Оскільки Франція на першому місці, мода вирішила перевірити свою совість та переглянути умови роботи моделей. Великі розкішні (LVMH та Kering) об’єдналися, щоб сприяти різноманіттю, запобігати жорстокому поводженню та не допускати парадів неповнолітніх. Чи все залишиться добрими словами, чи момент подій нарешті настав?

15 вересня 2019 s. п’єррон

каже

Травень 2019: Керінг з великою шумою оголошує, що всі його марки розкішна група, включаючи Balenciaga, Gucci та Saint Laurent, перестануть використовувати неповнолітні моделі у їхніх шоу з 2020 року. Залучення - це невеличка революція у світі моди, бізнес, який пожирає новинку і який, як правило, з розпростертими обіймами вітає свіжість тих дівчат з Києва, Ченду чи Монтани, яким ледь виповнилося 16 років. "Ми сподіваємось створити рух, який заохочує інших гравців у цьому секторі наслідувати нас", - сказав він в оголошенні. Франсуа-Анрі Піно, Голова та генеральний директор Kering.

На початку. це був секс

Історія цієї угоди сягає 2017 року, коли, слідуючи #Я також, різні скандали пошкодили імідж сектору розкоші, особливо звинувачення сексуальне насильство проти фотографів Що Террі Річардсон, Брюс Вебер та Маріо Тестіно. Потім було накладено контратаку. І два гіганти розкоші, Керінг і LVMH (Louis Vuitton, Céline, Dior ...), які конкурують між собою, вирішили зробити спільну справу, підписавши в 2017 році "угоду про трудові відносини та добробут моделей". Ваші зобов'язання? Вигнати розмір 32 у жінок (і 42 у чоловіків) запропонуйте можливість психологічної підтримки або регулювати робочий час неповнолітніх (яких повинен супроводжувати відповідальний особа або член сім'ї). Коротше, довідник з передового досвіду. І перший для двох великих французьких груп розкоші.

"Ми суперники, але групи, агентства та керівники мистецтв приєдналися до нас, тому що це питання стосується всіх нас", - пояснює Марк-Антуан Жаме, генеральний секретар LVMH. А Марі-Клер Даве, директор з питань довгострокового розвитку та міжнародних відносин у Kering, каже: "Ми хочемо залучити інших гравців ринку, щоб допомогти речам рухатися швидше".

правила належної практики він існує вже два роки. "Після 40 років laissez faire [тобто відсутності регулювання], було надзвичайно важливо, щоб світ моди вжив заходів", - пояснює Сіріл Брюле. Президент Viva Model Management та Французького союзу модельних агентств також є ініціатором цього зобов’язання. "Я боявся, що ці угоди були лише косметичними, але це не так", - продовжує він. Однак рядки рухалися лише трохи: «Є сокири, над якими слід працювати. Різноманітність, наприклад, слід за хвостом; і питання розмірів теж ".

У США в 2017 році було проведено дослідження під керівництвом The Model Alliance - організації на захист модель права- і Гарвардський та Північно-Східний університети показали, що 81% опитаних моделей мали індекс маси тіла (ІМТ) менше 18,5, цифра, яка для Світової організації охорони здоров’я відноситься до категорії „худих”. Однак, також у Сполучених Штатах було проведено опитування Національна асоціація розладів харчування відбилося, що 62% опитаних моделей їх агентство попросило схуднути.

Вішалки, на яких ви говорите

Сиріл Брюле, який був моделлю у 80-х, до того, як взяти на себе керівництво Viva Model Management, запевняє, що відповідальність у цьому питанні покладається на "тих, хто віддає накази". Тобто бренди, а не агентства. "Ми повинні припинити стигматизацію агентств, саме попит визначає ринок", - говорить він. Поки режисери хаус-артів вимагатимуть дуже худих дівчат, нічого не зміниться".

