Ізраїльська та палестинська кухня дуже популярні вдома та за кордоном. І вони часто дуже добре уживаються. Який сенс розтягуватися щодо походження їх знакових страв? Що сталося б, якби ми перестали вживати суперечливі терміни, такі як «привласнення», і визнали, що їжа належить кожному, хто готує її та насолоджується нею? Можливо, мир починається і закінчується головою та словниковим запасом. Як і колонізація.

хумусом

За останні роки кілька палестинських кулінарних книг отримали визнання у всьому світі. Один з них є Палестина на тарілці, тобто Палестина на тарілці, з підзаголовком Спогади з маминої кухні . Її автор Джоуді Калла ніколи особисто не приїжджав до країни, з якої її бабусі вигнали етнічні чистки, що супроводжували заснування Ізраїлю. Вона навчилася традиційних прийомів приготування їжі у мами та тітушок. Під час написання кулінарної книги вона завербувала форт шеф-кухаря у своєму лондонському ресторані. Видання запропонували їй кілька видавців. За умови, що це слово вилучає із назви слово Палестина.

За колекцією популярних, візуально привабливих скорочених відеорецептів Поп Палестина стоїть Фідаа Абухамдія, корінний Хеврон, місто, відоме вулицею апартеїду Шухада або документацією палестинських сімей, що мешкають у будинках, що перебувають у клітинах, для захисту від каменів, екскрементів та сміття, що їх безкарно викидають фанатичні поселенці під захистом окупантів. Сьогодні Фідаа живе переважно в Падуї, де знайшла італійських співавторів для книжкового видання Поп Палестина із субтитрами Шлях до народної кухні Палестини: Мирна кухня від Гази до Дженніна .

Американський політолог Лайла Ель-Хаддад кілька років працювала на батьківщині батьків у Газі аналітиком та публіцистом "Аль-Джазіри-Інгліш" або Світової служби Бі-Бі-Сі. Разом з антропологом Меґі Шмітт вони відчули потребу у розбитті стереотипного зображення народу Гази або як міфічних терористів, або як жертв ізраїльської політики або інтересів руху ХАМАС. Вони вирішили дати їм слово у приміщенні, де вони керують собою, визначили порядок денний та задовільно реалізували себе - на кухні. В результаті їх великих польових досліджень з’явилася нагороджена етнографічна праця Т Кухня Гази: Палестинське кулінарне подорож . На додаток до таких стандартів, як хумус та фалафель, він містить ряд спокусливих рецептів багатих та різноманітних страв, гострих соусів, гострих соусів, ароматних салатів та замочених медом десертів. Їх доповнює потужна фотодокументація та розповіді фермерів, екологів, торговців, але особливо жінок, які завжди готували домашню їжу, залишаючись непомітними. Кухня в Газі приносить близьке уявлення про сімейні кухні та з’ясовує, що важливим кулінарним фактором є економічна та військова блокада.

Створення ізраїльської кухні

Єврейське населення Ізраїлю в Палестині походило з багатьох країн, і його склад, природно, повинен був знайти вираз у різноманітті ізраїльських харчових звичок. Чому так часто доводиться чути про типовий ізраїльський хумус та культовий ізраїльський фалафель, тоді як ми не зустрічаємо згадок про традиційні ізраїльські кічі чи навіть про культовий ізраїльський борщ, незважаючи на те, що у Франції, Україні чи Польщі вони є невід’ємною частиною традиційної єврейської їжі і готуються також в Ізраїлі? Якимись випадками страви оригінальної регіональної кухні відвели центральне місце в ізраїльській кухні або можуть бути "об'єктивно найсмачнішими"?

