Карл Лагерфельд дякує глядачам під час шоу Chanel в рамках Тижня моди в Парижі в жовтні 2018 року (Крісті Спаров)
Помер Карл Лагерфельд, який перетворив французький розкішний бренд Chanel із загасаючої імперії моди на світову стилістику. Мені було 85 років.
Лагерфельд, який протягом своєї кар'єри також займався дизайном для Хлої, Фенді та власної колекції, помер у вівторок, повідомляє будинок моди Chanel.
Хоча провідні дизайнери свого покоління, особливо його сучасник Ів Сен-Лоран, створили образ, який носив його ім'я, Лагерфельд розробляв одяг настільки ж різний, як і компанії, з якими він працював, ніде не так успішний, як у Chanel.
Він був призначений головним дизайнером будинку в 1982 році і швидко склав план змін. Вона зберегла основні інгредієнти, які Габріель “Коко” Шанель вставила незабаром після того, як вона відкрила свій паризький салон у 20-х роках, але переставила їх на диво по-новому.
Сучасний стиль одягу, який Шанель створила для жінок, майже не змінився, коли вона померла в 1971 році. Лагерфельд переробив свої ідеї відповідно до сучасних модних смаків та додав деталі, що випливають із постійно мінливих тенденцій сучасності.
В руках Лагерфельда традиційний костюм Шанель з кардиганом і прямою спідницею раптом мав нетрадиційну міні-спідницю або вузькі штани. Довгі нитки перлів, змішані із золотими ланцюжками, що були підписом Шанель, стали в п’ять разів більше шарів. Стьобана шкіряна сумка Chanel була перетворена на рюкзак. Бежеві та чорні двоколірні туфлі отримали підбори на платформі. Вечірні сукні поєднувалися з байкерськими черевиками Шанель.
"Якщо ви хочете зруйнувати бізнес, будьте поважними", - сказав Лагерфельд модному письменнику Кеннеді Фрейзеру в інтерв'ю 2004 року для журналу Vogue. «Мода - це не повага. Це про моду ".
Йому не було чого втрачати, змінюючи речі. "Коли Лагерфельд взяв на себе колекції" Шанель ", їм одна нога опинилася в могилі, а інша - у банановій шкірці", - заявила колишній редактор моди Маріан МакЕвой у своєму профілі Лагерфельда за журнал Vanity Fair 1992 року.
Фанати підбадьорили його. Пишучи в International Herald Tribune у 1992 році, тодішній редактор моди Сьюзі Менкес сказала:
"Вони повинні якось знищити Шанель, інакше це стане її карикатурою".
Критики глузували з таких неповажних комбінацій, як костюм Шанель за 3000 доларів, одягнений у шкарпетки та білі кросівки, що виглядало на початку 90-х років. Але юнацькі деталі Лагерфельда допомогли залучити нову клієнтуру, до якої входили принцеса Діана та редактор Vogue Анна Вінтур.
“Що я представляю?” - запитав він в інтерв’ю журналу “1982”. “Відображення духу епохи. Або, простіше кажучи, опортунізм моди ".
Кожного сезону я перекладав вуличні стилі, соціальні тенденції та настрій моменту в одяг Chanel: вечірні куртки з блискітками «гідрокостюм», коли серфінг Body Glove був у моді, легінси для одягу з куртками. Від Chanel, коли жінки почали одягатися в тренажерному залі одяг цілий день, ланцюги, товсті, як снігові шини, після виходу музики хіп-хопу, оббиті шкірою шведи в міру загострення екологічних проблем.
Аксесуари були як вишукана глазур на класичному торті.
«Всі заяви зроблені з аксесуарами. Насправді одяг дуже простий ", - сказав Лагерфельд в телевізійному інтерв’ю в 1979 році.
Прогулянка бутіком Chanel зробила те саме. Незважаючи на те, що шоу Лагерфельда було зроблено для фотознімків, самі колекції були наповнені сукнями, сукнями та жіночим вечірнім одягом, який могла одягнути навіть бабуся.
Через п'ять років після того, як Лагерфельд приєдналася до Chanel, її покази були найпопулярнішими на тижні моди в Парижі. Його зарплата зросла з мільйона доларів, що повідомляються про дві колекції моди Шанель на рік, до мільйона доларів за кожну колекцію.
Її успіх започаткував революцію, оскільки одна за одною розкішні фірми моди, від Dior та Givenchy в Парижі до Gucci в Мілані, найняли талановитих молодих дизайнерів для оновлення свого іміджу.
