Альваро Паласіос - 30 років на подіумі
Це щось на зразок Топ-модель іспанського вина. Альваро Паласіос прибув на винні подіуми тридцять років тому і жодної хвилини не сходив з вершини подіуму. Через три десятиліття він підтримує свою фігуру або, принаймні, все своє волосся, вже посивіле, підтримує себе пристрастю, яку передає кожним жестом, і не відмовляється від своєї цікавості, яку додає до вродженої інтуїції створення чудових вин .
Текст: Андрес Проенса. Фотографії: архів PV та наданий виноробнею
Період заслуги був оголошений довго в його будинку і був швидкоплинним, коли він покинув батьківський льох. Якщо поглянути на перспективу часу, його прибуття до Пріорі було трохи менше, ніж цезарське "come, vidi, vici" після битви при Зелі. Він прибув у 1989 році від руки Рене Барб'є, він закохався, хто ні ?, Панорамою та ароматами Приорату він взявся за проект, який розпочав Рене Барб'є, залучився до навколишнього середовища (він завжди використовує термін "Пріорат", а не "Пріорато") і відразу ж став однією з ікон іспанського вина, що експортується, як парадигми якості та сучасності.
Він повторить свою перемогу в Б'єрцо, а пізніше і по поверненню до Ріохи, "звідки я ніколи не виїжджав; У мене там є свій будинок, і я завжди куштував у виноробні разом із батьком та братами Тоньо та Рафою (старший брат Антоніо та Рафаель Паласіос, обидва з особистими проектами за межами Альфаро). Я був сьомим з дев’яти, останнім братом, який народився вдома, в будинку батьків, над погребом. Ана та Рафіта, які підуть пізніше, вже народились у лікарні. Сьогодні я живу там, де народився, сплю в кімнаті, де народився, в 1964 році ".
Тут його багаторічна посмішка розширюється, очі, блакитні, майже сірі, дивляться в космос, а розум летить у дитинство. «Ми виросли, граючи у виноробні з самого раннього віку. Я пам’ятаю, що в магазині був 600-літровий оцет-бокой, і я любив оцет, як божевільний, старий оцет з Гарначі. Я любив це. Я добре пам’ятаю, майже майже все це відчуваю, страх перед льохом, та волога і темна тиша, шум бурчання молочно-молочної речовини в бетонних чанах навесні. Я уявляв собі чудовисько осаду, що виходить із резервуару ... І я пам’ятаю, як ходив на виноробню, коли в будь-який час, покинувши школу, змалку. Батько мав ідею навчати нас ще з тих часів, як ми працювали на виноробні ".
Майже вроджене навчання в цьому виноробному заводі продовжувалося в Бордо в 1985-1986 рр., А також у долині Напа, штат Каліфорнія. Повернувшись до виноробні Alfaro, йому зателефонував Рене Барб'є, пророк нового Пріорі. Рене Барб'є, прямий спадкоємець засновника винного заводу Пенедес, який носив його ім'я (тепер лише одна торгова марка), був менеджером з експорту Bodegas Palacios Remondo, а Альваро Паласіос - свого часу студентом. “Я хотів бути великим експортером. Він хотів наповнити світ іспанським вином, він мав справу нести прапор скрізь. Тепер він більше не приймає цього ... "
Козлиний загон
Звичайно, Рене Барб'є доклав усіх зусиль, щоб вивести молодих Паласіосів дорогою Пріорат. «Рене - богемський мудрець, романтик чудового вина і донині. Разом з батьком, двома наставниками у моєму житті. Приблизно в 1986, 1987, або раніше, я приїжджав до будинку Рене, і звідти ми вирушали у подорож з його знаменитим будинок на колесах відвідувачів по всій Європі. Я був знайомий з Таррагоною, маю пристрасть до моря, мене приваблювала сучасна каталонська атмосфера, джаз-клуб ... богемські спогади. Я увійшов в Пріорат із дому Рене, з Таррагони ".
Остаточний приїзд був у 1989 році: «Рене завжди розповідав нам про свій виноградник у Пріораті; Він привіз мене в вінтаж 1989 р. У Coll de la Teixeta я вже полюбив Priorato. Я подорожував із Крістіною, моєю дружиною. Це було божевілля ".