На веб-сайті «Моє єврейське навчання» ви прочитаєте, що «як і самі ізраїльтяни, їхнє меню для сніданку сміливе, з повсюдними, пряними смаками. Уявіть купу свіжих лавашів, які чекають, щоб назбирати хумус, лабан (густий йогуртовий сир), оливкова олія з фруктовим ароматом та за’атар - незамінна ізраїльська трава ». Набагато менш приємно уявити, як цю оду своєму проникненню читають люди, для яких вона стала фатальною. Тим паче, що це в переважній більшості романтично пов’язано з атрибутами власної кухні. Можливо, людина, яка написала ці речення про "єврейську кухню", щиро не уявляє, скільки цинізму передбачає обчислення арабських арабських назв.

Za’atar - назва суміші подрібнених висушених листя ісопу або чебрецю та материнки та смаженого насіння кунжуту, до яких додають інші інгредієнти залежно від регіону. У Палестині суми, в Сирії також римська раска, коріандр та аніс. Ця суміш є традиційним смачним доповненням до оливкової олії та млинців з арабського хліба. Для палестинців це несе символіку зв'язку з пограбованою сільськогосподарською землею. Ізраїльська природа заатару випливає з біблійних посилань на медичний ісоп (іврит Айзов). Твердження про те, що в Старому Завіті згадуються інші культури, такі як пшениця, ґрунтується на твердженні, що символічною ізраїльською їжею є, наприклад, піца, звичайно, не слід розмивати.

Подібним чином, фалафель згадується в "Моєму єврейському навчанні" як "фірмова їжа Ізраїлю" або "найвища ізраїльська їжа", що є ознакою ізраїльської кухні. Публіцист Веред Гутман запитує у ізраїльській щоденниці "Haaretz": "Протягом століть євреї споживали фалафель в Єгипті - чи не це дає їм право їсти його у власній молодій країні?", А також той факт, що єгипетський фалафель не готується з нуту, а з квасолі. Залишається історичним фактом те, що позиція поживного фалафелю в ізраїльській кухні була зміцнена в перші роки існування держави, коли іммігранти припливали до Палестини, а їжі бракувало; особливо ресурсомістке скотарство не могло собі цього дозволити.

Джозеф Массад, професор Колумбійського університету, науково поставив під сумнів єврейську подорож близькосхідної кухні до ізраїльського столу. У своїй книзі Стійкість палестинського питання стверджує, що таке пояснення "суперечить тому факту, що в Ізраїлі є дуже мало сирійських, палестинських або ліванських євреїв (більшість сирійських та ліванських євреїв іммігрували до США та Латинської Америки, особливо Мексики, тоді як палестинських арабських євреїв дуже мало ). Переважна більшість арабських євреїв в Ізраїлі походять з Марокко, Іраку та Ємену - країн, де хумус та фалафель не їдять ". Подібно до інших популярних, споконвічно близькосхідних страв ізраїльської кухні. Джозеф Массад вважає, що вони, швидше за все, були усиновлені європейськими поселенцями з їхнього власного місцевого арабського населення.

Привласнення культури не є явищем, характерним лише для Ізраїлю. Шарі Хундорф, професор етнології в декількох університетах США, зосереджуючись на міждисциплінарних дослідженнях корінних американських народів, описує прийняття їх культурних рис європейськими іммігрантами як процес, за допомогою якого вони становлять корінне населення ( Переходячи рідними, індіанці в американській культурній уяві ). За її словами, навіть, здавалося б, нешкідливі форми зображення та запам'ятовування корінних американців та їх культур можуть виразити та зміцнити широкий спектр відносин влади.

Близькосхідний іудаїзм - ознака ізраїльської автентичності та національної ганьби

Аргумент про те, що євреї Близького Сходу (сефарди, Мізрахім) сприяли найбільш типовим рецептам еклектичної єврейської ізраїльської кухні, є не лише історично необґрунтованим, але й цинічним, враховуючи, що ізраїльська політика завжди базувалася на запереченні двох видів єврейської ідентичності: діаспорної та Близькосхідний. Мізрахи були піддані жорсткій доктрині гомогенізації з часу заснування Ізраїлю. Більше шістдесяти років тому ізраїльський дипломат і академік Абба Ебан сказав про них: "Ми повинні поставити собі за мету прищепити їм західну душу, не дозволяючи їм втягувати нас на неприродний Схід". Близькосхідних євреїв запитали зректися своєї нижчої арабської ідентичності. Вони були розміщені в будинках після переміщених палестинських сімей, щоб запобігти їх поверненню, але на відміну від європейських (ашкеназьких) євреїв, вони не набули права власності на них, і деякі їхні громади були зруйновані та переміщені з 1960-х років, інші стикаються з ними без належної компенсації сьогодні .

