми пишемо про те, як отримати максимальну користь від базової дзеркальної фотокамери, так? Я майже завжди працюю з автоматичним ISO, але іноді вам може знадобитися налаштувати його, щоб побачити різницю.
баланс білого.
Кожне світло має різну так звану кольорову температуру. Інші кольори - це природне світло, неон, лампочка тощо. З цієї причини дуже важливо, якщо ви висвітлюєте композицію тими ж джерелами світла, інакше машина не матиме до цього нічого спільного, і зображення стане жовтим, червонуватим, зеленуватим або синюватим, а потім ви можете спробувати виправити це з постпродукцією. Ніколи не робіть, що там все ще є природне світло, але ви вмикаєте люстру, і кухонне флуоресцентне світло все одно горить у фоновому режимі, тому що ваша картинка буде готова до катастрофи! Працюйте з меншим природним освітленням, якщо вам потрібно, із високим ISO та великою витримкою зі штатива, вам буде краще, повірте! Перш ніж почати фотографувати, я думав, що для хорошої фотографії потрібно багато світла. Сьогодні я знаю, що це не так. Що стосується балансу білого, я залишаю його автоматично майже у всіх випадках, я думаю, якщо навколо композиції є якесь світло, машина може краще налаштуватися, якщо я не буду експериментувати.
Фотографія.
Як тільки ви знаєте, для чого це корисно, складіть своє зображення (про це ви прочитаєте в наступних публікаціях) і зробіть кілька тестових кубиків, щоб відчути значення, при яких ваша фотографія виглядає так, як ви хочете. Мій досвід полягає в тому, що хороша фотографія вимагає лише 25% теоретичних знань, інші 75% таланту та практики. Тож починайте займатися! Я теж не фотограф, тому я теж залишився таким. Тим часом, якщо у вас виникли запитання, сміливо пишіть!
Якщо вам сподобалась публікація, приєднуйтесь до спільноти House Saffron тут.