Рене Барб'є відвідував цей район кілька років і вже розпочав свою особливу євангелізацію в його околицях. Він купив свій Cos Mogador, в районі Hort den Piqué. На початку вісімдесятих він познайомився з Хосе Луїсом Пересом Верду (Mas Martinet), який був професором Школи виноградарства та виноробства Фальсет, а також мав виноградники. І він додав Карлеса Пастрану (Clos de l’Obac), свого друга з Таррагони. Вони давно все садили і готували разом з Антоніо Росаріо де Граталлопсом, який відповідав за виноградник, за роботу ... Їх встановили на старій фермі. Подивіться, з якими емоціями вони працювали, величний пейзаж, старі виноградні лози та велич цих вин ... "
Піонерську групу укомплектувала б Дафне Глоріан, винний агент у США. «Ми знали Дафне з експорту, з невеликих ярмарків тощо. Ми закохалися одне в одного, а вона - ще один пристрасний романтик. Він прийшов і заразився. Завжди під чудовою ідеєю Рене, що кожен з них має свою індивідуальність, зі своїм виноградником. Унікальна концепція виноградників із виноробнею як загальним центром. Я ніколи не був членом цієї виноробні; Я завжди вважав це платформою для зльоту всіх, і це було. Через два роки кожен пішов самостійно, як було більш-менш заплановано.
Щоб вижити, Альваро присвятив себе продажу бочок. “Продовжено те, що я залишив свій будинок, щоб продати бочки, і це було не так. Я вийшов, щоб приїхати до Приорату, але у мене не було ні копійки, і цього було недостатньо для того, щоб жити далі. Він також не хотів продавати вина для інших. Мені здалося нелояльністю до сімейного бізнесу, тому, щоб заробити капітал, я почав продавати бочки Магреньяна де Альфаро, моїх друзів з усіх часів. Я знав практично всі винні регіони Іспанії, це було великою допомогою, ми допомагали одне одному, я завжди буду їм вдячний ".
Данина подрузі
Це було необхідно, бо він швидко став виноградарем. «Дофі (Дельфін) Я купив його в 1990 році. Назва землі - Камп дель Піке. Я збирався назвати вино іменем місця, але французькою мовою Піке означає рубане вино. Довелося знайти інше ім'я. Тож я додав свою пристрасть до моря та свою прихильність до Рене, котре походить з Франції. Там була фігура королівського дельфіна, наступника ( дофін дю рой ). Це данина поваги Рене з самого початку. У господарстві було кілька виноградників, півтора гектари, і землі до п’яти. У 1992 році я продовжив його садити ".
Плантації, вирощування, продаж бочок та встановлення на власному виноробному заводі. «У 1991 році я взяв в оренду бодегіту у Carrer Valls, в Граталлопсі. Це був не будинок з погребом, це був погріб, побудований на схилі пагорба, з виноробнями вгорі і з бокойями внизу. Ми купили його та відновили, як це було в минулому. Там є виноробні, я хочу купити прес ... Можливо, я там збережу несвіжі вина ".
Проблемою все ще були гроші, а 1992 рік був важливим. "У 1990 році я вирішив зробити вино в такому стилі Ріохан; Я купував вино у кооперативів та невеликих приватних винних заводів, а в 1992 році випустив Les Terrasses '90. У 1991 році я починаю купувати виноград; Я розмовляв з Cooperativa de Gratallops, яка включала весь Пріорат, крім Поболеди. і вони дозволяють мені купувати виноград у їх виноградарів. Я ніколи не хотів ламати соціально-економічну тканину регіону і ніколи не ходив купувати безпосередньо у виноградарів, я розмовляв із кооперативом. Вони дозволили мені вибрати виноградники, які я хотів. Я почав робити вина і в околицях Граталлопса знайшов прекрасний виноградник L’Ermita ".
“Його власником був Октаві Маймі, незалежний винороб, він продав мені виноград у 1992 році, і вино звели мене з розуму. Виноградник має особливу привабливість, що змусило мене закохатись з першого погляду в La Faraona в Bierzo, навіть не зробивши вина раніше. А також вино було чудове. Я запропонував йому продати мені ферму, і в 1993 році ми уклали угоду. Він завжди був зі мною, він консультував мене на рівні виноградарства, традиційних процедур, завдань. Він був як мій дідусь тут. Він пішов від нас нещодавно, вже дуже старий. Чудова людина. У L’Ermita було півтора гектара, і в 1996 році ми посадили біля нього ще стільки ж. Виноград від цього розширення ще не потрапив у L’Ermita. Йому не вистачає віку, мудрості, він все ще не пропонує тієї невимовної магії старого виноградника. Можливо, скоро ... "
Нові вина
Винзавод стає маленьким, і незабаром його потрібно було вирощувати. "У 1993 році ми взяли в оренду театр, де зараз знаходиться Дафна. Це був мінливий льох: раптом там було повно ящиків вина, наступного ранку нічого не було, а наступного - бочки. Він також орендував дешево в різних будинках міста. Ми поставили в насоси конденсатори 220 В, щоб мати змогу запускати двигуни від побутових розеток будинків ".
