цейлоні

Сьогодні вранці 16-річна Сарка гладить моє его: "Мамо, я думаю, ти схудла тут, правда?" Я впевнений, що він щось захоче, чудовисько. Ну, звичайно, джекфрут, найбільший фрукт у світі.

Чи варто купувати їй цілого десятикілограмового «кота»? Зрештою, ми будемо їсти його до кінця світу.

Отримати джекфрут на східному узбережжі Цейлону не так просто. До того ж, доза, витратна за одну спробу, а це означає, що від величезного зеленого колючого їжачка (але у нього є інші колючки, крім дуріану, він більше схожий на хлібний фрукт), якийсь продавець повинен бути готовий відрізати нас.

Мені найбільше подобаються місцеві манго, мангостіни та волохаті червоні рамбутани (це, в основному, як більші лічі), але окрім дуріану, найбільш смердючого фрукта у світі, моя дочка повинна придумати щось особливе.

Бізони ходять дорогами

Ми покинули пляж Нілавелі біля міста Трінкомалі і спускаємось уздовж східного узбережжя в південному напрямку до Калькуди. Ми зустрічаємось досить повільно, хоча на Шрі-Ланці в селах п’ятдесят людей, а за ними сімдесят, після розбитої дороги не можна їхати швидше тридцяти, сорока.

Хоча на карті Шрі-Ланки дорога позначена такою ж товстою червоною лінією, як і добра дорога від Коломбо до Канді (яка, у свою чергу, веде в гору і регулярно перекрита автомобілями).

Крім того, сюди по дорозі регулярно проїжджають буйволи, які завжди вирішують змінити напрямок руху в останній момент, тому Маной Пейріс несподівано відриває кермо і все ще намагається не зламати свій новий фургон на пресах, що нагадують братиславські.

Сарка має намір придбати ополіскувач для рота в одному з місцевих магазинів (у них є зубні пасти), але без шансів.

Ми обідаємо в місцевому ресторані, чудово (1120 рупій = 6 євро за «смажений рис» з овочами та креветками плюс дві коли та пляшка води для трьох людей).

Я також збираюся заглянути в місцеву кухню і з нетерпінням чекаю щеплення від гепатиту. Однак хлопці готують свіжу їжу у великій металевій ємності прямо перед нами.

Манодж каже, що із страв Шрі-Ланки найризикованішими ресторанами можуть бути всім відомі "котту" (нарізані млинці "ротті" з м'ясом, наприклад), які можуть бути не свіжими. Вони часто готують його заздалегідь (він також зіпсував шлунок цією їжею два дні тому).

Відвідування місцевих туалетів - це місце, де це досвід, але це Азія, то чому б і ні, ми терпимо це більш ніж добре!

Сирий джекфрут схожий на клей

Ура, ми знаходимо продавця біля дороги, готового порізати наш джекфрут! Лише зараз ми з’ясовуємо, що цей фрукт настільки міцно тримає руки людини, що його не можна мити навіть під проточною водою.

Водій Маной пояснює, що липке відчуття можна зняти лише за допомогою кокосової олії, і тому вони не люблять їсти джекфрут у сирому вигляді.

Він годує жебрацьку голодну корову рештою свого джекфрута (ворони тут також їдять все, включаючи залишки йогурту буйволів), і ми рухаємось далі.

Ми проходимо повз багато індуїстських святинь (їх ще називають ковиль), хоча Манодж стверджує, що в цій частині Шрі-Ланки в основному є мусульманські села і тут живе 90% мусульманського населення.

Тут розмовляють переважно тамільською (другою офіційною мовою Шрі-Ланки), а не сингальською. Буває навіть так, що місцевий офіціант не розуміє сингальську в сингальській, замовляючи їжу. Він повинен вказати пальцем на написане англійською мовою меню.

Сингалеською мовою розмовляють сингальська (понад 70% населення), тамільською, яка зовсім інша, тамільською (живуть переважно на півночі, а потім тут, на сході острова).

Нарешті я навчився говорити "сіль і перець" ("lunu sahá gambiris") на сингальській - і ось воно на моєму фігу! А дупу називають "шайбою"!

Вам не потрібен адаптер, не забудьте про спліттер

Після чотирьох годин їзди ("шайба" вже болить!) Ми приїжджаємо в Калкуду, де Манодж забезпечив нас житлом у красивій кабані.

Таких котеджів у великому пальмовому саду лише три (безнадійно заброньовано на серпень, але зараз ми тут єдині гості).

Жодних інших готелів, житла (але також магазинів) не видно - і широкий білий безлюдний пляж. Чудово!

Близько п’яти працівників тут лише для того, щоб ми приготували вечерю, а потім сніданок. У кабіні є навіть прасувальна дошка із праскою (я її кину, це останнє, що я міг тут подумати).

До речі, не забувайте в Шрі-Ланці, особливо про сплітер та потрійний штекер (вам не потрібен адаптер), адже навіть у найкращих помешканнях ви знайдете, можливо, одну функціональну вилку. А електроніка, яку потрібно заряджати вночі (мобільні телефони, камери, планшети, блок живлення), завжди благословенна.

Я шкодую, що ми провели лише одну ніч у Калькуда, наступного дня о одинадцятій ми вже "тягнемось" до знаменитого курорту любителів серфінгу на сході Шрі-Ланки, до затоки Аругам (ще 3,5 години їзди).

Місто для подорожей складається з безлічі дуже простих приміщень (гостьових будинків), на головній вулиці є багато невеликих ресторанів, магазинів, оренда дощок для серфінгу, трохи більших готелів, можливо, лише два.

Однак мені пляж подобається набагато менше порівняно з Калкудою (але також порівняно зі знаменитою Мірісою на півдні), сильні хвилі вмивали в нього відносно круту падіння в море, пісок темніший, а ввечері його зупиняє припаркована човни.

Я думаю, що це більше місце для груп молодих людей, які особливо хочуть тут серфінгу та життя нічним життям.

Затока Аругам, мабуть, відчуває моє розчарування і вітає нас прекрасною веселкою.