Посада Лагерфельда в Chanel зробила його одним з найбільших імен моди, але він уже був відомий у цьому бізнесі вже деякий час. Починаючи з 1950-х років, він працював дизайнером-фрілансером, розробляв взуття для Чарльза Журдена, шкіряні вироби для Маріо Валентино, спортивний одяг для Krizia, а також гребінці, ручки, меблі та інші предмети.
Хоча інші, такі як Соня Рикіель та Кензо, а також Сен-Лоран, відкрили власний бізнес під власною торговою маркою, Лагерфельд сказав, що не хоче турбуватися про ведення бізнесу.
Він привернув свою першу велику хвилю уваги в якості штатного дизайнера у французькій компанії жіночих готових одягів Chloé в 1963 році. На початку 1970-х він був провідним дизайнером і створив романтичний, старовинний образ для Chloé., риючись по ринках, купуючи старі сукні високої моди у Пуаре, Мадам Віонет та інших кутюр’є з минулого, відтворюючи їх по-своєму. У 1975 році вона випустила солодкий та легкий аромат Chloé, який став одним із найуспішніших за десятиліття. Залишив компанію в 1984 році, повернувся на п'ять років у 1990-х і знову пішов.
Лагерфельд продемонстрував свою універсальність та талант до комерційного успіху, коли отримав пропозицію від Fendi, італійського модного гіганта, оновити свою колекцію хутра.
"Мені подобається ідея робити те, що не повинно бути зроблено", - сказав Лагерфельд у "Vanity Fair" у 1992 році. У "Фенді" це було фарбування шкіри в зелений колір, шліфування та фарбування золотими арабесками в той час, коли норкова шуба вважалася стандартом.
З його першої колекції для Fendi в 1966 році його винаходи здавалися безмежними. Публіка кричала від радості.
Він виявив свій талант, коли поїхав до Шанель. І все-таки його призначення там змусило язики рухатися. Він був дизайнером готового одягу, Шанель - насамперед будинок моди. Він був німцем, народився в Гамбурзі. Паризька відмінна мода була створена французькими дизайнерами та для них у думках пуристів моди. Мало хто з французів не потрапив у коло.
Деякі лоялісти вважають, що робота Шанель мала бути для Іва Сен-Лорана, відомого принца французької моди, чия модель високої моди та готовий одяг мали жіночну вишуканість, яка відповідала образу Шанель.
Однак Лагерфельд був відомий тим, що адаптував свої навички до існуючих відомих брендів. У Хлое і Фенді, і за роки своєї анонімної роботи в іншому місці, вона створила репутацію, довівши, що "вона може змінити свою творчу особистість, як інші можуть змінити її вбрання", - написала Алісія Дрейк у своїй книзі про паризьку моду "Прекрасна" Падіння ".
Ніби він чекав дзвінка, Лагерфельд за ці роки накопичив особистий архів дизайну Шанель, який був більш повним, ніж той, що був у будинку мод.
Для "кайзера Карла", як інколи преса згадувала Лагерфельда, те, що він був у авангарді французької модної стрілки, було не таким дивним. Я націлювався на це роками раніше.
Народився Карл Отто Лагерфельт в Гамбурзі, Німеччина, 10 вересня 1933 р., Він був єдиним сином шведської матері та батька німця, який заробив стан на згущеному молоці після Першої світової війни. У нього було дві старші сестри, одна з яких була зведеною сестрою від першого шлюбу батька.
У дитинстві він грав у паперові ляльки і зберігав сотні журнальних фотографій суконь, аксесуарів, меблів та пристосувань, які сподобались йому. Він також ненажерливо читав, особливо про роялті у Франції та Німеччині 18 століття, які він завжди вважав найвишуканішим та найвишуканішим віком.
Після середньої школи вона переїхала до Парижа, плануючи розпочати кар'єру в моді, і змінила своє ім'я на Лагерфельд.
"Я народилася з олівцем у руці, і я не пам'ятаю, щоб хотіла займатися чим-небудь, крім того, що я роблю сьогодні", - сказала вона Vanity Fair у 1992 році.
У 1954 році, коли їй було 21 рік, вона взяла участь у конкурсі моди в Парижі, який фінансується Міжнародним секретаріатом вовни. Він виграв перший приз у категорії пальто за ескіз жовтого вовняного пальто з глибоким V на задній частині декольте.
Це була престижна нагорода, яку оцінили французькі дизайнери високої моди, які підготували відзначені нагородами ескізи, щоб заохотити молодих талантів, які їх створили. Пальто Лагерфельда було виготовлено в майстерні П'єра Бальмена.
