поява

Останніми роками виробництво овочів значно скоротилося, висаджуючи все більше рослин, які раніше розмножували посівом.

Саджанці часто починають розвиватися повільніше, ніж бажано, і їх подальший ріст також затримується. Це також зрозуміло у випадку прохолодної весни, але оскільки це можна пояснити, якщо погода була сприятливою для вивантаження молодих рослин, їх розвиток все ще недостатній. Це викликає низку питань:

  • У чому причина початкового повільного розвитку?
  • Чому вкорінення слабке, формування коренів?
  • Що є причиною частого зміни кольору, антоціанізації листя або хлорозу?
  • Якими властивостями володіє здоровий саджанець взагалі?

Властивості вимірювання товарного саджанця вказані в стандарті. Хороша розсада - велика і здорова, рясно розгалужена, з корінням, щільно переплітаючи кубики і горщики. Його здоров’я можна визначити за білосніжними корінням волосся, а також за тим, що воно позбавлене симптомів нематоди кореневого вузла, крихітних бульб розміром з голівку.

Багато людей купують саджанець, виходячи з того, наскільки довгий держак. Важлива не довжина листя або стебла, а розмір кореневої маси. Більш міцна, короткого на смак, але товстіша стебла рослина краще витримує випробування посадки та несприятливий вплив на навколишнє середовище. Зв’язані саджанці, які вже почали плоди, непридатні для посадки, максимум лише в тому випадку, якщо насіння плодів видалено з нього перед посадкою.

Не варто поспішати з розвантаженням, тому що на відміну від ризику замерзання або холоду, посадка на тиждень раніше, навіть за гарної погоди, призведе не раніше ніж до одного раннього дня. Такі холодостійкі види, як салат і капуста, можна висаджувати вже в середині-кінці березня, але гострий перець, помідори, баклажани, гарбузи, дині або селера можна висаджувати лише після наземних заморозків, точніше після того, як температура ґрунту досягли 10-15 С 0 потрібно висаджувати. Не потрібно підмерзати, щоб саджанці погано росли, досить вимогливих до тепла простуд, внаслідок чого вони починають цвісти пізніше, гірше зав'язуються, їх розвиток затримується.

Після посадки густо виросли, витягнуті саджанці часто страждають від сонячних опіків, лягають, ламаються, і їх початковий розвиток затримується більше.

Останніми роками менше ґрунтових заморозків, набагато більше під час посадки, а також подальша сильна спека та палюче сонце шкодять розсаді. У багатьох випадках у прогрітому ґрунті (особливо піску) коріння регулярно спалювались, а листя висадженої рослини обпалювало палюче сонце. Ідеально підходить для посадки в теплу, але лише похмуру дощову погоду. Тільки рослини, які добре навчені і звикли до зовнішніх умов, переживуть сильне сонячне світло. Єдиним захистом від гарячого, перегрітого ґрунту є безперервний полив, який охолоджує грунт, але не захищає рослини від сонячних опіків.

Пурпурно-зелене листя вказує на неоптимальну температуру, рослина замерзає.

Грунт на грядці повинен бути пухким, вологим, і те, про що багато хто забуває, добре осідати. Найкраще цього можна досягти оранкою (копанням) - т. Зв підготовка грядки до посадки - не робиться безпосередньо перед посадкою, а восени, але принаймні за тиждень-два до розтину. Ретельно поливаючи грядку, можна сприяти седиментації та усунути порожнини.

Навіть із здоровими саджанцями та відстояною посадковою грядкою деякі гербіциди, більша кількість добрив та нерозкладене органічне добриво можуть стати перешкодою для хорошого походження. Часто можна зустріти дві останні причини - є виробники, які помилково вважають, що ґрунт сприяє формуванню коренів шляхом рясного підживлення перед посадкою, коли вірно. Аміак, утворений з недозрілого гною, навіть якщо лише багато добрив, обпалює коріння волосся, які починають розвиватися, внаслідок чого рослина проявляє симптоми сильного в’янення.

Незалежно від того, наскільки вологий або сухий ґрунт, розсаду потрібно поливати і осаджувати. Зрошуючи повітря, повітря витісняється поруч із корінням, тому вони контактують з вологим ґрунтом, що є умовою для енергійного вкорінення. Операцію, підкреслюючи її мету, часто називають зрошенням, а не зрошенням.

З точки зору розвитку стадія бутону є найкращою, старші, надмірно розвинені рослини - які вже мають невеликі плоди - починають розвиватися набагато повільніше. Ці невеликі ягоди та закваски зазвичай не можуть вирощувати перець або помідори, навіть у сприятливих кліматичних умовах їх бажано видалити.

Чим більша земна куля у кореня саджанця, тим більше він виходить, тим більше він може протистояти більш несприятливим умовам навколишнього середовища. В результаті 10 × 10 (огірки, гарбузи, дині) і 8 × 8 (перець, помідори, баклажани) і 4 × 4 і 5 × 5 кубиків і горщиків. Волокнисті рослини без земної кулі менш стійкі до випробувань, часто пов’язаних із посадкою.

Висаджена розсада - незалежно від поживності ґрунту, жовтіє після посадки, виявляє характерні симптоми дефіциту поживних речовин. Особливо це стосується саджанців з волокнистими або дуже маленькими глобусами. Це пов’язано з тим, що волохаті корінці саджанців пошкоджуються під час пікіровки та посадки і ще не можуть використати поживні речовини ґрунту із швидкістю, необхідною для листя. У цьому випадку удобрюйте 0,3-0,5% розчином швидкодіючого комплексного добрива! Зміна кольору фіолетового (антоціанінового) властива томатам, капусті та деяким сортам салату, що може бути спричинено як холодною землею, так і низькою температурою повітря.