Якщо за гарної погоди один з найкрасивіших альпійських перевалів буде закритий для автомобілів, велосипедист може відчути там свою шкіру. Мандрівний велосипед насолоджувався цим дивовижним місцем до останньої крихти, хоча шлях до нього був не зовсім легким.
З містечка Гіллестре, окупованого 3000-тисячними французькими Альпами, де я опинився у четвер увечері після 30-кілометрового спуску з Коль-де-Вар, я направився до найвищого міста Європейського Союзу, Бріансона.
Замість рівнинного, але жвавого N94, однак, за рекомендацією кількох людей, я вибрав менш круту, більш горбисту, але нібито набагато спокійнішу та красивішу дорогу через перевал Коль д’Ізоар.
У Гіллестрі перед магазином я зустрів велосипедиста-адвоката Мартіна з Фрайбурга, з яким ми домовились про шматок спільної поїздки. Однак Мартін був жорстким професіоналом, тоді як я був фотоблогером, тож через деякий час він зник з мого поля зору. Однак тут і там він чекав мене в дорозі, позбавляючись запасів від двох банок пива, які він наливав, коли я вперше зустрів його.
Наступні двадцять кілометрів з 900 метрів над рівнем моря мали підняти мене на шістсот метрів вище. Була половина п’ятої вечора, я втомився ступати вранці на перевал Коль-де-Варс висотою 2109 метрів, тож я просто роздумував, куди піти на ніч. У туристичному центрі в Гіллестрі мені сказали, що в селі Арв’є, що за двадцять кілометрів, є кемпінг.
Якби не загадкова протока Комб дю Кейрас, в якій за кожним поворотом з’являлися нові й нові прекрасні місця, я, мабуть, загорнув би її раніше. Але цікавість не відпускала. Однак я завдячую цілому ряду прекрасних місць, які я відвідав під час велосипедного туру менш ніж за два тижні.
Я, мабуть, зміг подякувати ангелу-хранителю за те, що досі не мав жодних серйозних проблем. Тут я навіть виявив одну з них, або принаймні його скелю. Цей пагорб посеред долини справді називають Скелею Ангела-Хранителя.
Була сім годин вечора, коли я вийшов на крутіший підйом. У мене того дня було менше семидесяти кілометрів, але одного проходу на день мені справді було достатньо. Ось, проте, я підійшов до підніжжя наступного. Долина занурилася в темряву, і лише на високому горизонті останні сонячні промені осяяли деякі вершини.
Минуло щонайменше п’ять тижнів з того часу, як гранула Тур де Франс подрібнювала. Кілька затяжних знаків на асфальті мене не так сильно турбували, але мене жахнула кількість пластикових труб та іншої упаковки з назвами, що містять такі терміни, як енергія, стимул чи потужність, які котились на газоні навколо дороги.
Я приїхав у село Арв’є, якого було півтисячі. Десять дерев перед селом були завалені паперами, а перед кожним стояв дитячий велосипед. Так конкуренти в середині липня зустрічали публіку, яка, мабуть, навіть не могла цього помітити. Щоправда, я перетирав з останнього, тож озирався всюди.
Село, як багато інших у цьому районі. Хлопці в черговий раз сперечалися близько дюймів, граючи в петанк. Я шукав обіцяний табір, але ніде не побачив жодної дошки. Я зупинив машину і запитав подружжя, чи знають вони про це.
Вони знизали плечима і пішли. Через п’ять хвилин, за які я перетнув кілька сотень метрів вгору, проти мене раптом затрубила машина. Я навіть не здогадувався, що це знову вони, водій просто махнув мені з вікна, що в сусідньому селі Чалп побачив покажчик до табору.
Не знаю, куди вони дивились, але в Чалпі я нічого не знайшов. Переді мною, через два кілометри, стояв ще один пінідедін Брунісарда, а позаду нього розпочалися останні серпантини, що вели до самого сідла на висоті 2360 метрів над рівнем моря.
З мене досить. Я ходив навколо таблиці висот 1800 р., Сонце вже ховалося за восьмиметровим схилом вершини Креса, і нарешті я виявив стрілу в Брунісарді, що прямувала до кемпінгу десь у вузькій темній долині. Залишилося всього два кілометри.
