Поширення надлегких, але крихких карбонових скелетів, і паралельно зникнення склеєних металевих втулок, принесених в жертву частково на вівтарі економічності, а також після того, як Папа показав жестом різьбові підшипники заміна підшипників прес-фітів витає над головами велосипедистів, коли один із семи десяти (thx: polyJoe) дме в Єгипті ... Повністю необгрунтовано!

найстрашніші

Далі ми відразу побачимо, що за допомогою правильних інструментів та кількох простих кроків немає нічого простішого, ніж «вибити» старий ВВ та втиснути нові підшипники в раму.

Що нам потрібно додати?

Почнемо з печі. Нам неодмінно потрібна підставка, на якій можна встановити велосипед. Зніміть ланцюг, як і заднє колесо, вони можуть заважати нам лише під час установки. Якщо у вас немає ланцюгового вимикача або він закріплений, і ви не хочете його розірвати, ви можете запустити його всередину маленької пластини і в будь-якому випадку встановити, але будьте обережні, щоб не пошкодити раму або не використовуйте люверси, щоб легко зламати ланцюг .

Наступним кроком є ​​зняття кривошипа. Для Shimano для цього потрібен інструмент із правильним круговим профілем, що утворює зірку, а також 5 ключів Allen Давайте спочатку видалимо гекси, можливо, час трохи їх змастити. Будьте обережні, щоб не загубити маленький чорний пластик у зазорі біля основи кривошипа. Потім спеціальним інструментом відкрутіть контргайку, витягніть шатуни. Якщо у вас є шестерня SRAM, вам знадобиться лише шестигранний ключ, щоб зняти кривошип.

Після цього нам знадобиться інструмент нокауту. Він має цілісну металеву конструкцію “вставного” варіанту з кігтями, які вискакують у невеликий паз у центральному підшипнику (не змішуйте з розбиранням рульового підшипника, оскільки вони змінюються за розміром), і має, наприклад, під-бренд Shimano, двокомпонентний інструмент, виготовлений PRO, і шестигранний гвинт. Він працює, після того як після зняття гвинта менший елемент з металевим блиском захований всередині підшипника і встановлений в канавці, а потім закручений зі стеблом. Який би метод ми не застосовували, наступним кроком є ​​вибивання підшипника.

В Інтернеті є кілька шкіл, які займаються цією діяльністю самостійно за допомогою гуми або металевого гравію. Задля безпеки я виступаю за те, щоб мати помічника, який долонями поруч із ВВ дуже мало протистоїть нашій діяльності. Стільки будинків, скільки митниць. Чашка, наповнена невеликою кількістю тефлонової мастила або Muc-Off Biogrease, легко вискакує, але клей може краще прилипати до рами. Ось чому я за металевий молоток і чіткий удар на 2-3 точки. Переконайтесь, що ударний інструмент знаходиться в правильному положенні та під правильним кутом. У випадку універсальних інструментів між підшипником з іншого боку та інструментом може бути зазор більше кількох десятих міліметра, це не повинно становити великих проблем, але не відсувайте його повністю, щоб уникнути пошкодження кадру.

Коли втулки старих підшипників вже лягають на робочий стіл, настав час очистити корпус, що надходить до них, від залишків жиру, клею, пилу, бруду. Ні в якому разі не слід використовувати агресивні склади, найкраще спочатку оцінити його вручну, а потім сильно натиснути тканиною, щоб очистити поверхню. Після цього на поверхню можна нанести дуже тонкий шар плівки, якісної, а також неагресивної мастила. Кошмар кожного - це сідло центрального підшипника, що пов’язано не тільки з неправильно натиснутими штифтами, але й з різними допусками виробництва - мова йде про десяті долі міліметрів століття - може спричинити небажані звуки, особливо якщо один або два більших кристали кремнію отримують в існуючий розрив.

Підшипник може бути подрібнений. Дуже важливо спробувати правильний підшипник. Найкраще купувати те саме, що було всередині, і пам’ятати про розміри. Мабуть, найпоширенішим є BB86 та його версія Shimanos, найчастіше називають Pressfit, хоча існує багато-багато різних розмірів та стандартів. Це може бути втулка діаметром 41 або 46 міліметрів (PF), а 86 означає довжину (ширину) 86,5 мм. Shimano виготовляє шатуни з 24-міліметровими валами, але в багатьох місцях 30-вісь також поширена у інших виробників (наприклад, FSA), яка вже становить 386EVO при ширині 86,5 міліс. Складний, тривалий. Знову ж таки, найбезпечніше виправити тип та вікно нашої рами у видошукачі або зв’язатися з виробником, якщо ми не відрегулюємо від вимірювання або центральний штифт, який чекає на видалення.

Так натискає. Я також вважаю хорошим нанести невеликий шар плівки на поверхню втулок, яка підходить до рами, надлишки все одно будуть витіснені на зовнішню сторону рами і стерті, але цього буде недостатньо для герметизації змащенням .

Тоді приходить преса. Їх незліченна кількість, від 5-6 тисяч форинтів до сотень тисяч професійних наборів, за допомогою яких служба може встановити всі існуючі стандарти. Емпіричним правилом є те, що якщо це фінансово можливо, бажано проголосувати за пристрій загального призначення, який обробляє всі стандарти, що використовуються в даний час, або якщо ми впевнені, що зустрінемо лише один тип драйв у нашому житті.

