Міста-примари на примарних рівнинах: моторошний світ - це зона проживання Середньої Орди. Стада в степах і люди в поселеннях за останні десятиліття стали туманними - ніби відвідувач опускається у фільм Тарковського «Сталкер», непередбачуване бачення «зони». Або в постідерному середовищі, де природа взяла верх: степи оточені величезними тілами орлів, соколів, пеліканів у очереті, куликів усіх видів, пустельних вовків, тисяч бабаків, що бродять узбіччям доріг, і болота в болотах .

Бабакумар Хінаджа

Аркалик, останній гарнізон «цивілізації» перед торгайським болотом, точно такий же, як українське місто Прип'ять, постраждале внаслідок Чорнобильської катастрофи, змішане з невеликим Сталінградом. Але ні життя, ні смерть тут не зупинились, що робить руйнування ще страшнішим. Направляючись на племінний збір Мадирів, Курултай, ми приїжджаємо пізно ввечері з Астани, блискучого мегаполісу, до міста, оповитого густою темрявою, обриси якого навряд чи можна інтерпретувати. На грунтових дорогах, що руйнують аксоль, між безлюдними житловими будинками наш караван гуркоче до центру, всі його вікна та двері замуровані бетонною цеглою, як у епідемічному гнізді. Побачивши кращі дні перед нашим готелем, стрункі дівчата в джинсах гуляють одна біля одної, дика музика шумить із дикого парку навпроти. Ви не можете заснути від спеки, музики комарів та укусів мільйонів комах, що пролітають крізь наше тіло.

Наступного дня ми ходимо навколо населеного пункту з очищеною головою, і те, чого ми не зрозуміли в темряві, тепер розкривається у повному переслідуванні. Куди не бачить око, Аркалик покритий міськими виразками: замуруванням вікон, бетонуванням цілих мікрорайонів у саркофаги, козаки Аркалік захищаються від чуми грабунків та вандалізму. Ми бачимо занедбаний парк розваг із розбитим колесом огляду, його сталеві кошики висять порваними. Він розтріскував зруйновані квартали сходами, відрізаними ванними кімнатами, наче охопленими сильним артилерійським вогнем. Вижилі винахідники побудували багато напівфабрикатів у геометричному порядку з корисних елементів. Він був майже побудований, велика панельна мечеть посеред житлового масиву, мінарет - химерний бетонний силос - тим часом лише вірні та муецці закінчились. А місцеві жителі всюди топтали чималі, іржаві труби, стежки у своєму лабіринті, бо труби принаймні кудись ведуть.

В Аркалик, в “розквіт” радянського міста-примари, проживало більше ста тисяч людей; переважна більшість із них працювала на прилеглих шахтах з бокситів та алюмінієвій промисловості. Сьогодні може залишитися сорок тисяч. У цьому регіоні Казахстану дорожня та економічна мережа все ще тягнеться переважно до Росії, а не до південних частин країни. Проте Аркалік знаходиться на відстані сотень кілометрів від усіх великих населених пунктів; залишившись наодинці, вкритий щурами, він розвалюється посередині північної степової зони. Його червоні бокситові схили заросли дикими зеленими бур’янами - ніби життя з’явилося на Марсі.

У цьому місті маджар та угорська делегація знайшли одне одного.

Підбадьорливо усміхнена голова Леніна та побита поношена космічна капсула прикрашають парадний простір перед музеєм Аркаліка, куди перед угорцями мчать ювіляри, одягнені в урочистості, матрони з хустками та казахстанськими телеканалами, а також представники газет. На сьогоднішній день в Аркалику мешкає кілька десятків маджарів: жінки церемоніально посипають нам голови цукерками з конфеті з паперових коробок, ми ввічливо відщипуємо цукерки від землі. Чоловіки потискують один одному руку серед ентузіазму «мураха-аледжума», чоловік, одягнений у народний костюм перед входом до музею, співає на своєму пагорбі красиву казахську пісню, тобто свою довгогриту лютню.
- Чи всі угорці такі ж добродушні, як ви? - питають тендітні осі. На перший погляд, їх обличчя та погляди нічим не відрізняються від оточення. "Наша кров вже дуже змішана з іншими, але принаймні ваша все ще суто угорська", - кажуть вони, кладучи пальці на вену нашої руки в знак вдячності. Однак один з них з не меншою гордістю відриває нижню повіку, демонструючи свої сталево-блакитні очі. "Це не так з не-маджарами", - пояснює він.

Але вони не могли стерти всіх слідів минулого.

На думку антрополога Жолта Андраша Біро, питання птахів йде ще глибше.
Перший овечий обід - найжахливіший, і тоді ми звикаємо до двох-трьох свіжоприготованих беспарм на день, «п’ятипалих», тобто казахських делікатесів, які вживають із загальної миски голими руками, навіть не помічаючи, коли ми самі починаємо пахнути вівцями. З Аркаліка ми прямуємо до болота; але після короткої подорожі ще один комітет прийому відскакує перед нашим автобусом посеред пустельного степу: дві жінки маджар гармонують і співають, дівчата вірменського племені, одягнені в народні костюми, посипають цукром і пропонують кмин, солоні пончики лотки. Так відбувається від одного населеного пункту до іншого до Саги. Наші новини прокотились пустелею ще до того, як ми прибули. Постійне попередження від радіо CB про супровідні автомобілі тріснутою казахською мовою: угорська делегація знаходиться на шосе Торгай, кожен повинен приділити їм особливу увагу.

