Після кількох місяців пропуску ви оживляєте скелелазіння, не з якоюсь великою грою. Гунунг Рінджані - другий за висотою вулкан в Індонезії на 3726 метрів над рівнем моря. Я тепло рекомендую підніматися всім, хто хоча б в середній формі, любить важкі походи, красиві панорами та екскременти. Тож кому все одно, хто Яні на Рінджані, читайте далі! Однак перед цим дозвольте мені записати Ломбок, в якому мешкає гігантський вулкан.
Листя - розвиваються примітиви
Вулкан Рінджані (або група вулканів?) Знаходиться в Ломбоці, на схід від Балі - зокрема, на більшій частині території острова панує гора. В індонезійській мові листя означає не багату крону листя, а міцний перець - представники місцевого племені орлів люблять нелюдсько гостру їжу. Кожен, хто піде на це, повинен спробувати Ayam Taliwang (гостра курка), але якщо ви харчуєтесь відповідно до індонезійських звичаїв (тобто вручну, без столових приборів), обов’язково помийте руки перед бризканням, щоб не ходити, як я.
Я сам вперше відвідав острів Ломбок близько півтора року тому (як я вже повідомляв ТУТ), і мені вже сподобався дико романтичний острів, його дивні мешканці та казкові природні особливості, недарма я ходжу туди-сюди, коли тільки можу . Протягом кількох місяців між кожним візитом, щоразу, коли нові ресторани, готелі, варунги, туристичні напрямки та самостійно призначені екскурсоводи виростають із землі - Ломбок розвивається жахливими темпами. Нещодавно зданий міжнародний аеропорт на острові також ставить це на вершині тисячею лопат. Поки невідомо, чи стане Ломбок Балі/Таїланд 2.0 чи залишиться Окремим Раєм для всіх через кілька років.
У будь-якому випадку, еко-хостел Gili Meno, який відкрився цього року в Мено, найспокійнішому з островів Гілі, бореться за останні, в будівництві яких я допомагав собі як кубіст-доброволець з деякими братами німцями, румунами та скіфами які йдуть до нього.!
Протилежністю Гілі Мено є Гілі Траванган, найбільший і найголосніший з островів Гілі. Ті, хто дуже п’яний, - це лише Гілі Тралала, а ті, хто настільки п’яний, що вони вже австралійці, - Гілі Т (gilitííí). Траванган схожий на Острівний фестиваль не на суднобудівному заводі, а тут, у тропіках, але час зупинився б до 16 години вечора, коли було ще дуже спекотно, але всі вже стояли, але концерт Смердних не тільки розпочався. Тож на запилених грунтових дорогах без сорочок фігури спотикаються, щоб дістатися від А до Б, просування по дорозі заважає страйкуючим ірландським пабам та наркодилерам. Тут також є кілька чудових місць, але коли прибиральниця нашої пенсії також хотіла продати нам MDMA між двома швабрами близько 9 ранку, це було трохи страшно.
Але на Гілікені залишилось місце, яке ще не чує мінімального техно та Боба Марлі, і це морське дно з кораловим жолобком. Тих, хто не (лише) приїжджає сюди, щоб підготуватися, зазвичай приваблює підводний світ. Ми з моїм другом Девідом вирішили, що вже пролили в Індонезії достатньо, щоб соромитися їхати додому, не пробуючи якоїсь форми дайвінгу, тож під час відпустки в Гіліні ми пройшли курс вільного плавання.
Суть цього полягає в тому, що ви занурюєтесь без речей (газової пляшки), з однією маскою, а також за допомогою всіляких прийомів йоги та концентрації ви розширюєте здатність легенів, щоб ви могли залишатися далі під водою. Обидва ми виявилися наземними щурами, але через два дні ми змогли спуститися на 12 метрів і затримати дихання майже на 3 хвилини, що є не настільки поганим показником для угорців, позбавлених двох морів, які останніми роками в основному курив і виснажував.
Ми також намагалися задокументувати наші акції, але з невеликим успіхом - можливо, нам слід було також записатися на курс "підводного фотографа"? - отже, я міг лише виправдати дайвінг-пригоди героя поверхневими зображеннями, але чому.
Від глибини до верху
Під час нашого перебування на хусткових островах вершини Рінджані щоранку стояли так привабливо, що після того, як ми «розбазарились», ми поставили перед нашою угорською колонією з чотирьох осіб (Лілла, Дюрі, Давід та я) не меншу мету, ніж із вільні легені -12 метрів + 3726- ми підтягуємо своє мляве тіло, трохи більше ніж за два дні (потім назад), одним словом, ми піднімаємось на вершину Ломбока.
