Він травматично пішов від Ленвіна, фірми, яка його підняла. Все ще розбитий серцем, творець переробляє дизайн через чотири роки і розповідає нам про галузь, що переживає війну.

інтерв

Це виглядає дуже добре. Я щойно повернувся з Іспанії. Я сидів на дієті. В оздоровчому центрі Ша в Марбельї. Це єдине місце у світі, де вони обіймають вас. І ви знаєте що, іноді, коли ви сидите на дієті, вам дійсно потрібні обійми. Я люблю Іспанію.

“Я більше не вірю в любов, лише у повагу та довіру. Я багато любив і мені було дуже боляче "

Минуло чотири роки з того часу, як ти покинув Ланвін. Чи одужав ти після трауру? Те, що сталося, сталося. І тоді я відчув, що ніколи не повернуся в моду. Я більше не хотів малювати або навіть торкатися тканин. Хоча жінки мені все ще подобалися, і багато хто запитував мене: "Коли ти повернешся?" Але я не хотів. Тож я зробив подорож світом і почав проводити майстер-класи в різних школах дизайну; Я хотів зрозуміти, куди зараз йде мода. Ми живемо у світі, де, якщо вам не розмір S та 18 років, ви старі. І того я не розумію.

Чого він навчився? Найпоширенішою помилкою, яку ми допускаємо, є створення однорідних робочих команд, де всі приблизно одного віку та мають дуже подібне бачення. Таким чином, ніхто не бачить помилок, оскільки всі мають однакову точку зору. І тоді вам доведеться налагодити ширшу розмову. Тому що мода - це діалог між вами та жінкою. Мода - це не сукня, це те, що всередині: жінка.

А тепер, задумавшись про майбутнє моди, чи не хочете повертатися до дизайну? Я два роки розробляю проект, про який я зараз не буду говорити.

Давайте поговоримо про його співпрацю з Тодом. Чому ви вирішили порушити мовчання, підписавши колекцію взуття, яка не належить до вашої галузі знань? Я завжди кажу щось дещо дивне, але я думаю, що це правда: у шоу найголовніше - це взуття, волосся моделей та музика. Не одяг. Взуття для мене завжди було дуже важливим. Крім того, тепер я можу дозволити собі робити лише те, що хочу і з ким хочу. І не зворушений любов’ю. Я завжди вірив у нього, але вже не. Я більше не вірю в любов. Тільки з повагою та довірою.

Чому ти більше не віриш у кохання? У мене на серці шрам звідси сюди [і вказівний палець схрещує його груди]: тому що я так любив і мені було дуже боляче. Я вірю, що якщо ти комусь довіряєш і поважаєш, ти можеш закохатися, бо ти подобаєшся цій людині. Навпаки гірше. Ви можете когось закохати і виявити, що ви йому не довіряєте і тому не поважаєте.

Я розумію, що з президентом групи Тода Дієго Делла Валле було довіру та повагу. Для мене дуже важливо ладити з людиною, з якою я збираюся працювати, і знати, що я можу робити помилки. Коли Дієго познайомили зі мною - вона була журналісткою - я не знав, чи так буде. Але у нас було два роки обідів і їжі, і нарешті я стрибнув у воду.

«Зараз жінка купує у свого мобільного телефону в ліжку, а чоловік хропе. Це велика революція "

Було холодно? Це був дуже легкий проект, тому що він був дуже веселим. Коли я сказав Дієго, що хочу змінити підошву взуття, але зберігаючи малюнки настільки характерними для основи, він сказав: "Чому мені це раніше не спало на думку?", А я відповів: "Тому що ти мені платиш що ”. Це були наші стосунки. Хоча спочатку я не був впевнений, як би було працювати з італійцями.

Що відбувається з італійцями? Хоча я не французький, але всю свою кар’єру я розвинув тут. Я давно провів лише шість місяців роботи в Італії і, ну, тоді я не хотів знову їсти макарони протягом двох років. Але нарешті цей проект із Тодом виявився приємною зустріччю.

