Стомлений і брудний, через більше семи днів, я опиняюся на гірському курорті Далат, який є одним з головних мегаполісів Центрально-В'єтнамського нагір'я. Я подолав на мотоциклі відстань 1250 км, пише Ярін Чапек з туристичного порталу Hedvábná Stezka.cz для lidovky.cz.

мінних

Центральне в’єтнамське нагір’я відкрилося для туризму порівняно недавно, і на сторінках путівників завжди є лише кілька сторінок, присвячених йому. Під час війни з Америкою вона стала мішенню сильних бомбардувань. Всесвітньо відома стежка Хошиміна також перетнула кілька районів. Шлях, який використовували комуністичні війська на півночі для постачання своїх союзних військ на півдні В’єтнаму.

В'єтнам

Спустошений регіон
Американці довгий час намагалися взяти територію під контроль, але насправді їм це ніколи не вдалося. Пейзаж часом був непривабливим для спалених пилом місць. І взагалі репутація місця, де загинули сотні тисяч людей, не приваблювала поселенців. Після відходу американських військ район був спалений у пил, нерозривані боєприпаси падали на квадратні кілометри, а там, де доходила американська піхота, залишалися наземні міни.

Спустошений війною регіон почав повільно процвітати після хвилі міграції з півночі. І до того, що ви навіть не будете думати про війну, коли відвідуєте. За два десятиліття тут виріс великий туристичний мегаполіс Далат, який зараз дуже популярний серед в’єтнамських туристів і поступово завойовує популярність серед західних мандрівників.

Легенда тротуару
Звичайно, мене також привабив тротуар Хошиміна. Я хотів подивитися на власні очі, куди призвів стратегічно продуманий контур поставок, що в підсумку коштувало американцям домінуючої ролі та поступової втрати контролю над Південним В’єтнамом. Від кількох знайомих у Да Лате я отримав кілька порад щодо найцікавіших місць, де можна зупинитися, і, упакувавшись на тиждень, я спочатку прямую на захід до камбоджійського кордону, а через кілька годин пересаджуюсь на північ.

Моїм першим пунктом призначення буде Буон Маут, місто в 220 км від Далату. Це можна було зробити за день, але я розділяю відстань і на ніч залишаюся біля озера Лак на прекрасному плато, оточеному гірськими хребтами і вершинами, що стирчать у небо. Після цілоденної поїздки по мальовничій сільській місцевості, яка подекуди нагадує Альпи, а подекуди Англійський озерний край, я маю намір провести вечір з однією з місцевих спільнот Mnong.

Наступного ранку перші болі в спині починають з’являтися від «пропускання» дір на дорозі, що часом здається, ніби війна закінчилася тут минулого тижня, а не півстоліття тому. Але врешті-решт, після дивовижного сходу сонця, я вирушив на ще один кілометр, зачарований місцевим пейзажем.

Зміна температури
Центральне нагір’я має кілька районів з різним кліматом і невеликі райони з субтропічним кліматом. Характер ландшафту поступово змінюється, гори залишаються десь за їх спиною, і чим ближче я наближаюся до кордону з Камбоджею, тим рівниніший ландшафт. Спека нестерпна, і її приборкує післяобідній мусонний злив. Після двох днів поневірянь пейзажі змінюються на пагорбах і плато. Після дня їзди я подолаю сто п’ятдесят кілометрів, а із заходом сонця я буду дивитись на морські затоки біля Нячанга.

Я блукаю узбережжям ще два дні, і окрім того, що борюся із спекою, що робить моє перебування майже неприємним, я вражений місцевими піщаними дюнами, які ховаються тут і там забутими вежами, що нагадують ті, що їх бачили в Ангкорі, Камбоджа. Я перебуваю в колишньому королівстві Чампа, яке все ще населене розсіяними групами меншини Чам. У ХІІ, ХІІІ та ХІV століттях тут оселилися послідовники ангкоріанської культури, а тодішнє королівство Кампа розкинулось на більшій частині того, що ми сьогодні знаємо як Південний В’єтнам.

Я прямую до Фан-Ранг, за сто п’ятдесят кілометрів на південь від Нячанга. Це остання громада індуїстів-чамів у всій Південно-Східній Азії. Після днів, проведених у житлах Чама, вже розбитих на деякий час, я лягаю спати і повільно готуюсь до останнього етапу поїздки, піднімаючись назад до гірського середовища.

Хвилини подиву
В останній день маршруту я вирушив відвідати деякі знамениті водоспади, які заховані в прірвах, багато разів приховані, так що їх легко не помітити. Я продовжую, і втретє характер країни повністю змінюється, і я переходжу передгір’я від піщаного узбережжя, що мені сильно нагадує непальський Мананг або країни Далекого Сходу. Пустеля. Скелі. Червоний і жовтий пісок. Виверження. Клітки та посуха.

Наприкінці дня це змінюється, і переді мною з’являється крутий гірський схил, де я кусаю мотоцикл і менш ніж за годину стою на його краю. Я змінив висоту на шістсот метрів за годину, і я насолоджуюся дивовижним видом на узбережжя за вісімдесят кілометрів. Окремі пагорби піднімаються із плану, який у серпанку, створеному вдень, сонце нагадує гігантські намети.

Мені здається неможливим, яка різноманітна країна мерехтіла навколо мене за сім днів їзди. Хвилини здивування навколишньою місцевістю чергувались з доброзичливістю місцевих жителів. Ця частина В’єтнаму не так сильно постраждала від сучасності, вона повільно прокидається в країні.