турецькому

Турецький Курдистан - це таке явище, що всі в Туреччині про нього знають, але майже ніхто не хоче про це говорити. Однак, якщо мандрівник підходить турецькій рекомендації не їхати на схід від Анкари, він відкриє чудовий світ, де східна краса Близького Сходу змішується з турецькими впливами. Столиця неіснуючого Курдистану - Діярбакір. Завдяки своїм знаменитим чорним стінам його можна побачити навіть з космосу.

Під чорними стінами

Невеликі мікроавтобуси, які вміщають десять людей, з’їжджаються з усіх боків, приїжджають жовті таксі, автобуси громадського транспорту, машини, мотоцикли, і до всього цього залучається пара чоловіків із повними візками. Вся сцена на деякий час зупиняється, і люди скрізь з’являються на вулиці. Щоденний режим некоронованого центру Курдистану повинен зачарувати кожного, хто опиниться в ньому, навіть на мить. Вулиці та квартали перетинаються чорними стінами, огортаючи все місто, ніби хотіли задушити його своєю присутністю. Він веде для них кілька воріт, які з’їв злют часу, але краса їх не стримувала, навпаки.

Навколо Діярбакіру багато чорного базальту, тож колись люди вирішили використовувати для їх будівництва чорний камінь. Таким чином, ззовні можна отримати помилкове уявлення про те, що він приходить у сірий світ, повний людей, в якому панує чорний, сумний колір. Однак, як тільки він розкриває мішуру Діярбакіри, він виявляє, що вона процвітає у багатьох відтінках кольору. Стіни стояли тут з незапам'ятних часів, і на запитання, скільки їм років, Аслан лише знизує плечима і викликає на обличчі гримасу невігластва. Але одне можна сказати точно. Вони відокремлюють світ сучасного Діярбакіру від того, де намагаються пережити давні традиції на вузьких брудних вулицях. Завдяки стінам старому місту ніде рости. З трьох сторін вона вистелена чорною кам’яною змією, а там, де їй не вистачає, долина падає до низовини, якою протікає річка Тигр.

Ми поїдемо блукати уздовж стін, а маленькі парки були заповнені людьми. Прийшли молоді, старі, батьки та діти, забрали сумки, термоси на галявину та разом насолоджувались їжею просто неба. Діти розбігались навколо, поки на деякий час не з’явились на стіні. У нашій країні батьки панікували і бігали за ними, тут вони кивали і дозволяли їм грати на висоті, на якій хтось може запаморочитися. Десь навіть серця висічені у стінах. Їх зупиняє в основному молодь, яка часто навіть не може взяти їх за руки на публіці через соціальні звичаї. Вони разом розглядають картинку перед собою і розмовляють без слів. Не можна повірити, скільки в Дійрбакірі він може пережити у звичайному парку.

У священному місці

Діярбакір часто називають консервативним містом. Відвідувач це помітив, не маючи, хто б йому це шепотів. Люди похилого віку найчастіше ходять вулицями у довгих штанах Тесли, у них на сорочках складений жилет, а голови покриті шапочкою берета. Молодші чоловіки опускають головний убір або жилет, але зустріти курда найспекотнішим літом у шортах - це диво. Жінки та дівчата часто мають завуальоване волосся, але це не правило. Однак, на відміну від інших турецьких міст на заході країни, багато хто з них носять тонкі, але довгі пальто, сягаючи до кісточок. Працівники внутрішнього дворику мечеті Улу Камії майже не перебувають на рівні чоловічої статі. Чоловіки сидять зовні біля стіни поруч один з одним, як птахи на дроті, і постійно розмовляють. Темні, бородаті обличчя, іноді прикрашені підборіддям, можуть турбувати лише тягнучий голос оратора, який замінив колись традиційний муедзін.