Лагерфельд вступив до школи моди в Ecole de la Chambre Syndicale, але менш ніж через рік кинув навчання асистентом у Balmain в 1955 році. Через чотири роки його прийняли на роботу дизайнером в будинок високої моди Жана Пату, але після три роки, за погодженням з директорами.
У той момент він перетворився на контрактника, спираючись на свою пристрасть до європейської соціальної історії та одержимість стилями одягу багатих 18 століття, щоб надихнути його, а також постійним вливанням останніх ідей з моди, які ви підібрали на вулицях, кафе та нічних клубах Парижа.
Лагерфельд "переклав ці знання у свою роботу, поєднуючи історичні посилання з сучасними тенденціями", - написав критик моди Джон Колапінто у статті для журналу New Yorker 2007 року.
Сподіваючись зрозуміти, що змусило Лагерфельда галочку, журналісти відвідали його будинок у Парижі площею 18000 квадратних футів і вийшли з повідомленнями про зіткнення часів та смаку.
Команда камердинерів, одягнених у костюми 18 століття, безшумно пересувалася між кімнатами, наповненими iPod, найновішими журналами, компакт-дисками та книгами. В одній із кімнат було ліжко з балдахіном, стовпи покриті лампочками. Інший містив меблі з кімнати його дитинства в Німеччині з кріслами Байдермайера та романтичними німецькими пейзажними картинами.
Його культивовані ексцентричності, звичка говорити так швидко, як швидкий поїзд, і ненаситний апетит до пізнання нового робили Лагерфельда самотньою людиною. Він ніколи не одружувався і не жив з коханою. Єдине ім’я, пов’язане з ним як інтимною дружбою, - це Жак де Башер, французький аристократ, приблизно на 20 років молодший, який помер від СНІДу наприкінці 1980-х.
"Я ніколи не закохуюсь, - сказав Лагерфельд в інтерв'ю журналу" Інтерв'ю "в 1975 році. - Я думаю, що набагато важливіше любити свою роботу".
Коли він спілкувався, його оточував антураж, який виблискував відомими обличчями: Палома Пікассо в 70-х, принцеса Монако Кароліна у 80-х, супермоделі та музиканти інді-року через зміну сезону.
Хоча його покази відображали останні тенденції, особистий стиль одягу Лагерфельда повільно змінювався. На його фотографіях 60-х років засмаглий мускулистий хлопець із Сен-Тропе у купальнику. У 70-х він пройшов фазу гамбурзького банкіра в темних костюмах-трійках і едуардівський денді, коли в 80-х носив білі полотняні костюми та двоколірні туфлі на крилах.
Вона набрала вагу і одяглася в місткі чорні костюми молодих японських дизайнерів. Вона схудла і перейшла на вузькі джинси, рукавички без пальців та величезні срібні кільця. На той час йому було 70, що здавалося пізно для диско-байкерського погляду.
Деякі деталі його гардеробу не змінилися. Він додавав їх поштучно після того, як з’явився у фільмі Енді Уорхола 1973 року "L'Amour".
Він почав носити японський віяло, характерний аксесуар. Вона була одягнена в чорні сонцезахисні окуляри, що були частиною вигляду Pop Glamour, здавалося б, цілодобово. І він тримав волосся в акуратному короткому хвостику, що пудрився, так само, як Уорхол фарбував своє незмінне сільське панківське волосся.
Він також цікавився фотографією, і кілька років знімав прес-набори та фотографії в каталозі Chanel.
Коли його попросять пояснити свої уявлення про моду чи щось інше, що поглибило його внутрішній світ, Лагерфельд може бути саркастичним.
"Найгірше - це модельєр, який весь час говорить про свою творчість", - сказала вона в "Жіночому одязі щодня" в 1978 році. "Просто вперед і замовкніть".
В інші часи він розширювався філософськи. "Мета життя - це життя", - сказав він в 1992 році в інтерв'ю Vanity Fair.
"Мета моди - це мода".
У своїй книзі Дрейк посилався на Лагерфельда іншими словами. Під костюмом з горностаєм, пилом, надувкою і мізинцем, що підскочив у повітря, коли він потягував кока-колу, був розум, старанна робота та витримка німецького промисловця з величезною волею ", написав.
Після десятиліть створення найдорожчого одягу у світі, Лагерфельд розробив колекцію High Street для жінок та колекцію для чоловіків, які продавались виключно у дисконтній мережі H&M у 2004 році.
"Я не маю уявлення про майбутнє, ніколи, ніколи", - сказала вона в інтерв'ю Vogue у 2004 році. "Це те, що мені подобається в моді. Зараз рай ".
Рурк - колишній письменник Times.
Якщо ви хочете прочитати цю статтю іспанською, натисніть тут