Звідти, вже присвячений виключно його виноробні, це було нон-стоп. Він купував виноградники, також трохи продав, закрив контракти з постачальниками, і, як говорили, він мав багатство багатств. У той же час він розробив асортимент вин, включивши в нього молодий Камін дель Пріорат, червоне вино незвичайної свіжості в цій місцевості, Vi de Vila Gratallops та в 2018 році унікальний виноградник Les Aubaguetes. “Це з ферми в Беллмунті. З безлічі ферм, які використовувались для виготовлення терасів, це завжди було найкращим. 1,3 га з 85 відсотків посадки Гарнахи в 1901 р. Вони були постачальниками, які завжди були з нами. Чоловік, Сальвадор Торнер, пішов у відставку в 2013 році і продав мені ферму, дуже свіжу омбрыю ( аубаги означає ombrías на північ). Цього року ми придбали ще один шматок старовинних лоз площею менше півгектара (0,4). Люди відчувають це як прекрасне класичне вино, але перш за все з унікальною ідентичністю ".
Наступним буде La Baixada: «Це виноградник, розташований у північній частині Дофі, який ми придбали в 1995 році. Ми вже виробляли вино, марочне 18-те, продане все в праймюр . "
В даний час він має близько 45 гектарів власних виноградників, розташованих приблизно на двадцяти фермах. Останній, 3,2 га в районі Мас ден Палларес, був посаджений цього року від Гарнахи, відразу за виноробнею, і на сьогодні це „остання мрія; дуже хороша земля також затінена, з рН, що робить дуже кисле вино. Це було на терасах, і ми знову поставили костер ."
«Зараз я зосереджений на серії виноградників, ми навіть продали деякі виноградники, тому що у нас так багато гектарів органічних речовин, костер, все з процедурами кавалерії, мотики та рюкзака ... але приємно їх бачити. Це неминуче, тому що. Справа не в тому, щоб мати багато людей (нас 38 людей у полі). Я не хочу робити щось неправильно, я тут, щоб робити чудові вина ".
Матеріалізацію цієї філософії можна перевірити у всіх винах, але особливо в L’Ermita, яка за кілька років стала іконою іспанського вина, посиланням на яке стає все більше і більше. «Протягом цього часу ми наполегливо працювали в Раді регулювання DOC Priorato, щоб направити класифікацію на альтрутру великих вин старого світу. Нарешті, після 20 років роботи та еволюції ми вже маємо свою класифікацію. До цього часу регіональне позначення походження було найвищою категорією та захистом походження винограду. Сьогодні ми піднімаємось сходами на класичну піраміду, регіон, муніципалітет, місця, і заповідаємо унікальним виноградникам через дві категорії, класифікований виноградник Y великий секретний виноградник, дорівнює гран-кру Y Grand Cru Classé нашої французької, німецької тощо. Виноградник та вино L´Ermita ‘17 стане першим вином та першим виноградником в Іспанії з вищою категорією великий секретний виноградник ¨.
Богиня Гарнаха
У цьому процесі також була перевірена еволюція. Досвід змусив його зупинити свій вибір на автохтонних сортах, з особливою прихильністю до Гарначі та Каріньєни (Мазуело) та поступовим виключенням французьких лоз, в яких він також був піонером у цілому іспанському вині та, звичайно, в зоні . «Тут вже були іноземні сорти. У цій Іспанії, наповненій комплексами, в Каталонії вони почали просувати сорти, шпалери ... і Приорато вже прийшов до цієї інноваційної тенденції сучасності у пошуках альтернатив, трохи відповідаючи Каліфорнії ".
«Істина полягає в тому, що коли це молоді вина, ці сорти є абсолютною спокусою. І вони були спокусою для всіх. У нас були комплекси, тенденція, яка вимагала вин високої ваги та тональності. А в Приораті те, що дають ці сорти, є вже останньою краплею, з дуже високими показниками. Але для мене вони були розчаруванням ".
“Вина повинні бути більш справжніми, справжнішими. Ми всі розвиваємось до більшої чистоти. Рано чи пізно ми нарешті демонструємо історичну ідентичність, талант наших виноградників. Від традицій на нашій землі, від примх природи та спорідненості наших сортів у їх природному середовищі, чогось незрівнянного і чого сучасні вина в більшості випадків не можуть досягти ".