На вершину Рінджані можна піднятися двома маршрутами: один починається з села Сенару (близько 700 метрів над рівнем моря), з півночі. Звідси зворотна дорога три дні і дві ночі - перший день можна дістатися до багатьох кілометрів первісного кратера (чи яке диво), звідки другого дня можна круто спуститися до озера кратера (бо там є також озеро кратера святої води з гарячими джерелами та ін.), на другий вечір ви можете оселитися на одному з відповідних просік краю кратера (Кратер Рим, 2700 метрів), звідси вам доведеться мчати хребтом до зверху на світанку третього дня. Потім все це назад.
Інший варіант - зі східної дороги, Сембалун із села Лаванг, яке знаходиться вище Сенару (близько 1000 метрів), звідки за один день можна піднятися до Кратера, заснути, а потім піти на хребет у світанок. Звичайно, два маршрути можна з’єднати, маршрут Сенару-пік-Сембалун можна зручно пройти за 3-4 дні. Ми зупинили свій вибір на примусовому різьбовому маршруті Сембалун, тому що ви також можете побачити кратерне озеро Сегера Анакан з боку Кратера, гарячі джерела не вдарили б так сильно після Хевіза та інших, а сам Сембалун є досить непоганим маленьким селом, з великою кількістю яблук, полуниці та маленьких милих зелених пагорбів, які легко встояли б, якби майже чотирикілометровий Рінджані не збентежив їх своєю зарозумілістю.
Управління гігантським вулканом і що на нього поширюється
Що й казати, наші рюкзаки були не зовсім упаковані професійним туристичним спорядженням, набагато більше схожим на пляшки з пальмовим вином, тому ми вирішили довірити себе професійним професіоналам, взявши в оренду портьє ergo. Відомо, що Рінджані є хитрою туристичною пасткою, на яку дуже важко піднятися "поодинці". Індонезійцям майже неможливо, але як білі, входити та виходити без найму місцевого гіда та носія, оскільки вони працюють по-картельному з рейнджерами парку, які просто не пускають туристів у парк “просто так".
На щастя, ми отримали слухавку від хорошого туроператора, дядька Суми, з яким за півдня зателефонували і зняли все. За цю половину дня ціна вильоту впала менше ніж наполовину: ні, нам не потрібен екскурсовод, ми студенти, у нас є два носіїв на 4 особи, у яких буде намет, спальний мішок, матрац, кава, печиво та трохи гарячої їжі та веселощів. Переговорам та вигідним цінам дещо сприяв той факт, що Сума ба весь час думав, що має справу з індонезійцями, він також дивився на великого, коли ми зустрічались особисто, але він проковтнув жабу з честю.
Його люди зібрали нас на плато невеликої чайної чашки, і ми вирушили до Сембалуна, відправної точки екскурсії, через яку ми також проїхали так само зухвало, як виявилося, бо в грі нам потрібно було заплатити за квиток на перець будинок за кілька кілометрів. Оскільки Рінджані - це не просто Рінджані, а національний парк Рінджані, хіба не там, де це безкоштовно, тож ми не збираємось.
Багато азіатських країн вважають за краще застосовувати принцип подвійних стандартів у туризмі, тобто те, що є власним громадянином країни для іноземців, це 5X. Нічим не відрізняється і в Індонезії, хоча я не бачив тут набагато значнішого, ніж різниця в цінах у Rinjani - 5000 рупій (100 HUF) - це місцева ціна, 150 тисяч (3000 HUF) - це “партія”. Зазвичай нас не розбиває серце, до тих пір ми позначаємо індонезійські посвідчення студентів, підкуповуємо права на мотоцикл, посвідку на проживання, доводячи індонезійською мовою, що живемо і вмираємо за смажений рис, і що ми можемо відправити будь-кого на яванці, навіть на Яві, щоб нарешті заплатити місцева ціна. Ну, Рінджані - це виняток. І парк має дуже хороший дохід від білих.
А що пропонують охоронці парку талії за великі гроші? Ніякого лайна. Або лайно, так. Знайдіть сміття. У всіх зонах відпочинку ви можете пробиратися до коліна в сміття та викопні (буквально). Хоча, як повідомляється, раз на рік (!) Всім носіям заважають, а туристи не збирають сміття. Зі скромними успіхами, на мій погляд.
Наша весела маленька команда також рано вранці вирушила із Сембалуна до Кратера. У двох носіїв була жахлива мила мордочка, і вони справді мали намет, спальний мішок, матрац, каву, печиво та трохи гарячої їжі. І була гарна забава після того, як вони отримали її від нашого пальмового вина.
Перші півтори години походу відносно безперебійні, вам доведеться гуляти лісом, через невеликі водяні змиви, уздовж сільськогосподарських угідь, місцевість тут досі рівна, Рінджані поки що височіє лише вдалині. Потім настає дивовижна високотравна пустеля, і гора поволі починає відчувати себе. Приблизно тут є перше місце відпочинку, навіть із ознаками цивілізації - тут тимчасова пабоподібна природа, пиво продається під наметовим брезентом, а місцеві жителі грають на зламаних гітарах. Ох, і кулеметні поліцейські перевіряють квиток.
