Мій великий план полягає в тому, щоб представити заради простоти типові дефекти обертових розподільників, які обговорювались до цього часу. Як їх розпізнати, коли ви можете їх виправити та коли варто поїхати до когось іншого. Майте плавний механічний VP37, з LDA, керований ременем ГРМ, і тепер я б пропустив "непотрібні" аксесуари.
1. Зірочка
Типовою помилкою монтажу є удари або натягування розподільного валу молотком. Колесо деформується, згодом ремінь проходить по ньому бруківкою, кінець ребер деформується, що в довгостроковій перспективі не є здоровим. Якщо навіть місце пуансона зі спотвореними зубами закріплює ремінець краю особливого похвали. Штампування краще вирішувати великим молотком з метамідного матеріалу, або, можливо, металевим молотком, змоченим в деревині. Важлива не сила удару, а вібрація, яку він виробляє. Метамід, вирізаний із блоку довжиною 12-15 см, знімає кілька штрихів на валу, що неможливо за допомогою багатоважчого металевого молотка, але це досить дорогий матеріал. Якщо ви можете оперувати лише деревом, то твердіші краще. Не викручуйте центральну гайку вала повністю, якщо колесо ще не ослаблене, так що вам не доведеться шукати клин, що випадає з подаючого вала.
2. Ущільнення приводного вала
Важливо, щоб ущільнення не нахилилося на своє місце, навіть якщо воно було замінено в певний момент. Якщо від нього є слід, це сміття. Якщо немає видимого дефекту, він все ще може бути поганим через зношення або підвішування вала. Це досить підлі помилки, обидва погано впливають на дозатор, а це аерація. Якщо вал висить, натисніть на ущільнювальне кільце овальної форми і не ущільнюйте. Повітря забирається насосом подачі дозуючого блоку, оскільки між ущільнювальним кільцем і подавальним насосом, на виході з боку випускного клапана регулятора тиску в корпусі, є подавальний гвинт. Дизель повинен проходити через паперовий фільтр високої стійкості до подаючого насоса з вакуумом до 1 бар за оборот, тому, якщо йому легше відсмоктувати повітря з погано ущільнювального ущільнення, він це зробить. Це призводить до аерації корпусу та зменшення попереднього заряду, що призводить до інших погіршень. Це ущільнювальне кільце можна замінити окремо, але це напівпрозорий розчин. При повній заміні ущільнення рекомендується витягнути вал.
3. Приводний вал
Найпоширеніша його помилка - це коли сам вал і дві втулки в корпусі зношуються. Поздовжній хід осі є нормальним, не є дефектом, але в поперечному напрямку він є. Якраз навпаки, як у турбо. Щоб замінити втулку, подавач повинен бути встановлений на нуль, а нова втулка повинна бути змінена після установки. Тож підвісний дозатор шахти потрібно обслуговувати, якщо ви не хочете клоуна з приталеними поверхнями на кухонному столі в неділю.
4. Живильний насос
Якщо дозатор залишити надовго, тонкий шар, подібний до матеріалу над ігровими полями скретч-картки, буде наноситися на щільно встановлені лопатки чотирьох лопатевих насосів. Він легко опускається нігтем, але початковий поворот мало, щоб звільнити основу. Іноді може допомогти постукати молотком по корпусу дозатора, але не пихкаючи. Якщо машина не заводиться або ви просто хочете дізнатись, чи лопатки працюють належним чином, від'єднайте подавальну трубу і випийте її з резервуара для очищення CLEAN та на початку гумовою трубкою з дизелем CLEAN. Якщо ви не хочете схуднути з бака, ви маєте провину. Навіть якщо воно пузириться назад, зовнішнє кільце живильного насоса або повернуто догори дном, або якийсь сторонній матеріал зносив корпус дозувача. Якщо дозатор знаходиться не в машині, використовуйте шприц, щоб повністю заповнити отвір у подаючому гвинті, а потім поверніть ребристе колесо приблизно на 180 градусів, щоб витягнути все дизельне масло. Ви можете прочитати напрямок обертання з боку годівниці, він проставляється великими літерами окремо:
R = праворуч за годинниковою стрілкою
L = лівий, лівий, протилежний напрямок
5. Головний клапан регулювання тиску в корпусі
По суті, по суті, кухонний язик - це труба з металевою пробкою у верхній частині внутрішнього отвору, пружиною знизу та ще однією металевою пробкою знизу, але вона вже рухається як поршень проти пружини. Внизу знаходиться натяжна втулка, яка запобігає випаданню поршня від пружини. Підсумок: ніколи не тикайте і не натискайте на верхню металеву пробку, яка видно зовні, коли ви дивитесь на дозатор. На заводі він також позначений жовтою фарбою, оскільки це калібрує натяг пружини клапана і, отже, тиск у корпусі. Якщо ви все-таки доторкнетесь до нього, ви можете або взяти його на підлогу, або, катуючи двигун манометром на 16 бар, ви можете відрегулювати його десь десь, що відповідає якості. Інша поширена несправність - натяжна втулка під поршнем виштовхується з отвору або випадає. Це досить часто, потрібно повернути його назад, можливо, трохи розширити перед собою, щоб краще розтягнути.
