Швейні будинки стали новим способом життя аристократії, якій після початку Російської революції довелося відмовитись від усіх своїх привілеїв.

коли

“Кожен західник повинен піддатися“ слов’янській чарівності ”, щоб знати, що це таке. Це мене зачарувало », - пояснила Габріель Шанель Полю Моранду в текстах, які сьогодні складають знаменитий Ель де Шанель. Свідчення дизайнера зафіксували культурний розквіт, який вона спостерігала у паризькій столиці. Коли вона вже зарекомендувала себе в Довілі та Біарріці, Париж був місцем діаспори, за яку в основному відповідала Росія.

З падінням останнього царі нагадували про виробництво Росії Netflix, великі діячі були змушені тікати з батьківщини. Стравінського (музика), Анна Павлова або Нжинський (балет) або SЕргей Дягілєв це лише декілька імен, завдяки яким Париж став їхнім новим домом. Вони були частиною руху, який охоплював т. Зв білі емігранти. Хоча цей колір був використаний для визначення захисників режиму (порівняно з червоним у більшовиків), він в кінцевому підсумку був невиразно використаний для тих емігрантів, яким довелося тікати з країни через такий судомний політичний клімат.

Париж також був долею високої аристократії (включаючи вцілілу сім'ю Романових), яких позбавили привілеїв і змусили працювати, щоб вижити. Вони були "зневажені князі, великі дами, які продавали квіти, гвардійські офіцери та адмірали імператорського флоту перетворювались на офіціантів, кухарів та носіїв"писав французький журналіст Жозеф Кессель у" Принцах ночі "в 1927 році.

Історик Джеймс Е. Хасселл розповідає нам у нарисі про російських біженців у Парижі та Сполучених Штатах, що новою професією серед переселенців серед емігруючих чоловіків була професія водія таксі, на додаток до тих, хто працює на автомобільних заводах. Серед російських жінок, Мода Саме в цьому секторі вони були найбільше віддані: близько 3000 росіян, переважно жінок, були найняті на всіх етапах бізнесу в 1926 році. Крім того, він був відносно добре оплачений: Хасселл пояснює, що приблизно 75% заробляли від 400 до 600 франків на місяць. Ті, хто заробляв найбільше, включаючи моделі, могли досягти близько 2000 на місяць. `` Російський Париж '' охоплював власні райони: 15-й та 16-й округи стали місцем зустрічі найбагатших `` білорусів '', тоді як найскромніший перетворив Булонь-Бійянкур (поблизу автомобільних заводів) на `` Біланкурськ ''. Його святе місце було в Олександро-Невському православному соборі на вулиці Дару.

І цариця, і її доньки Ольга, Марія, Тетяна та Анастасія носили підписи, які були постачальниками Королівського дому: мадам Ольга, Надежда Ламанова, АТ. Іванова та Ізембард Шансо (спеціалізуються на блискітках).

Але чому Париж? У конкретних термінах шиття, Паризька мода була зовсім невідома для російських емігрантів. Насправді вони мали стосунки з нею ненависті більше 300 років. Їх зв’язок був тісно пов’язаний з міжнародною політикою: прагнучи європеїзувати імперію, Петро I Великий заборонив традиційний російський костюм кожному, хто не був селянином, ченцем, священиком чи черницею. З іншого боку, боротьба (і перемога) проти Наполеона в 1812 р. Поклала кінець одержимості паризької моди: дворянство прагнуло ще більше повернути свою російську ідентичність. Указами (1833) Микола I наклав на придворний одяг, що нагадує багатий російський фольклор, який насправді ніколи не припиняли використовувати в приватній сфері.