"Ми прищепили сотні лоз каберне Гарначі, ми поставили Каріньєну, навіть Пікапол і білі, такі як Педро Сіменес, усі традиційні з цієї землі". Але, перш за все, сорт королеви - виноград Гарнаха, але, не відмовляючись від різноманітності, не лише через використання інших сортів, а й через багатство його улюбленого винограду: «Ми вивчали і ставили різні клони Гарнаха Тинта: це виходить за межі різниці між звичайними Гарначами та Гарнача Паїсом ”. І це навіть якщо він взяв сторону в невеликому внутрішньому протистоянні між Гарначою та Каріньою.
Людина-гарнача
«Життя нам підкаже, але Гарнача входить до восьми чудових сортів у світі, а Каріньєна - до п’ятдесяти. Це різновид із класом, з поетичною та музичною самобутністю, радістю, складністю, чудовим. Каріньєна - це різноманітний супровід. Разом вони прекрасно зв'язуються, залежно від якостей ферми. Коли Гарнача зручний, він дає все можливе і просить небагато. Що трапляється, це те, що воно завжди було змішаним, оскільки це примхливий і часом вразливий сорт. Звідси - чарівність, яку вона надає склянці. Мені це подобається, бо він дуже добре інтерпретує характеристики середземноморського кліматичного середовища ".
Ця прихильність вийшла за межі, і в цій місцевості вважається, що Альваро Паласіос є чимось на зразок людини Гарнахи і виключає будь-яку іншу різновид. Це не зовсім так: «Є області, де Каріньєна досягає дуже цікавих особливостей вдосконалення; Час покаже, але я, який зробив виноград з усього Приорату, вважаю, що Гарнача-де-Поррера дуже актуальний, і це помилково оцінювати його нижче Каріньєни. Я думаю, що Гарнача повинен бути головним героєм щонайменше 60 відсотків. Коли ми всі добре знаємо сорти, ми вирішимо працювати з автохтонними, в умовах кожної ділянки та кожної області. Тоді ми зрозуміємо типовість різних земель та клімату Пріората. Покласти Каберне Совіньйон, Мерло та Сиру - це все одно, що надіти завісу, яка заважає нам бачити краєвид. Ми будемо захищати щось справжнє ".
По дорозі він ввів інші аспекти, крім очевидної орієнтації, висоти, віку лози, сортів. “Зараз я говорю про температуру ґрунту, один із факторів, який не враховується. Усі з висотою, я беру участь у температурі землі, що пов’язано з експозицією, але також і складом рельєфу. У нас є датчики глибиною два метри для перевірки цих теорій. У Пріорі багато різних температур через склад грунту. L'Ermita схожий на холодний айсберг не через свою висоту, а через той зеленуватий ґрунт зі спалахами слюди, через вміст в ньому конгломератів цинку, алюмінію та кварцу ... порівняно з червонуватими ґрунтами з більшою кількістю заліза і, отже, більш гарячими . "
Дух Пріорі
Пристрасть і допитливість приєднуються до інтуїції і таланту винороба, який, якби він був політичним революціонером (у галузі енології він уже є), він би був Троським через перманентну революцію. «Ми є відображенням еволюції, яку ми мали по всій Іспанії. Ми шукаємо інші речі, ідентичність, чистоту, гармонію, значення речей у вині, і перш за все, ви шукаєте задоволення. У цій дегустаційній залі ми можемо побачити привабливий колір l’Ermita, його жвавий вигляд, і ми дізналися, що він стійкий з часом. Я побачив це скло, цей колір, цей унікальний парфум, цей рот з енергією Пріората та все, що міститься в його природній лимонній кислотності, його текстурі, його прекрасному мінеральному вигляді ... Це дає мені зрозуміти, що все це (вказує на пейзаж навколо винзаводу та Gratallops), що вся ця складна та складна земля була повністю засаджена виноградниками; Це було море лоз, у мене є фотографії. І це було так, бо його вино чудове ".
“Його натура, талант винограднику. Ви працюєте на цих землях роками, і поведінка виноградної лози, сила природи разом із традицією, яка все ще присутня на старих виноградниках, навчить вас навіть заохочувати повернутися до традиційного вирощування у склі та в костер . У таких областях ви знаєте, що не можна перейти на багато більше гектарів, ви повинні робити вина, яких вимагає від вас дух Пріората, душа землі, що працювала століттями, тут працювали століття розбитих спин . Все це присутнє. У Пріораті є дух ".
«Геологія має свою роль, але є орографія та клімат. Ця орографія запитує вас, заради чого ви прийшли? Посадити сто гектарів або зробити чудове вино? Дух Пріората завжди за вами, це невблаганна душа.
Опубліковано у PlanetAVino nº 88, грудень 2019