На малюнках два чорних гумових кільця є сміттям, вони зазвичай ламаються, коли їх піднімають.
6. Знос корпусу дозатора
Отже, ми маємо обертову та буквально биючу, пульсуючу силу, проти якої працюють міцні пружини як частина напірного елемента. Дозатор бив себе практично безперервно, навіть з ритмічним відтягуванням регулятора. Ролики гофрованого диска б’ють великий диск, утримуючи їх на корпусі дозуючого пристрою, одночасно обертаючись під невеликим кутом відповідно до поточної швидкості подачі, кінці осей роликів «вишкрібають» алюмінієвий корпус. Для обертання великого диска зусилля надходить з нижньої частини корпусу поршнем попереднього налаштування, який тягнеться тиском корпусу з одного боку та пружиною з іншого.
В цьому контрольованому хаосі дозатор повинен витримати щонайменше 20-30 років. Саме з цих характерних носіїв поєднується основна частина повільного та непомітного ослаблення автомобіля. Хороша новина полягає в тому, що ви навіть можете придбати новий будинок, якщо хочете чогось нового.
Більш темні плями спричинені роликами, а напівкруглі смуги тримачем диска.
Так поршень попереднього заряджання виходить із стінки корпусу.
Цей знос вивільняє частину дизельного палива поруч із поршнем, внаслідок чого поршень не отримує достатнього тиску на робочій стороні, а основна частина падає.
7. Клапан регулювання попереднього заряду
Його функція полягає в точній настройці попереднього навантаження. Все, що вам потрібно зробити, це знизити тиск у будинку за допомогою невеликого електромагнітного клапана на основі карт контролера двигуна. Якщо цей клапан не працює через несправність кабелю або внутрішній знос і бруд, білуватий дим, шум трактора, може виникнути погана робота. У цьому випадку не дуже варто обертати двигун, оскільки ви можете піддати кривошип дроселю.
Це розташування регулюючого клапана попереднього заряду під напірним елементом. Зрозуміло, що клапан може загнити в корпусі, і в цьому випадку його досить важко вийняти, оскільки він є чутливою частиною. Попередній заряд повинен бути встановлений за допомогою діагностики на електроприводі, оскільки поршень регулювання попереднього заряджання (перехрещений внизу дозатора з двома сторонами, закритими кришками) може довго розриватися на кришці з робочої сторони. Для двигуна 1Z це металева кришка з боку двигуна. Ляпас відбувається через безперервне поштовху гофрованого диска. Заздалегідь заповнивши вухо, плунжер потрапляє на кришку набагато більше одного разу, і шматки можуть навіть обламатися. А металеві частинки потрапляють у порожнину, показану на малюнку вище, перед клапаном, який, на щастя, також має мікрофільтр. Ви можете побачити цю помилку, лише якщо ви принаймні зняли кришку з боку подавача, що, у свою чергу, вимагає зняття подавача з двигуна.
8. Електромагнітний клапан або запірний клапан.
Електромагнітний клапан у верхній частині напірного елемента являє собою невеликий циліндр з кабелем, одиночний соленоїд. Ви отримуєте 12 Вольт, втягуєте маленький поршень всередину і відкриваєте дизельний шлях із внутрішньої сторони корпусу до напірного елемента. На кінці поршня є гума для кращого ущільнення.
Якщо ця шина зламається або просто трісне, двигун не захоче нормально зупинятися. Ще однією несправністю електромагніту є несправність обмотки, вона не запускає двигун, вона просто обертається і обертається. Тоді варто також поглянути на іммобілайзер, можливо, він не дає йому сили.
9. Ущільнення штифта LDA
Якщо дизельне паливо витікає з башти LDA на механічному дозаторі, а сік стоїть під мембраною LDA, воно витече з корпусу поруч із скануючим стрижнем LDA. Це найменший ущільнювач у наборах для реконструкції, ніколи не пропускайте заміни. Для цього потрібно зняти повну вежу LDA, записати все, як вона стояла і якою була загорнута. Хороша новина полягає в тому, що дозатор може залишатися в машині. Про обмін я напишу окремо, лише зараз у мене немає його фото.
На даний момент так багато можна вирішити, чи варто починати заміну пломби вдома чи цех повинен бути.