Була восьма година вечора, коли я повз по розбитій дорозі до стійки кемпінгу. До всіх даних про відстань треба було додати щонайменше п’ятдесят відсотків, врешті-решт я пішов за три кілометри від села. У дерев'яній хатині за столом сидів симпатичний хлопець у вовняному светрі, а я стояв навпроти нього у футболці та шортах.
Якщо табір на 1850 метрів над рівнем моря можна розглядати як альпійське житло, то ціни взагалі не відповідали. За "людину без намету" я заплатив двадцять євро двадцять, що було за найменш дешеве проживання до цього часу в громадському таборі.
Хлопець нарешті сказав мені: "Якщо ви піднімаєтесь на Ізоард, вам пощастило. Завтра з дев'ятої до половини одинадцятої весь перевал закритий для автомобілів, в'їзд дозволений лише велосипедам. Тож насолоджуйтесь!"
Табір був розкинутий по всій вузькій долині в рідкісному хвойному лісі, тож по дорозі до найближчих санітарних приміщень я просто там і там бачив серед дерев машину чи намет. Найбільшим сюрпризом для мене, звичайно, було те, що я також виявив намет і велосипед Мартіна. Йому не потрібно було так довго чекати мене.
Потемніло і, не рухаючись, стало трохи холодніше. Я також розклав свої речі і прийняв душ під гарячим душем. Поки що було дванадцять градусів, але я не хотів ризикувати ознобом вранці, тому одягнувся, як міг, натягнув шарф на обличчя, товсті вовняні шкарпетки на ноги і заліз у свій спальний мішок. Я натягнув блискавку на трупну сумку, і оскільки там нічого не летіло, я залишив отвір на обличчі вільним.
Я почув кроки, повз мене проходили дві подружні пари з Брюсселя, одягнені в мотоциклі. "Ах, це велосипедист, якого ми бачили сьогодні в дорозі. Добрий вечір, чи не боїшся ти просто замерзнути без намету?"
Можливо, я не замерзну. Я нагадав їм, що дорога через перевал буде закрита наступного дня, на якому хтось зіграв сумне обличчя. Ну, принаймні, вони візьмуть півдня відпочинку.
Ми знаходились у вузькій долині, далекій від цивілізації, небо було абсолютно чистим, і над моєю головою поступово з’являлися тисячі зірок. Термометр лежав біля мене, і вранці, незабаром після сьомої, коли я почав відчувати сонячний диск десь за пагорбами, він показав сім градусів вище нуля. Я взагалі не хотів вилазити зі свого спального мішка.
До восьмої години я все-таки вилетів зі свого лігва і потішив кількох людей своїм ранковим розминочним танцем, які вже снідали у своїх машинах. У мене на ніч у спальному мішку вимкнули стільниковий телефон, але навіть після чотирьох днів у переважно гірських умовах у нього не вистачило ліхтарика. Тож я відніс його до посудомийної машини та поклав зарядний пристрій у гніздо для гоління.
Через півтори години стільниковий телефон зарядився і в основному там. Тим часом я зібрав речі і з’їв. Пара велосипедистів, які сиділи перед своєю машиною, пояснили мені, скільки калорій потрібно було піднятися на такий пагорб, і чесно проштовхнули в мене ще кілька своїх шоколадних булочок, які вони залишили після сніданку.
О пів на дев'яту я нарешті вибрався з табору. Мартін все ще снідав і повільно пакував речі, тому ми домовились, що він все одно наздожене мене на вершині. Тож я повернувся в село і пішов на серпантини.
На самому початку дорога була справді закрита. Біля огороджень стояв ларьок, і в ньому чоловік нарізав шматочки сиру, пряників, яблук і наливав у підноси трохи напоїв. Ми знаходились на висоті 1800 метрів над рівнем моря, з вершини бракувало трохи більше п’ятисот метрів. Тож ура для них!