Серед тих традиційних елементів, вишивка він завжди був однією із зірок російського народу. Золотими нитками це була одна з особливостей Росії Пані Ольга (Ольга Бульбенкова), один з небагатьох національних будинків моди, який може похвалитися тим, що є постачальником Королівського дому, поряд з іншими, такими як Надежа Ламанова або А. Т. Іванова. Насправді вишивка була, Ключ до ділового успіху російських емігрантів у Парижі. З одного боку, на початку с. XX Європа жила золотим віком із вишивкою, яка Вільям Морріс врятовані з минулого у Сполученому Королівстві або традиційних у Центральній Європі (особливо Словаччині) Емілі Фльоге вона збирала та шила свої художні сукні в Австрії. "Кутюр'є продовжують вишивати свій шлях до успіху", - прокоментував Vogue у 1921 році. З іншого боку, це була техніка ремесла, пов'язана (принаймні з середини 19 століття) з жінками. На цьому етапі російські емігранти скористалися бумом, а також дивовижним ярмарком свого фольклору, щоб закріпитися в паризькому секторі моди. І Коко Шанель знала, як цим скористатися.

Росіяни під парасолькою Шанель

У той час, як зараз, коли Романови у всіх на вустах, французький дім розпочав свою діяльність висока колекція ювелірних виробів що представляє шанель російська уявна, як та колекція перед осінню, яку вона презентувала у 2009 році. Часто кажуть, що її вплив був пов’язаний із романом, який Коко Шанель мала Димитрій Павлович. Однак натхнення дизайнера сягає глибше; він оточив себе наче росіянами Стравінського або Дягілєва і кілька з них вона включила до своєї команди: "Вони почали наполегливо працювати, як французи в Лондоні та Санкт-Петербурзі після 1793 року", - пояснює дизайнер у "Chanel's Air". «Я найняв деяких з них; князі крові завжди мене дуже шкодували. Їхня робота, коли вони її роблять, є найсумнішою; коли вони не здійснюють це гірше. З іншого боку, росіяни мене зачарували. Всередині кожного Оверня є прихований східний: росіяни відкрили мені Схід », - із захопленням прокоментував він.

У тій команді аристократів де Етьєн де Бомон керував його майстернею або Фулько ді Вердура прикраси, Шанель поставила Граф Кутузов, колишній губернатор Криму, на чолі його приймальні, і працював приватним секретарем. Вона також стала партнером Романова, щоб надати сукням поваги: ​​раніше Ів Сен Лоран і його пропозиція щодо оперно-балетних русів (1976), колекцій Шанель восени 1922 та весни 1923 включена російська вишивка, яка точно надихнула їхні останні ювелірні вироби. Ваш відповідальний? Велика княгиня Марія Павлівна, Сестра Димитрія та перший двоюрідний брат першого царя.

З вулиці Франсуа I він пішов на номер 7 відомих Монтень в 1923 р., коли Кітмір вже складався з більше 50 вишивальних машин, а також різці та інші спеціалісти. Незважаючи на конкуренцію (Шанель не була єдиною, хто носив слов’янські вишивки; Ланвін також використовував їх), будинок був завалений замовами. За наполяганням дизайнера Кітмір кожен сезон оновлювала свій вибір вишивок. Насправді найпопулярнішим у Кітмірі був метод, відомий як мозольний, намотаною шовковою ниткою.

Розрив ексклюзивності з Шанель був великою княгинею: змушена залучати нових клієнтів, вона була змушена створювати до 200 нових вишиванок на будь-який смак, втрачаючи тим самим свою оригінальність. Він намагався пристосуватися до тенденцій, таких як Єгипманія, яка охопила російські мотиви для Росії відкриття могили Тутанхамона в 1922 році. Він також досяг Чарльстона, спеціалізуючись у 1925 році на тих бахромах, що прикрашали вечірні сукні. Через фінансові причини та відсутність ділового досвіду його довелося закрити в 1928 році.

По-своєму деякі найбільш знакові парфуми Шанель також викликають певний дух російської аристократії. За своїм Шанель No5, запущений в 1921 році, він знайдений Ернест Бо, Народився і виріс у Росії та займався парфумерією для царів. Шість років потому Бо зробив для будинку Cuir de Russie парфуми зі східним повітрям, натхненні історією Росії.

Марі Павлівна на картині 1922 року в Парижі.