Нинішня петиція понад 50 осіб Мізрахіму проти нещодавно прийнятого Основного закону про Ізраїль як єврейську націю та протести, заплановані на березень Верховним судом, свідчать про те, що зусилля з асиміляції не були цілком успішними. Мізрахи стверджують, що закон, який встановлює як національну цінність створення та розвиток (виключно) єврейських поселень та позбавляє арабську мову статусу офіційної державної мови, позбавляє їх культурної спадщини та посилює несправедливість, яку вони отримують, як і двадцять відсотків Громадяни Палестини. Вони повстають проти остаточного оформлення антиарабської ідентичності держави Ізраїль, оскільки це також маргіналізує їх історію та культуру євреїв Близького Сходу - піхоти, яку вони захищають, намагаючись захистити безперервність єврейської присутності в регіоні.

Депалестінізація на експорт

Джоуді Калла після звільнення Палестина на тарілці вона зітхнула, оскільки в Лондоні було все більше і більше закладів харчування на Близькому Сході, які називали ізраїльськими ресторанами. У минулому році вони також відкрили два об'єкти в Братиславі, які називаються Тель-Авів. У таких ізраїльських ресторанах вони зазвичай готують страви з арабськими назвами з повноцінних корисних інгредієнтів: хумус, фалафель, баба гануш, лабне, кускус, табулі, мусахан, маклуба, шаурма, кнафе ... Коли їх запитують, чи зможуть їхні клієнти засвоїти цю традицію їх підготовка сягає заснування держави Ізраїль, тоді як вони реагують дратівливо. Вони стирають критичні дискусійні дописи в соціальних мережах, і так трапляється, що під фотографією з кухні ви знайдете лише один, поза контекстом коментар - власний: "Палестина була безлюдною, а потім Ізраїль і разом з ним одна з найкращих кулінарних культур Похвальні відгуки залишають, не намагаючись виправити помилки: "Твоя мені подобається жорстоко, я дуже люблю єврейську кухню!"

Рейчел Рей, відомий кухар і кулінарний підприємець у кулінарному бізнесі, викликала неабиякий ажіотаж своїм дописом у Twitter, де рік тому вона опублікувала фотографію столу, наповненого близькосхідною їжею, коментуючи, що це "ізраїльський вечір "застілля у стилі. Автор книг Одна країна: смілива пропозиція покласти край ізраїльсько-палестинському тупику a Битва за справедливість у Палестині, публіцист Алі Абуніма, який також регулярно звертається до теми привласнення їжі Близького Сходу Ізраїлем на веб-сайті Electronic Intifada, відповів, що саме такий переростання іммігрантів під виглядом культури корінних народів допомагає зафіксувати їх домінування над населенням, яке вони переселили.

Подібне цунамі в основному смішних реакцій було спровоковано чотири роки тому статтею на веб-сайті головного єврейського періодичного видання в США "Форвард". Під заголовком "Реакція Ізраїлю на гарячий шоколад завойовує Нью-Йорк", регулярний співавтор Майкл Камінер здійснив ребрендинг ізраїльтян салабу, гарячого молочного напою або пудингу з рожевої троянди, який традиційно подавали під час Рамадану. Він ретельно стер османську та арабську історію цього десерту. Він також дав їврейській назву "sachlav", над якою навіть ізраїльські читачі похитали головою, та додав до списку ізраїльських ресторанів у Нью-Йорку, де його можна було отримати, ігноруючи багато палестинських та інших ресторанів, які давно пропонували йому.