Поступово, на численних серпантинах, з мене відкривався вид на долину потоку Рів'єр, куди я прийшов учора ввечері. Без машин було справді краще, мене раз у раз наздоганяли дорожні велосипеди. Кожного разу, коли коротко махав рукою, "бонжур" або "бон-хоробрість", але іноді також грав закоченими очима на моєму завантаженому велосипеді.
Деякі з них уже спустилися вниз. Однак вони лише застосували гальмо на дев’ятивідсотковому схилі і нахилились убік перед різкими поворотами. Я навіть не хотів їм заважати, вони вже потоптали своїх.
Однак у моєму напрямку часто задавали питання: "А звідки ти йдеш?". Я насправді відповів: "З Ліона", бо я справді почав там менше двох тижнів тому. Вони кивали, розуміючи, що до Ліона менше трьохсот кілометрів. Потім я додав "через Монпельє". Тоді триста кілометрів раптом стали тисячею сотнями. "Ну, ти можеш шукати ярлики!" - відповіли вони з посмішкою.
Інколи повз проходили справжні професіонали, які крутили педалі вдвічі швидше за мене. У їхньому питанні "D'où êtes-vous?" Я змінив свій мозок від повного зосередження уваги на розподілі кисню до м’язів на основі географії та історії, і я швидко шукав країну, з якої походив. "Чехословаччина!" і я задихнувся. Лише через деякий час я зрозумів стукіт саней. Ліон звучав по-справжньому безпечніше.
Понад десять різких поворотів ведуть до бажаної мети. Асфальт досить непоганий і зручно широкий для велосипедів. У мене під носом була відкрита карта, і я продовжував копіювати маршрут на ній очима. Однак краплі поту падали з мого чола на жовту кулю доріг, тож я перестав помічати, на якому вигині я.
Серце забилося, і я чув лише важке дихання. Саме тоді мені спасла рятівна думка. У мене в сумці був mp3-плеєр, на якому я перед поїздкою ретельно відібрав кілька тематичних музичних блоків. Я поклав його на вуха і шукав потрібний блок. Зараз «Чотири сезони» Вівальді мені не допомогли б, але в каталозі «підспівувати» я знайшов кілька пісень, які більше підходять.
Через деякий час я зловив себе, що з посмішкою спускався по дев'ятивідсотковому схилу і співав по всій долині "Rockin 'all over the world" від Status Quo. У жінки, яка обігнала мене на легкому дорожньому велосипеді в один поворот, напевно, виникло дивне відчуття, коли я подивився на неї між іншим і повторив: "І мені це подобається, мені подобається, мені подобається, мені подобається, мені подобається - подобається, лі-лі-як ", хитаючи головою в такт музиці.
Втома явно вирішувала мозок. Якщо у нього не було можливості зосередитись на серцебитті та задишці, вона посилала позитивні сигнали своєму тілу, і це ставало краще. Я продовжував перевіряти свій пульс, і він залишався нормальним. Але мій мозок бачив навколо мене лише прекрасні гори і чув музику, яка мене підсилювала.
Добре, зізнаюся, я також брав енергію з їжі. Але що було прекраснішого, коли я стояв на узбіччі дороги, вздовж якої велосипедисти на легких велосипедах веселились на пагорбі, м’язи на ногах просто грали жилами, тоді як вони лише штовхали бруски мюслі один в одного? Я дістав гарний хліб, намазав його сиром або горіховим кремом, згодом їв йогурт великою ложкою. То тут, то там шматочок гарячого шоколаду. Ну, там мене балували, як маму.
На висоті 2220 метрів над рівнем моря переді мною з’явилася дивовижна долина навколо вигину. Не дарма люди там говорили мені, що Ізоард - один із найкрасивіших альпійських перевалів. Тут дорога трохи спускалася на кілька сотень метрів, щоб знову можна було піднятися на десять градусів.
Праворуч був величезний схил, вкритий розсіяними скелями, посеред якого звивалася дорога і на ній такі розсипчасті велосипедисти.
Мене засмутило попереднє повільне кручення педалей, тому я вважав за краще носити куртку для цієї короткої швидкої секції, щоб вона не здула мене. Дуже поширеною "проблемою" під час моєї подорожі був той факт, що мені було холодно під час спусків. Не лише тому, що мені не доводилось ступати, а більша швидкість вітру змушувала тіло швидше остигати, але головним чином через красу навколо.