Кітмір був не єдиним швейним домом російського походження, якого підтримувала фірма. У 1923 році Коко найняла Графиня Орлова-Давидова (або Orloff-Davidoff) продавати сукні у своєму магазині в Біарріці. Як і решта емігрантів, він втратив, крім свого звання, свій величезний стан. З цієї причини вона шукала додаткового заробітку, в’язавши светри вручну. Незабаром він зміг утвердитися на бульварі Малешерб в Парижі як окремий бізнес Режим. Коко Шанель продала свої светри у своєму магазині. Незабаром вони привернули увагу покупців в американських універмагах, захоплених цією вишивкою з майстерень російських принцес.

Від Бері до Ірфе, дому вбивці? Распутін

Окрім Марії Павлівни, в її родині були й інші члени, пов'язані із заснуванням нових фірм моди. З політичного боку - її власна свекруха, принцеса Марія Путятин, Він створив магазин, що спеціалізується на капелюхах, який він називав Шепка. Серед Романових, Габріель Костянтинович, далекий двоюрідний брат та онук царя Миколи I (1825-55), заснований із дружиною Антоніна Нестеровський maison bery (1924-1936), у великій квартирі, стіни якої були вкриті фотографіями подружжя та королівської родини.

Якщо за Кітміром існував Романов, ім’я якого виділялося над іншими серед нових російських будинків моди, що відкрилися на початку 1920-х, це було Ірина Юсупова. Племінниця царя Миколи II вийшла заміж Фелікс Юсупов, аристократ з одного з найбагатших російських дворянських родів в імперії. Це було одне з останніх весіль, яке святкували в імператорській родині: з вибухом революції в 1917 році їх змусили вислати до Парижа. Там вони продавали різні речі, щоб вижити, наприклад діамант "Полюсна зірка", який перейшов у руки Картьє.

Хоча вони були в кращому стані, ніж інші російські емігранти (через майно, яким вони володіли), у 1924 році вони заснували один із найбільш успішних швейних будинків у місті на той час: Ірфе, абревіатура, яка поєднувала початок їхніх двох імен (Ir-ina/Fe-lix). Історія його творців стала одним із найкращих стимулів для успіху в бізнесі: Хто міг протистояти принцесі Романових і одній із причетних до вбивства Распутіна? Як і Димитрій Павлович, коханець Коко Шанель, Юсупов був одним із присутніх (принаймні, згідно з серією Netflix) тієї ночі, коли святий чоловік помер від кількох пострілів.

Спираючись на риф слов’янського натхнення з колекцій Шанель, фірма також повернулася до своїх коренів: колекція 1925 року, за даними Daily Mail, включала сукні з пофарбованого шовку в батіку, вирізані як російські селянські сорочки. Наступний сезон пройшов через вишиті бісером вечірні сукні, спортивний одяг та тканинні ремені. Зі своєю андрогінною фігурою Ірина була одним з найкращих послів цього силуету 1920-х рр. Хоча її дизайни були трохи застарілими, їй вдалося відкрити, крім свого ательє на вулиці Дюфо в Парижі, різні філії в Лондоні, Ле Туке та Берліні.

Саме книга захопила модель Ольга Сорокіна врятувати бренд Irfé від забуття, який зник внаслідок катастрофи 29-ти (як це сталося відносно приблизно з рештою російських швейних будинків). Зв’язався манекен Ксенія Сфіріс, онучка засновників, і йому вдалося домовитись про відновлення бренду, ще в 2013 році. Фірма, далеко не відтворюючи минуле, зробила чистий аркуш із готовими до носіння колекціями та прет-а-кутюр.

Від Російської імперії до Парижа (та Риму)

Подібною спробою була і Сільвія Вентуріні Фенді під час перезапуску чергового міфічного будинку російського походження від дизайнера Серджо Замбона: «Моя місія полягає в підтримці будинків моди в Римі та наданні голосу та майданчика для молодих талантів. Галицин це була абсолютна легенда, і бренд був занадто симпатичний, щоб його ігнорували ”, - заявив New York Times у 2012 році. Хоча його назва здається італійською, історія Ірен Галицин Це сім'я російської знаті (Голіциних), якій з Жовтневою революцією довелося емігрувати. Замість Парижа вони обрали Рим. Там вона здобула освіту модельєра і відкрила свій будинок у 1946 році. Їй приписували що Діана Вріленд охрещений як "палаццо-піжама”, Злагоджений ансамбль із двох частин з багато прикрашеними шовковими штанами, вишивкою та багатими дамастами. Серед її відданих клієнтів реактивних наборів була сама Джекі Кеннеді: «Я би хотів, щоб ви могли нас побачити. Це як у монастирі. Джейн [Райтсман], Марелла [Агнеллі], Лі [Радзівілл] і я щовечора одягалися у вашу форму », - написав він у листі з Білого дому в 1963 році.