Новини про чудовий ресторан для виносів у Пітсбурзі The Conflict Kitchen також потрапили до Словаччини. Він працює з 2010 року за певним принципом подавання лише їжі з країн, з якими США конфліктують. Разом із супутніми заходами вони поступово представляли кухні таких країн, як Іран, Афганістан, Куба, Північна Корея, Венесуела. Суперечка щодо Кухні конфлікту вибухнула у 2014 році, коли вони почали подавати палестинську їжу. Ресторан звинуватили в "антиізраїлізмі", а інформаційні листівки та палестинські твори мистецтва були затавровані як чиста мова ненависті. Отримавши лист із погрозами смерті, операція була закрита на кілька днів. Один із двох його засновників і власників, Джон Рубін (сам єврей), пояснив: «Деяким може бути важко витратити, що палестинцям не подобається політика Ізраїлю та дії деяких його громадян. Однак називати його антиізраїльським означає зміцнити найбільш спрощене, поляризуюче та дегуманізуюче сприйняття їхнього життя та продовжувати замовчувати їхні голоси ". Справа продовжувала скандалити, і ЗМІ Пітсбурга відмовились дати можливість палестинцям висловити свою думку.

Нешкідливі військові кухні

Одного разу газета Haaretz запропонувала невелику роздуму: "Якби в нашому регіоні був мир, то, мабуть, ніхто б не сперечався, кому належить фалафель. Що, якби ми віддали перевагу зосередитися на реальних проблемах? Але з іншого боку, саме боротьба (лише) за походження їжі може бути кращим вибором ». У будь-якій боротьбі за деколонізацію, яка є умовою гідного виживання, підтримка та пожвавлення культури відіграє ключову роль. З огляду на це, їжа ніколи не була лише засобом насичення. Це також один із інструментів панування. Вихід із нього - нелегкий зворотний процес, але одна і та ж їжа може зіграти в ньому зміцнювальну роль.

Безумовно, не буде правильним ставити під сумнів природність чи законність запозичень, усиновлення та злиття між "національними" кухнями. Але територіальні претензії Ізраїлю, а разом із ними і привласнення їжі, яка традиційно готується на цій території, тим більш проблематичні, чим більше в них звучить "лише ми" замість "ми". Не дивно, що відгомін цього "лише ми" іноді лунає у тужливій відповіді дискримінованої, безсилої спільноти. Палестинці на своїй окупованій батьківщині, роздроблені на бантустани, поселенці із ізраїльських колоній не лише піклуються про абстрактну ідею традиційної кухні, а й фізично знищують їх та викрадають врожаї та воду, необхідну для вирощування врожаю, без якого вони не можуть їсти. Думка, що боротьба за кухню полягає не стільки в цьому, належить, як правило, тим, кому не доводиться боротися за задоволення своїх основних потреб у зв'язку з нею.


Видавці, які попросили Жуді Калл не включати назву своєї кулінарної книги до "суперечливого слова Палестина", можливо, хотіли уникнути неприємних дебатів і запобігти зневаженню антисемітизму, який може несправедливо нашкодити їхньому бізнесу та зашкодити їхнім справжнім почуттям . Однак, усвідомлювали вони це чи ні, вони прийняли роль послів ізраїльської культурної війни проти арабського населення в історичній Палестині своєю цензурою. Ми повинні вирішити, чи сприятимемо консолідації структур пригноблення на різних рівнях (хоч і мовчазним мовчанням), чи виберемо ступінь відданості, в рамках якої ми готові зазнати певних незручностей. Прояв солідарності призводить до зміни громадськості та зміни умов життя людей, вирівнювання їх громадянських прав та поваги прав людини. Я завжди можу це пам’ятати, коли мова заходить про англійський чай, голландське какао, братиславський антиквар Ľud Ondrejov, американські томагавки або нут, який івритом називають chimca, а не hummus.

Автор є співзасновницею Громадянської ініціативи за справедливий мир на Близькому Сході, з осені 2015 року до літа 2016 року працювала координатором братиславської волонтерської ініціативи cook4refugee