Дивлячись на країну, час від часу в моїх очах налітали сльози, і озноб пробігав по всьому тілу. Жодна фотографія в цих статтях навіть віддалено не може передати відчуття людини, яка стоїть на цьому місці, бачить це на власні очі і знає, що дійшла до нього лише власними зусиллями.
До речі, маленька біла точка посередині, це теж велосипедист.
Через кілька хвилин я нарешті дійшов до перевала. З одного боку був 2735 метрів Клот-ла-Сіме, з іншого - 3325 метрів Гранд Пік де Рошбрюн. А посередині між ними дорога, біля якої в цей момент стояв стенд із якимись смаколиками.
Я мав спуск з північного боку, тому одягнув ще тепліший трикотаж. Тоді я виявив у мішку одну невідкриту пляшку з молочним напоєм на три чверті літра, яку придбав позавчора, і на той момент її довели до другого двотисячного проходу абсолютно непотрібно. Хто не має в голові, той в ногах.
Однак зараз я вирішив завдати шкоди організаторам, коли смаколики тут прогрілись. Я дізнався, що у перший тиждень липня та останній тиждень серпня вони закривають п’ять альпійських перевалів на п’ять днів, по одному щодня. Однак сьогодні була п’ятниця, тож подія закінчилася Izoard. Якби я це знав два тижні тому, у мене немає можливості спланувати свій похід, щоб я міг приїхати сюди сьогодні. І так вийшло, що вийшло чудово.
Ізоард - справді прекрасний пас. Так виглядає природний регіональний парк Кейрас на південь.
. і таким чином на північ від Бріансонських Альп. Однак було вже пів на десяту, і організатори відкрили шлях. Через деякий час тут вирували мотоцикли та автомобілі, і прекрасна атмосфера отримала шпильку.
Тим часом прибув і Мартін, не поспішаючи збирати намет. Я сфотографувався перед стовпом після мого приїзду, але в одному пострілі відсутній верхній стіл, в іншому - мої ноги. Мартін впорався з цим приладом. Тут я виглядаю природно, але я насолоджуюся цим там майже годину.
Організатори зібрали столи і сказали нам, що вони все ще мали для нас гостинність у котеджі Наполеона, що знаходився на невеликій відстані за перевалом. Голод має великі очі, тож ми з Мартіном проїхали на кілька метрів нижче, який через мій шлунок зовсім забув про найвищий музей велосипедів у світі - Музей дю Тур де Франс прямо на перевалі.
Вистачало хліба, сироватки, шинки, навіть червоного вина. Хоча я приручив вино, як тільки хтось із дачі поставив на прилавок великий торт з лісових фруктів, мені не довелося пропонувати його двічі. Друга порція теж пішла мені досить легко, але на третій я помітив у прайсі біля входу чотири суми п’ятдесят євро за шматок торта і трохи зазирнув. На щастя, ціна на велосипедистів не застосовувалася, але мені все одно було якось важко.
Поки я витрачав гроші, я заповнив опитування, але все-таки хтось інший виграв сорочку. Від організаторів я дізнався, що сьогодні для переходу було обрано 370 велосипедистів, з яких лише два важкі ваги: ми з Мартіном.
Коли ми поїхали, благодійник біля машини засунув нас обох у руку на пакеті з шести барів Isostar і побажав нам щасливої подорожі.
Для Мартіна все пішло трохи швидше, тому ми попрощалися, і я частіше зупинявся і займався коханням. Одягнений, як цибуля, я все ще тремтів від ознобу.
Дорога вела навколо кількох зимових гірськолижних курортів, які тепер позіхали порожнечею.
На одній із стоянок стояв барбекю, хлопець готував їжу для близько сорока велосипедистів, які десь там тренувались. Я щойно поповнив воду в їхньому «холодильнику», ще не повністю перетравив торт з дачі.
Після прекрасного перевалу Ізоарда я знову дійшов до долини річки Дуранс і з прекрасним спуском підійшов до Бріансона, найвищого міста Європейського Союзу.