Виробництво коліс, яке функціонує як серйозний маяк на передній частині центральних підшипників та інструменти, необхідні для їх встановлення, являє собою рівень, який буде соромно пропустити, оскільки його прості у використанні та точні вироби перетворюють агрегат у поєднання з благоговінням. хвилювання в легку вправу пальця.

Тож натисніть. Плівковий шар також знаходиться на рамі та втулках. Спочатку встановіть бокову частину приводу, встановивши наскрізний пластиковий елемент і встановіть на ньому прес відповідного діаметру, закріпіть вал наскрізь. Наразі не вставляйте інший елемент центрального підшипника з іншого боку, а працюйте з «протитиском», ширина якого відповідає діаметру рами. Важливо не перетягувати інструмент, оскільки після натискання будь-який Нм, який ми застосовуємо, вже матеріалізований в підшипниках і може бути легко зруйнований. Це дуже хороший лакмусовий папір, тому що після того, як рукав зійшов на місце, ми не можемо більше повертати прес, тому не змушуйте його, це буде добре.

Потім замініть і «наклейте» іншу сторону. На іншій стороні також натисніть і натисніть на ширину, що відповідає валу кривошипа. Коли ми складаємо інструмент, настане момент, коли пластмасова канавка в середній частині приєднається до втулки (“клацання”), немає необхідності сильно складати звідси. Якщо у нас таке відчуття «стикування», ми знаємо, що добре виконали свою роботу, все добре. До речі, при використанні преса справа в тому, що в системі немає відстані, тому елементи преса точно підходять. Тому я не рекомендую найдешевші інструменти, які лише притискають “лицьову сторону” втулок, оскільки в крайньому випадку вони можуть відхилятися на 1 градус від їх ідеального використання, тому у випадку з нейлоновими втулками підшипники можуть зазнати додаткове навантаження, яке може скоротити їх життя.

Коли будете готові, витріть надлишки жиру та замініть кривошип. Якщо ми працювали добре, кривошип повинен дуже легко встати на своє місце, але для деяких дуже «точних розмірів» типів підшипників не дивуйтеся, якщо вам доведеться втягнути кривошип, трохи схожий на систему SRAM, як ми вже говоримо можуть виникнути приблизно стоміліметрові допуски. Тому для початку я рекомендую використовувати заводські підшипники, де ні у Shimano, ні у Truvativ, ймовірно, не буде такої проблеми.

При складанні шатуна важливо правильно використовувати пружини опускання та попереднього навантаження. Тут я маю на увазі спеціалізовані рами, підшипники FSA. Давайте нічого не пропустимо. Якщо кривошип загриміть, що можна перевірити з перпендикулярним зусиллям справа наліво, чогось не вистачає. Ми також звертаємо пильну увагу на силу, необхідну для укладання контракту. У випадку із системою Shimano ми можемо покладатися на свої почуття завдяки особливості інструменту, тоді як SRAM очікує 12-16 Нм, як зазначено на контргайці. Якщо у вас немає динамометричного ключа, не впадайте у відчай. Перш за все, немає скрипу, а потім завжди обертайте шатуни при визначенні остаточної “сили змикання”. Якщо він занадто щільний, він не обертається, ми перенапружилися. Якщо ви не використовуєте CeramicSpeed, але обертаєтесь протягом 3-4 секунд, система занадто вільна. Якщо надмірно тягнути, якщо ми не рухаємося в крайніх напрямках і не обрізаємо корпус підшипника, ми не можемо скласти особливих проблем, але майте на увазі, що ми не тільки втрачаємо цінні вати на приводі, але і зменшуємо термін служби підшипника.

Це було не важко, правда?

Поки ми читали статтю, нам вдалося замінити підшипники по суті на двох велосипедах. Це нічого страшного, якщо ми будемо виконувати наведені нижче дії. Використання відповідних, специфічних для підшипників або якісних універсальних інструментів. Хороша якість мастила та суворі кроки монтажу. Молоти і стискати - це спочатку жах, а дитяча гра - секунда. Зверніть увагу на розміри підшипника, не беріть те, що дешево, а те, що вкладається в раму!

Я настійно рекомендую процедуру для досвідчених установників. Якщо ви працюєте з підшипниками з більшим значенням, варто купувати інструменти та застосовувати їх самостійно, але в багатьох випадках навіть при першій заміні. Однак якщо спочатку ви не впевнені, зверніться до Інтернет-літератури, і якщо вона все ще не йде, зверніться до сервісного центру. Однак тут обов’язково використовуйте когось із реальним досвідом, інструментами та досвідом. Ми можемо перевірити це кількома запитаннями.

Сподіваюся, я зміг допомогти у темі заміни центрального підшипника, і вам запропонували працювати самостійно. Якщо у вас є які-небудь запитання щодо стандартів та встановлення, виконайте пошук на моїй сторінці у Facebook або опублікуйте в групі Road Cycling Hungary. Не існує невирішеної ситуації, якщо ви не попросите про допомогу!

Я перепрошую перед кампусами, треком, каннондейлом тощо. від користувачів ваз. Неможливо охопити всі стандарти, пристрої та розміри в рамках цієї статті. Тому, будь ласка, прийміть стандартну частину та посилання з розумінням, я не можу створити окрему історію для кожного читацького кадру.