Нас помітив молодий чоловік, Мурат, і негайно запропонував провести нас. За його словами, ми знаходимося на п'ятому найсвятішому місці в усьому ісламі. "Улу-Камі - найстаріша мечеть Туреччини", - говорить Мурат. Він не вигадує, бо коли іслам прийняв рішення про його експансію в VII столітті, вони завоювали нові регіони, поки в 639 році не дійшли до району сьогоднішнього Діярбакіру. Раніше тут була церква, але він не впорався з натиском півмісяця. Вони не зруйнували його, а перетворили на мечеть і врізали міхраб у стіну, щоб вірні могли знати, яким шляхом вклонитися Мекці. Лише тоді, коли Сельджук-султан Малік Шах заклав основи сьогоднішньої будівлі. Ми заходимо в дно, і я не можу не відчути, що інтер’єр наповнений порожнечею. Жодних лігатурних фресок, мозаїк чи витіюватих стін, а лише простота, яка заповнює весь простір. Деякі чоловіки моляться, інші все ще чекають, поки їхня молитва спочине на кам’яних стовпах. Однак панує приємна, невимушена атмосфера, коли люди приходять відпочити від вуличного хаосу. "Цей напис символізує Аллаха, а там пророка Мухаммеда", - продовжує Селім. Він знає, мабуть, кожен архітектурний елемент, і коли його запитують, звідки він так багато знає, він лише посміхається і каже: "Я виріс тут, у мечеті".

Чай під чудодійним мінаретом

У Діярбакірі відвідувач відчуває, що всюдисущий хаос рано чи пізно повинен охопити його. Базар має своє зарезервоване місце, але навіть це не заважає йому бігати усіма бічними вулицями, поки місто не заповнить ідеально. Сурмач, крик, крик, сміх - все це змішується на кожному кутку з товарами, про які навіть не знаєш. Молодий хлопчик сидить у тіні на кам’яному бордюрі. Він продає дині, завантажені на візок, і навіть не звертає уваги на те, що відбувається навколо. Дині - гордість Діярбакіру, і я згадаю, коли я був тут рік тому як один із місцевих фермерів на ринку, описуючи, що для них незвично мати 50 кг фруктів.

Вулиця кусається все глибше і глибше, а скрізь бігають маленькі діти та кілька домашніх тварин. Вони кричать, бігають туди-сюди, і як тільки нас помічають, радіють і вигукують англійські речення. Сміливіші підходять зовсім близько, вони щось запитують, і після відповіді я розкидаюся до своїх друзів, щоб сказати їм те, що ми їм сказали. Футбол грають майже на кожній алеї, і це не є умовою, що м'яч повинен бути круглим. Іноді послужить також пластикова пляшка, шматок зшитої, набитої тканини або навіть диня. Алеї, що вибігають з головної артерії, брудні, вкриті пилом, але барвисті фасади будинків вдихають у них життя. Нас зустрічають старші чоловіки, які сидять поруч у маленькій чайній, і навіть дівчата з розкритим волоссям посміхаються. Я люблю бувати в таких місцях, тому що немає туристів далеко і широко, і справжність всього району кричить з вулиць. "Не їдь далі", - попереджає нас хлопець. За межами міста є кілька збіднених нетрі, і вони є синонімом небезпеки в Діярбакірі. "Там вас пограбують", і він насправді це має на увазі.

Тигр і світ далеких караванів

Діярбакір колись був важливим місцем, де зупинявся кожен купець, кожен караван, що з’єднував східний світ із західним. Не лише людські долі, східні товари, але й навчання, релігія та нове мислення пройшли шляхом. Караванні маршрути були надзвичайно важливими для життя. У базарній частині міста все ще є символічний караван-сарай, де торговці сховались на ніч зі своїми живими та неживими товарами. Вмілі господарі перетворили його сьогодні на готель, але дух старих часів з нього не зник. Чорно-білі горизонтальні смуги прикрашають фасад будівлі, відкриваючи новий світ за важкими дверима. Вночі великі ворота завжди були зачинені, і лише маленькі двері залишалися відчиненими. "Тварини не могли так втекти до міста", - пояснює Ферхат у дворі готелю. Він оточений кімнатами, а серце утворене кам'яним подвір'ям, прикрашеним столами, стільцями або дерев'яними верандами, де можна випити чашку чаю.