Все це не є надмірною обережністю, яку ми незабаром відчуємо на власній шкірі.
Вірменські дівчата та високопоставлений комітет прийому маджарів ведуть нашу групу до прибережної юрти, яка була удостоєна шани. Баранину свіжозрізають, голову ошпарюють, її тіло розрізають на більш великі шматки, готують у підсоленій воді, тоді громадське харчування, за словами їх офіцерів, ріже м'ясо та субпродукти, що стікають із жиру, на невеликі кубики перед гостям і подайте його на приготованому макаронному ліжку. Голова та частина, що знаходиться поруч із саловим мішком, є основними делікатесами, найвидатніший гість, переважно Жолт Андраш Біро, глава делегації, повинен впоратися з урочистим розкриттям черепа, вишкрібанням мозку та зникненням шумних очей.

У прибережній юрті, навколо беспармакталів, ще за сотні кілометрів від нашого пункту призначення, місця запаху курултаю, птахи, що збираються з усіх куточків Казахстану, повільно сходяться. Переважно бізнесмени, інтелігенція та високопосадовці - або навіть найпростіші люди - які проїжджають тисячі миль і жертвують тисячами доларів, щоб вперше за століття зібрати племінну асамблею. Переміщуючи свої контакти, вони також залучали Міністерство закордонних справ, культури та туризму Казахстану. Зокрема заради угорців, які приїхали з Європи.

Курмангазі Сокпітулі, генеральний директор електромонтажу "Аркалікі" близько п'ятдесяти років, також є сільським мадяром Торгая, шанованим членом племені, якому Андраш Жолт Біро багато в чому зобов'язаний успіху минулорічної генетичної експедиції. Курмангазі керував молодим вченим у перші, найважчі дні в племінних районах відчуження від незнайомців; і він організував постачання цьогорічних угорських відвідувачів, проїхавши тисячі кілометрів грунтовими дорогами. Він загадкова посмішка, скромний чоловік, він не хоче про це говорити. Згідно з мендемонду, він запобігав відключенню електроенергії в поселеннях племені Маджар в роки, що занепадали після незалежності.

"Це наша батьківщина, у нас у серці доля курултану", - кажуть брати Накіпови, підключений Айдар і кремезний Айбек, які є лідерами Алматинських Мадяр, багатих бізнесменів. Хоча вони приблизно одного віку з Курмангазі, вони говорять лише російською. Приклади для наслідування русифікованих казахських інтелектуалів, сім'ї яких були зруйновані завойовниками, все ще мовно пов'язані з цією культурою. Тоді як великі казахи - патріоти, і звичайно ж великий маджар. "Ми познайомились із представниками запахів племені минулого року, і саме тоді ми вирішили організувати курультове молоко", - продовжують брати Накіпови. - У нашому рідному селі Кумсік у Торгаї наступного року виповниться вісімдесятиріччя, і ми хотіли б скликати племінну нараду і для цього. Ні, в сучасність не було курульта. Єдина мета цієї зустрічі - зближення двох народів - угорського та угорського.

- Відносини плекають маджари, розкидані по всьому Казахстану?
- Через родичів.
“Через кордон є більші громади маджарів?
"Так, угорці в басейні Карпат", - говорить Айбек Накіпов.
“Ми знаємо лише свою історію, яка сягає часів сталінізму. Правда, у нас є казка, що двоє братів, Маджар і Куджар, які жили вздовж річки Атіл, прямували на захід. Маджар пішов за оленем, щоб дістатися туди, де він готувався, знайшовши хороший пасовище зі своїми людьми та тваринами. Куджар був схоплений, убитий і по дорозі розділений на дві частини ». У 2002 році Міхалі Бенко та його колега-дослідник, казахстан Бабакумар Хінаджа, зібрали цю приказку від двох старих Кумсікі. Однак Бабакумар Хінаджа звернув увагу Бенко на той факт, що роздвоєний брат, згідно із системою символів казахських племінних легенд, означає, що народ розрізався навпіл.
Одну половину за це, другу за те.

У будь-якому випадку, плем'я Маджар все ще походить від цього вождя Маджара, який переживає далянські часи. Це кочовий орден: Аргюн, предок членів вірменського племені, що жили в союзі з мадярами, Кіппачаками. Але що викликає подальші питання, так це те, що в таблицях походження Аргана Токал, що означає "безрогий, лівша", тобто не повноцінна гілка, може бути простежений до лідера Маджара - що, згідно з означало племінну систему символів Ми підняли низку степових і - жахливих дикту! - у казці та символіці фінно-угорських народів, у тому числі скіфів, уйгурів, бурят та манісіків чи хантій, є казка про оленів та братів-засновників, які подорожують до нашого походження. Бенко відповів, що це правда, але в Казахстані такий вислів доступний лише маджарам.

"Наше плем'я молоде", - каже Мейрамгалі Телібай, брат Курмангазі, який є митником у місті Костанай біля російського кордону, а також є активним організатором маджар-курултаю у "Запаху". - Ми також є одним із племен-засновників Казахстану, але важко сказати, звідки ми походять. Ми знаємо лише те, що у нашого предка, вождя Маджара, було ще два брати: Альджар і Куджар. І що не тільки Аргін-Мадяри живуть в околицях озера Сарікопа в Торгаї, але і в районі Петропавловська на півночі Казахстану, Кірі-Маджар і в районі російського міста Омськ, Кіпчак- маджар,.
Хто за це, хто за те.
Продовжуємо рух до міста Торгай сільською дорогою, розірваною зимовими морозами та весняними повенями, по якій Ладан, на межі розпаду, літає сто двадцять. Даремно ми римуємося з казахстанським водієм: він більше не може уникнути величезної ями - дно Лади обривається, і ми майже залишаємо зуби там, на краю зони розміщення маджара.