Це перший француз, який розробив дизайн бренду, який, як він дуже добре каже, є майже національним символом в Італії. Як він поклав їх до кишені? Якщо ви переможете людей в ательє, ви переможете всю компанію. Ті люди, ті з майстерні, - це мої люди, ті, які мені подобаються, ті, хто проводить годину в метро, ​​щоб дістатися до роботи з бутербродом у своїй ланч-боксі, а не ті, хто виходить їсти суші. Вони найбільш лояльні до компанії, тому що вони художники, але вони за лаштунками. Вони також зазвичай не мають великого визнання, хоча вся компанія заснована на їх роботі. Але, не помиляйся, вони є ключовими. Якщо їм подобається те, що ви пропонуєте, все тече; якщо ні, забудь про це.

І як ти їх підкорюєш? У моєму випадку головне в тому, що у мене немає его. Тож коли я дістався до Іва Сен-Лорана чи Ленвіна, я не взяв руки і сказав: "Все, що ти зробив, є неправильним, ми почнемо з нуля". Я завжди підтримую наступність минулого, я роблю ставку на еволюцію бренду, тому що за цим стоїть великий бізнес, і я маю на увазі не лише гроші, які власник має в банку, а сотні сімей, які збирають зарплата щомісяця. Це наша робота: мати можливість зберегти цю роботу для цих людей. На моєму попередньому етапі, коли я отримував стільки пропозицій від усіх частин галузі, я завжди говорив ні. І я не тільки сказав «ні» цим компаніям, але я відповів «так» усім тим жінкам у моїй майстерні: я не хотів їх розчаровувати. Це мої цінності та моя освіта.

Ви не швець. Ви боїтеся критики після вашого першого вилазку в цей сектор? Я більше не боюся критики. Коли я вступив до Ленвіна, у мене була фобія. Я вставав на наступний день після параду, щоб читати їх злякано, у мене піднімалася температура, мені було жахливо. Поки я не почав бачити, що журналісти носять мої сукні, і я зрозумів, що це жінки, а не просто журналісти. І я люблю жінок, працюю в оточенні них і одягаю їх. На жаль, я їх не роздягаю. Тож моя перспектива змінилася.

У цій колекції логотип був досить помітним. Це правда, що в Tod’s це має стратегічну та емоційну вагу, але вони вам ніколи не подобались. В Yves Saint Laurent я також робив логотипи. Коли я був у Нью-Йорку, працюючи у Джеффрі Біна [американського дизайнера, який одягав, серед інших, Ненсі Рейган та Фей Дануей], він сказав мені: "У моді ти завжди повинен носити рюші або логотипи". Я знав, що не збирався використовувати оборки на взутті Дієго, тому використовував логотипи. Врешті-решт це символ, і символи допомагають нам зорієнтуватися. Ми живемо в хвилину змін і розгубленості: геї-чоловіки добре, але прямі чоловіки трохи розгублені.

І жінки? Найбільша революція, яку мода побачила за останні роки, - це не будь-яка тенденція чи технологія: це жінки. Змінився спосіб їх покупки. Зараз вони роблять це з мобільного, у ліжку, а чоловік біля нього хропе. Замість того, щоб піти до Галереї Лафайєт і торкнутися одягу. Тому більшу частину часу їх тягне одяг або речі, які добре виглядають на фото. І зі свого досвіду я знаю, що багато разів те, що добре виглядає на фотографії, не робить цього в організмі. Коли я в примірці, я спочатку дивлюся на сукню очима; потім, у дзеркалі, де я виявляю різні пропорції; і якщо я сфотографую і побачу це на екрані, знову плаття буде іншим. То що нам слід довіряти: вашому оку, тому, що ви бачите у відображенні або на своєму мобільному телефоні?

"Instagram створив покоління послідовників, і, мабуть, нам потрібні піонери"

І правильна відповідь така? Звичайно, ми не повинні довіряти лише тому, що бачимо на мобільному.