Галицин це було одним із випробувань довгої тіні Російської імперії. Емігрувала не тільки аристократія різних династій, що жили в Москві чи Санкт-Петербурзі, але й сусідніх країн, що складали її величезну територію. Грузія, з Галицином на чолі, він був одним із них, як і Вірменія, звідки він родом Тамара Майлова, засновник вишивального дому Він є. Інші фірми, які відкрили магазин у столиці Франції, були Будинок Дао, кількома російськими принцесамиЛюбов Оболенський, Марія Трубецькой та Марія Анненкова) Y Опік (1924-1946), баронеса Аккурті, більше спрямована на традиційну багату клієнтуру французької високої моди.

Красуня в еміграції описує, як сама баронеса була творчим розумом, що стояв за сукнями Арданса, з перевагою пастельні відтінки (включаючи аквамарин і блідо-фіолетову, улюблені поваленої російської імператриці). Слідуючи слідам Ленвіна, фірма також створила лінію для молодших дівчат. "Він виявився твердішим за решту. Незвичайний смак його власника та відсутність грандіозних амбіцій сприяли вижити в період, коли багато його конкурентів закривались", - пояснює Васильєв у своїй роботі.

Пол Карет Це, безперечно, було одним із найдавніших, оскільки діяло з 1919 по 1929 рік у Парижі, Лондоні чи Каннах. Його засновницею була принцеса Ольга Лованова-Ростовська, що вона вийшла заміж за британського дипломата Генрі Егертона. Завдяки роботі чоловіка на посаді посла, леді Ольга відвідала кілька країн, зокрема Грецію, де вивчала старовинні вишивки та досягла успіху як вишивальниця. Серед тих, що відкрилися пізніше, був Катерина Парел (Катерина Бобрікова), яка була створена в 1936 році. Вона також була однією з найкраще підготовлених: тренувалася у дизайнера Жанна Ленвін перед поселенням окремо. Пов’язане з кінотеатром (з пастораллю La sinfonía, з 1946 р.), Воно пережило Другу світову війну, поки не закрило свої двері в 1948 р.

Можливо, анекдотичний мазок в історії визначений місцем, присвяченим моді синів баронів Хойнінген-Хуене, балтійського походження: тоді як брат Джордж увійшов в історію як один із модні фотографи Найсимволічніша з журналів, її сестри були дизайнерами. У некролозі, що Нью-Йорк Таймс в 1976 році було зібрано, як баронеса Хелен де Уене Вона провела 16 років у паризькій індустрії моди, перш ніж оселитися в США в 1941 році. У паризькій столиці вона фактично працювала швачкою у Роберта Піге. З іншого боку, Елізабет (Бетті) Канюк Уене (який разом зі своєю сестрою була невісницею цариці) створив бренд у 20-х роках в Парижі Yteb (його ім'я назад), чиї зразки досі зберігаються в таких музеях, як Римкмузей в Амстердамі.

Аристократія, яка також служила зразком

Не всі нащадки імператорської сім'ї та дворян займалися дизайнерським або модним бізнесом. Вони також працювали манекенами: це, наприклад, справа зведеної сестри Марії Павлівни. Батько засновника Кітміра мав двох дочок від другого шлюбу. Між ними, Наталія Павлівна Палей. Відомий у паризькому вищому суспільстві як Наталі Пейлі, двоюрідний брат останнього царя Миколи II також утік до Парижа разом з матір’ю та сестрою. Вона позувала для Vogue або Vanity Fair, і її сфотографували Штайхен, Сесіл Бітон, Горст П.Хорст і так, Джордж Хойнінген-Хюен теж. Одним з найвідоміших його партнерів був дизайнер Люсьєн Лелонг, який врятував високу моду від вторгнення нацистів у Париж.