Навпроти - базар з молоком, сиром, овочами та фруктами. Повітря змішує запахи, але також аромати, і тут ви купуєте кілька величезних оливок і там шматок домашнього сиру. "Отлу пейнір - це найкраще, що ми маємо тут", - каже бізнесмен, і він точно знає, як справити враження. За кілька секунд шматочки розрізаються прямо під носом і після дегустації вирішується, що його купують. Тут його не лише продають, але й торговці з завантаженими візками вийшли на вулиці. Стіни закінчуються біля воріт Урфи Капісі. Там, позаду них, світ якийсь сірий.

Один з бастіонів створює у цій частині міста фортецю, що нагадує замок. Кілька фігур біжать по вершині, а хлопці під нею шукають дров. В їх очах грає пригода. Їх дитинство не було знищене комп’ютерними іграми чи телебаченням, але вони переслідують одне одного назовні, ніби створили власне суспільство. - Ми зваримо суп, - каже найстаріший із них, несучи важкий смажений котел. Ми сидимо з ними, але мій погляд тікає на рівнину за містом. Могутній Тигр брижає низиною, спокійно протікаючи країною століттями, щоб увійти в Ірак. Там він переживав злети і падіння кількох цивілізацій і з перших вуст спостерігав, як писалася історія цього світу. Тигр! Скільки людей приїжджає сюди з бажанням заглянути в цю річку, скільки людей втратило життя за минулі століття на шляху до неї. Той факт, що Тигр пульсує під нами, настільки сильний, що врізається в пам'ять.

Кожна людина має свою релігію

Релігійні традиції більше закріпилися в Діярбакірі, ніж може здатися на перший погляд. Багато років християнство перепліталося з ісламом, а церкви стояли біля мечетей. Вони стоять і сьогодні, хоча багато хто приходить у занепад або стоїть за високими кам’яними стінами, ніби хотів уникнути хаосу на вулицях. Переломний момент у відносинах стався десь на початку 20 століття, коли почалися заворушення, і багато християн виїхали або були змушені тікати. Сьогодні, прогулюючись старим містом, натрапляє на кілька святинь, прикрашених хрестом. У них живуть християни, особливо з халдейської, вірменської чи навіть древньої ассирійської церкви. Місцеві жителі не скаржаться, вони живуть самі по собі, і, за їхніми словами, ворожість зникла з останніх десятиліть. "Іноді трапляється інцидент або запальна пляшка, але в останні роки було тихо", - сказав Ібрагім, який керує маленькою церквою, втопленою на вулицях старого міста.

Навіть на подвір’ї церкви Мержеман вона живе в домашній атмосфері. Кілька людей сидять разом у тіні, п’ють чай, у церковному саду жінка розвішує одяг на мотузці, а в маленьких кімнатах людина сидить там і там біля книги і читає. У парку біля стін для змін стоїть невеличка суфійська могила. Ця цікава, так би мовити, езотерична галузь ісламу також має тут своїх прихильників. Могилу прикрашає великий тюрбан, і суфії вірять, що, відвідавши могилу своїх святих, вони принесуть щастя на свій бік. Щохвилини хтось підходить ближче, кладе на камінь маленький оберег, співає або читає молитву і йде.

Для деяких футбол знову є релігією. Увечері, коли ніч закрадається за темні стіни, місцеві чайні та харчові підприємства заповнюються. «Який клуб ви підтримуєте?» - це перше запитання молодих хлопців, які сидять за столом із маленькими чашечками чаю у формі тюльпана. "Словаччина? Hološko, Štoch, Kratochvíl, «вони відразу знають, як віднести країну до футболістів, і вони раді бачити когось із країни своїх улюблених футболістів. Вони говорять про Курдистан і бачать на своїх обличчях деяке розчарування. Колись назва їх країни була табу, але сьогодні лід пішов на краще, і вони вже не повітряні. "Ми розмовляємо курдською мовою, у нас є свої традиції, їжа, міста, історії, але навіть незважаючи на це, роки намагалися переконати нас, що ми турки", - сказав Хакан. Вживання тут чаю - одна з традицій, настільки глибоко вкорінених, що навіть якби всі чайні в місті були закриті, люди все одно не зупинялися б. Так воно і є, деякі традиції повинні назавжди залишитися в людях. Чай забуває про проблеми, і люди разом діляться даром моменту.

Коментарі

Увійдіть або зареєструйтесь, щоб залишати коментарі.