Чи мають моделі також щось сказати щодо цієї угоди? Здається, це так. Немає більше армії живих окунів, що страждають мовчки. Ласкаво просимо до нової ери, яка встановлює угоду про ваші умови праці! Як відлуння руху #Metoo, який викликав хвилю доносів у світі кіно, численні голоси в моді також підняли свій голос. Наприклад, що Ешлі Грем, американський пишний верх, який говорив про цькування під час сеансу у віці 19 років. Або модель Камерон Рассел, яка через свій акаунт в Instagram стала речницею своїх постраждалих зловживання в індустрії моди, створення в соціальних мережах хештегу #MyJobShouldNotIncludeAbuse [Моя робота не повинна включати зловживання], щоб вони могли розповісти свій досвід.

"Моделі розглядалися як об'єкти, але відтепер вони усвідомлюють свої права і знають це їх чують”- говорить Сіріл Бреле, з Viva Model. То чи можна сказати, що вони перемогли? - Ще ні, - продовжує Бруле. Особливо для тих, хто дуже молодий, хто вони найбільш вразливі і, в той же час, тих, хто боїться піддавати своїй початковій кар'єрі ризик за допомогою трудових претензій ".

Насправді, деякі професіонали скептично ставляться до успіхів, започаткованих сектором. Це справа вищої катерини Катерини Ожиганової, яка заснувала у 2018 році Типовий закон, асоціацію захисту прав моделей, що базується у Франції. “Галузь турбує такі проблеми вік, вага, стан здоров’я чи знущання, але коли ми переходимо до фактів, це залишається абстрактним питанням. Не забуваємо, що права, які починають визнаватися в моделях, давно вважаються основними в більшості професійних секторів ".

Найслабша ланка

Асоціація модельного права привітав нещодавнє рішення Керінга не наймати неповнолітніх. Однак не весь сектор погоджується. Для Сіріла Брюле це оголошення може зробити більший тиск на кар'єру моделей. “Їхня кар’єра сьогодні коротша і обмежена як ніколи: вони тривають на три-п’ять років менше. Це змушує багато моделей працювати більше і на всіх фронтах за коротший час ». Чи означає дебют у 18 замість 16 означає, що це перевтома збільшується?

Уберизація професії

Однак, згідно з Типовим законом, виникає ще одна загроза: уберизація професії з появою Програми для підключення клієнтів та моделей. "Соціальні мережі вже в стані короткого замикання бізнесу шляхом усунення посередників", - каже Ожиганова.

Щодо додатків типу Проведіть пальцем, розроблений Silent Models NYC, ми все ще не знаємо наслідків, особливо у Франції, де закон вимагає, щоб моделі оплачувались агенціями. З фінансової точки зору, ця система дозволяє манекенам заробляти більше, які зазвичай не заробляють більше 30% від того, що за них беруть агентства. Але чи надійні ці нові системи, ще належить з'ясувати і їх також турбують ці етичні питання. Ця довга дорога лише розпочалася.

Поза Парижем

Незважаючи на лицемірство, яке багато професіоналів галузі засуджують у питанні худості, Нью-Йоркський тиждень моди здійснив важливий і реальний стрибок, зупинившись, щоб розділити шоу розміру плюс в інший календар і включайте пишні моделі в осінньо-зимові шоу. Цей захід є відповіддю на лист, підписаний 70 моделями Model Alliance, в якому було запевнено галузь змусила їх схуднути «Дуже часто», функціонуючи як «передумова» і без урахування проблем зі здоров’ям, які можуть до них призвести. Разом ми закликаємо вас поставитися до серйозного прагнення сприяти здоров’ю та різноманітності на парадах”Вони писали. Перебуваючи в нашій країні, розсудлива копія землетрусу різноманітності, який потрясає міжнародні подіуми, відчувалася в останньому виданні Тиждень моди Mercedes-Benz в Мадриді з включенням різних етнічних груп, віку, розміру та сексуальної приналежності. подіуми вони також змінюються?