Похід до другого місця відпочинку досить легкий, до третього ви вже відчуваєте, що ми на горі. Тоді раптом програма буде крутим підйомом вгору, поки ми не дійдемо до краю кратера, який настане «після» третього місця відпочинку - через кілька годин гіркого повзання в гору. Природа прекрасна, але подолати різницю між рівнями Сембалун та Кратер Рим на 1700 метрів у другій половині дня - це не маленьке завдання, якщо людина недостатньо сильно боролася.
Звичайно, вантажники носять на плечах два кошики, вільно пробираючись вгору-вниз, як гірська коза, а тим часом усі вони курять у витоптаній шльопанці. Вони постійно сміялися перед нами, поки ми плакали.
Зрештою, не дивно, що ми були в захваті, коли пізно вдень нарешті вискочили над хмарами і прибули до краю кратера. Вигляд був справді фантастичним, де б ми не обмотували шиї навколо втомлених тіл - на сході було багато хмар, на півдні - сама вершина (все ще лякаюче далеко), на заході - величезне озеро кратера і, звичайно, Захід сонця з його невеликим всесвітом кольорів. Ми навіть піднялися на невеликий пагорб, щоб спостерігати захід сонця, який був такий гарний, що нам знадобилося чверть години, щоб усвідомити, що скрізь викинуті посрані паперові ганчірки.
Потім ми били дизайнерські намети за допомогою наших носіїв, а потім, коли настала темрява, коли ми були втомленими, і, крім зіркового погляду, все одно було не надто багато, ми лягли спати досить рано. Це не випадково, адже наступного ранку нам довелося зрізати для нього 3 вершини, щоб дійти до сходу сонця.
Тоді прийшов лише java! Пікове підкорення на світанку за допомогою ліхтарика - завдання не зовсім легке, особливо якщо решту тисячометрової різниці рівнів потрібно подолати, посилюючи початок м’язової лихоманки з вчорашнього березня. Тим більше, що, дійшовши до хребта, вам більше не доведеться йти по чарівному лісі, а натрапляти на вулканічні уламки, два вперед - один назад у стилі.
У цей момент я вже був досить слабким, зізнаюся, останні сотні метрів були такими, що я впав від втоми. Поодинці мені доводилося ставити перед собою менші цілі як свого роду «контрольно-пропускний пункт». Свого часу це насправді лише тримало мою душу в собі, що я пообіцяв собі, що якщо я підійду туди до двох великих скель на кілька футів вгору, вони трохи відпочать. Завдяки їх навчанню скелі здавались хорошим місцем для відпочинку. І справді, вони могли бути, іншими словами, бо коли я тягнувся до себе в напівпритомному стані, я побачив, що в покритті двох кам’яних брил, саме там, де я хотів сісти, величезна купа півнів посміхнувся мені у відповідь, що я народжую такого розміру, не кажучи вже про харчувач рисом в Індонезії. У будь-якому разі, всі мої слова вдячності зловмисникові, у мене вже не було сили померти там, не розстібати, не присідати та не виривати інших туристів до єдиного корисного місця відпочинку в цьому районі. Браво!
Врешті-решт ми були втомлені, але ми просто досягли вершини навколо сходу сонця. Досвід успіху, спричинений зором та працездатністю, звичайно, компенсував усе “лайно”. Ми знайшли відкинутий прапор Індії та Індонезії, з якого ми змогли відредагувати угорський прапор, щоб відобразити історичний момент:
Потім, коли ми захоплювались собою, ми прямували вниз. Це було не останнє видовище, ми підійшли в темряві, чи бачили все, коли спускались, особливо Гунунг Апі Бару (`` новий вулкан ''), який щойно сплив назовні з примітивного кратера. Це не схоже на вигляд сусідньої Сумбави чи просто далекого острова Балі був таким потворним. Приїхавши з хребта, ми на мить загубили стежку, але, слідуючи за шпаклювальними плітними плотами, незабаром знайшли її назад.
Повернувшись до краю кратера, наші носії вже чекали перекусу - тож люди не зраділи розчинній каві та неаполітанському! Потім була повна подорож у зворотному напрямку, позначена шипінням, збудженим нашими тоді повністю розвиненими м’язовими спазмами. Ми повернулись до Сембалуна пізно вдень, ніби його десять разів били, але він зрозумів! Ми піднялися на одну з найвищих вершин Індонезії!
Але, звичайно, ми могли підніматися сходами лише цілими днями, лаючись. Ну, навіть незважаючи на це, було чудово оговтатися від чудових берегів вулканічного сходження на мальовничі береги Південного Ломбока.