18.01.2015 | Ендре Надь
Ми подорожували вантажівкою через Анди, щоб заплатити за це більше, ніж якби ми приїхали автобусом. А потім ми зустріли людину, яка створила Східний Тимор. Ви не вірите? Ми ні.
Наш орендодавець каже, якщо ви все одно хочете їхати автостопом до Таріджі, тоді вибрати південний шлях, оскільки північ у жахливому стані, ми зловимо цю нещасну машину. Тож ми виходимо до терміналу Тупіза і виїжджаємо на південну розвилку. Ми мало сидимо в автобусі, через тридцять хвилин ми приїжджаємо посеред прямої. Грунтова дорога починається на схід - водій автобуса каже, почекаймо тут, просто щось іде.
Ви не помиляєтесь Ми не бовтаємося десять хвилин, коли приїжджає на пихатій великій вантажівці. Водій відчиняє двері, і ми вже розбиваємось на нескінченність. Гаразд, не швидко, візьміть макс. 15 км/год. Ви також не можете їхати набагато швидше, тому що ця односмугова дорога звивається уздовж краю проміжків глибиною в тисячі футів. Я відчуваю себе в безпеці лише тому, що ми найбільший транспортний засіб на дорозі, правда, за перші півтори години ми зустрічаємо не багато машин, лише один автобус, але це також сто метрів нижче каньйону внизу каньйон. подрібнений і спалений.
- Він був там кілька років, каже інакше досить приглушений водій вантажівки. "Вони не могли привезти мертвих, вони все ще в автобусі сьогодні.
Головна дорога між Тупізою і Таріхою
Приємний. Ми рухаємось жахливо повільно, тому не хочемо втрачати дистанцію. Наш водій, звичайно, постійно каже, що ми приїдемо за 4-5 годин, але ми знаємо, що це неправда. Від нашого не надто комунікативного друга ми можемо витягнути його з 32 років (схоже на хлопця чи на 50) вантажівка його і заробляє півмільйона щомісяця на перевезеннях. Я б не робив цього двічі на цих дорогах.
О 13:00 ми забігаємо у село з кількома будинками, До Юнчари. Оскільки водій досі не сказав, що він буде просити грошей за перевезення, ми думаємо про одного і запрошуємо його на обід. Він приймає це з вдячністю, але ні на хвилину не відпускає своєї мети.
Якщо води немає, немає життя
Продовжуємо подорож після їжі. Дорога починає підніматися, ми знову піднімаємося на 4000 метрів, а потім спускаємось у широку долину. На горизонті з’являються деякі лагуни, ми прибули у національний парк Sama.
- У цих озерах повно форелі - наш водій скине частину інформації, а потім ми продовжимо.
Ми зустрічаємо єдину зустрічну вантажівку на всьому шляху
Пейзажі прекрасні, хоча і не дуже захоплюючі. Єдине явище, про яке варто згадати, - це те, що покидаючи озера, починається асфальтована дорога. Відтепер ми будемо рухатись щонайменше на 30 очок, доки це не зробимо ми натрапляємо на Іскаячібу. Звідси, ще через дві години, ми прибуваємо до сухого, майже напівпустельного басейну, на південному кінці якого ми там спостерігаємо Таріха. На околиці міста наш водій каже, що ми приїхали, він зайшов так далеко. Нема проблем. Дякуємо за поїздку, але коли ми спускаємось, наш друг mufurc переслідує нас:
Ще одна висохла річка
- Платити?
- Так, так! Звичайно! - ми прикидаємось невинними, як ті, хто забув брудні матеріальні речі, хоча тим часом я зрозумів, що ми запросили нас поїсти, і з цим ми знаємо все це - скільки так багато?
- 160 болівіано.
Наш водій просить більше автостопом, ніж якщо б ми приїхали на таксі
Нееее! Та сама казка починається знову, як і стільки разів раніше.
- Квиток на автобус коштує 60 на людину, і ми навіть запросили його на вечерю - насос піднімається всередині мене.
- 160 і готово. Саме стільки коштує фрахт до Таріджі - вона намагається бути твердою.
Я кладу сотню на сидіння і кидаю, що немає нічого, крім нас, задовольнюся цим, а на обід згодом маю приємний апетит, а потім грюкнув дверима. Він нічого не говорить, він просто вирізає блимання і вже відтягує його, звичайно, до міста. Я вже сказав, що ненавиджу цю країну?
Лагуна Таджзара
Національний парк Сама - це все одно, що знову прогулятися пустелею Сілолі
Їдемо міським автобусом до центру міста. Усі хостели, перелічені в Lonely Planet, коштують або 30 доларів за ніч, тому ми випадковим чином входимо до місця проживання, сімейного пансіонату, де ви зазвичай просто введіть "гостей" на кілька годин. Нам вдається вивезти кімнату за 15 доларів, що зовсім не приємно, але принаймні за доступною ціною.
Іскаячі - єдине містечко між Тупізою і Таріхою
Наш сусід - літній болівієць, який починає спілкуватися з нами американською англійською мовою без наголосу. Він каже, що він інженер-нафтовик і зараз живе в Австралії, але також провів 30 років у США і зараз перебуває з сімейним візитом.
- Я та троє американців доїхали до Східного Тимору - може похвалитися 80-річною фігурою - Завдяки нашим компаніям на острові спалахнула громадянська війна з першим урядом країни.
Від національного парку Сама дорога веде через фантастичні гори до Таріджі
Після півгодини розмови я почуваюся так само, як коли напівіспанець, напівараб, хлопець у Пічарі прикидався ізраїльським шпигуном. Історія може бути настільки ж правдивою, але навряд чи я уявляю, що людина, якій ми зобов'язані створенням країни, змушена окупувати одне із сховок Таджири сьогодні.
Це важко, але нам вдається обтрусити їжака, і як тільки ми можемо, ми відкладаємось на наступний день, тому що хочемо дослідити їх спокійно завтра. найвищий виноградник на Землі, і скуштувати вироблене там вино.
Відвідайте нашу сторінку у Facebook, щоб отримати більше фотографій та історій!