Змінився спосіб споживання моди, а також швидкість, з якою ми це робимо. Зара винайшла модель, в якій щотижня - або щодня - в магазин надходить новий одяг. Ми звикли і просимо того ж про решту галузей. Чи стійко творити з такою швидкістю? Через швидкість булімія. Сьогодні такий дизайнер, як мадам Гре, не буде працювати, оскільки вона працювала лише над однією технікою, і тепер ви не можете собі цього дозволити. Ми маємо робити одяг у шести цінових діапазонах для семи різних ринків. І насправді ми, дизайнери, створюємо не для ринків, а для людей, розумієте? Ця швидкість, нав'язана ринком, означає, що єдиним способом досягнення всіх цілей є вдатися до старовинних урожаїв. Поверніться до того, що вже вдалося. Але жінки 1979 року не схожі на жінок 2020 року. У них інший організм і інша робота: вони незалежні, вільні.

Але в останнє десятиліття подіуми переглядалися практично кожне десятиліття 20-21 століть. Ностальгія триває до початку 2000-х рр. Сьогодні ми ось-ось наздоженемо нас як ретро-еталон. Так, я бачу це у багатьох шоу, але коли я йду вулицею, я не бачу того одягу, який виставляється на подіумі. І мені цікаво чому. Хоча, я не знаю, я все одно не йду правильними вулицями.

А як щодо Millennials та Gen Z? Конгломерати великих брендів будують навколо них свої глобальні стратегії. Але чи такі вони сильні, як споживачі розкішних товарів? Я їх люблю, але не можу не подумати про те, що сказав Ів Сен-Лоран: "Жінки потребують дизайнера лише після 30". Перш ніж їм не потрібна моя допомога, звичайно, досить взуття, джинсів та логотипів, оскільки вони є символом приналежності, і це дуже заплутані роки. Я також думаю про виконавчих директорів, які кажуть: "У 2024 році їх буде 600 мільйонів у Китаї". Але у кожного з цих тисячоліть є батьки, бабусі, дідусі та дядьки, якими це не є. То чому б не спробувати залучити їх.

Вам подобаються соціальні мережі: Instagram та instagramers, це дівчата? Instagram створив покоління послідовників, і, мабуть, нам потрібні піонери. Технологія - це лише інструмент. Як піаніно: для цього потрібна техніка, але без чудового перекладача ви ніколи не зможете отримати музику, яка знаходиться всередині.

Що вас найбільше турбує в індустрії моди, яку ви зараз знайшли після повернення? Я не думаю, що це тому, що я ізраїльтянин, але я, чесно кажучи, думаю, що ми живемо у час війни. Між минулим і майбутнім. Між глобальним та локальним. Між алгоритмами та інтуїцією. Між маркетингом та дизайном. Все конфлікт. І я думаю, що пора повернутися до справжності, до емоційності та до інтуїції.

Ризик і здатність дивуватися були втрачені заради цілей продажів та дослідження ринку. Але чи реально попросити більше сміливості у модних брендів, які функціонують як транснаціональні корпорації? Я збираюся відповісти вам історією: днями я був у Лондоні у одного мого друга, математика, і ми сиділи у холі будівлі, схожої на церкву з високими стелями. Весь сірий і бетонний. І раптом у центрі виявився рожевий і світло-блакитний диван. І я не міг перестати думати про те, що він там малював: вони хочуть, щоб ми почувались немовлятами? Це помилка? Нарешті я дійшов висновку, що вони мали намір, що коли ми сідемо, ми почуватимемося заляканими. Я запитав свого друга математика, що він думає, і він сказав: "Я приїжджаю сюди вже п’ять років і ніколи не помічав кольорів". Уявіть, що математик робить те, що я роблю. Мода - це не просто алгоритми, а що, якби алгоритми та інтуїція працювали разом? Йдеться про пошук чогось серед емоційного та раціонального, але не впадаючи в посередність.