Останні статті про створення відео:
- Скільки коштує виробництво відео?
- Як налаштувати робоче місце для редагування відео
- Монтаж кольорового відео - приклад з практики
- Ми знімемо вам відео безкоштовно
- Виготовлення логотипів
- Як отримати найкраще зображення на Youtube?
З самого початку варто зазначити, що фокусування насправді не є фокусуванням. Функція "Не чіткість" не фокусує фотографію. Це може лише посилити відчуття різкості лише для фотографій, які вже є різкими ...
Оригінальна фотографія вище, чіткість якої "нормальна", без редагування. В середині - програмно-заточена версія з відповідним ступенем заточення - зображення виглядає чіткіше, але артефакти загострення від заточки ще не дуже помітні. Свідомо поза фокусом знімок внизу.
Принцип посилення програмного забезпечення
Відчуття різкості досягається завдяки фільтру у фотофільтрі, який шукає гострі краї. Якщо він знайде його, це збільшить локальний контраст. Давайте розглянемо приклад:
Напис, який має першу літеру різкою, а інші все рідше. Що станеться, якщо ми трохи сфокусуємо цей образ?
Ідеально чітку першу букву Т неможливо загострити ще більше. Однак функція збільшує контрастність навколо літери Т. Вона темніша всередині літери по краях. Зовні він облямований білою облямівкою, тому на перший погляд виглядає гостріше. Буква Е виглядає дещо гостріше, але не шукайте на ній артефактів фільтру. Отже, на цьому прикладі добре видно, що фільтр різкості вносить у зображення нову, штучно створену інформацію, яка, хоча і не є справжніми деталями, може за певних обставин діяти так, ніби зображення було гострішим. Але підемо далі.
Більш чітко сфокусована фотографія потрапить до другої літери. Під більш чітким фокусом ми розуміємо спосіб встановлення фільтра. Про це через кілька рядків, не припиняйте читати, ви повинні це побачити. (Як сказали б у телевізійному трейлері ...:-)
Контраст останньої літери також починає збільшувати фокус - буква темніша, а загострений край букви трохи світліший.
Коли такий процес робиться із фотографією та в малому масштабі, він стає гострішим.
Як керувати цією функцією?
Фільтри фокусування, такі як Sharpen, Sharpen More тощо, зазвичай доступні у фоторедакторах. Коли ви ними користуєтесь, фотографія буде оброблена без питань. Іноді саме так, як ти хочеш, іноді ні. Для точного регулювання краще використовувати ручне регулювання різкості, де можна більш чутливо регулювати всі параметри.
Для прикладу будемо використовувати фотографії нижчої якості, зроблені з цифровим збільшенням. Незважаючи на те, що він зменшений, на ньому все ще є шум. Це нам знадобиться. Це тому, що набагато легше зосередитись на якісних, менших зображеннях, оскільки вони безшумні.
На цьому зображенні буде непросто зосередитись, тому на ньому можна добре продемонструвати налаштування.
Однак після досягнення чітко видимого фокусу технічні помилки на фотографії також помітно зросли. Навколо горобця є білі обриси, а шум різко підкреслений.
Параметри були встановлені наступним чином:
- Сума (одноманітність, інтенсивність фокусу) встановлено "до кінця", давайте добре подивимося, як виглядає фокус на практиці.
- Радіус (радіус, площа в пікселях - параметр визначає, наскільки великі об'єкти повинні бути сфокусовані. Ви завжди встановлюєте різне значення, залежно від розміру фотографії та ступеня її розмитості. У прикладі для фільтра встановлено 6 десятих від піксель. горобець.
- Поріг (Поріг, на якому рівні починає застосовуватися функція - ви вказуєте, наскільки малим повинен бути найменший контраст, щоб почати фокусування. При нулі фільтр фокусує все, навіть шум, що має відносно низький контраст. Я встановив поріг нулем, отже, програма сфокусована на всіх. Збільшуючи цей параметр, можна досягти стану, коли такі області, як шум, залишаться незмінними, а фокусуються лише більш виражені контрасти.
Тепер спробуємо інший параметр.
Оригінальне зображення для порівняння ...
Тільки стримано зосереджено. У налаштуваннях я дозволив сфокусувати лише більш виражені контрасти, тому шум залишався майже незмінним.
Все, що вам потрібно було зробити, це змінити налаштування порогу, щоб шукати лише контрасти більше 13 рівнів. (Канал має 256 рівнів від чорного, через сірий до білого.)
Надзвичайна настройка для чіткості.
У налаштуваннях я вказав, що потрібно шукати всі контрасти радіусом 8,4 пікселя. Фільтр вже починає "бачити" навіть дуже розмиті листя на деревах у фоновому режимі.
Фокусування проблем
Напевно, кожен, хто вперше спробує функцію фокусування, буде в захваті. Він хотів би негайно сфокусувати всі фотографії ... Однак я наполегливо застерігаю вас: фокусування - це руйнівний акт, який руйнує деталі на зображенні. Коли ви набридаєте фокусованим фото, вони знімаються. З часом ви навчитеся виявляти сфокусоване фото з першого погляду - воно чітке, але без розумної кількості деталей. Крім того, деталі часто мають небажані контури. Тому, якщо ви хочете дуже зосередитись, робіть це з емоціями. Зосередьтеся на півострові.
Поки що все це стосувалось загальної зосередженості. Однак у цифровій фотографії ми зазвичай використовуємо зображення JPG як вихідний матеріал. Це дуже дратує річ для майбутнього фокусу:
Ми робимо різкіші зображення у форматі JPG із цифрової камери
Будьте дуже обережні, фокусуючи зображення JPG із цифрової камери.
Фокусуйте і знову фокусуйтесь?
Переважна більшість цифрових камер виконують програмне фокусування автоматично відразу після зйомки зображення, перед тим як стиснути його у JPG та зберегти.
Таким чином, ви зосередитесь на колись сфокусованій фотографії, яка може бути дуже нечутливою до вже трохи пошкоджених деталей. Я повернусь до того, як сфокусувати фотографії з цифрової камери за мить, але дозвольте мені повернутися.
Деякі камери мають можливість зберігати фотографії, орієнтовані на програмне забезпечення або поза фокусом. Нефокусована фотографія не містить помилок, спричинених підвищеною контрастністю по краях. Ось чому в посібниках до камери вони рекомендують для подальшого редагування робити фотографії без програмного фокусування в камері та фокусувати лише у редакторі фотографій. Цей шлях - не найкраща ідея. Це підходить лише іноді. (Якщо камера може знімати у форматі TIFF або RAW ...) Проблема полягає в тому, що навіть нефокусована фотографія буде стиснута до камери у форматі JPG. Спроба слідувати їй
Збільшення різкості у редакторі фотографій також масово виділить артефакти стиснення стиснення JPG від камери.
Фото не в фокусі на камері вище. У центрі камери фокусується за нормального значення. Внизу верхня фотографія в редакторі фотографій фокусується приблизно на тому самому значенні, яке відповідало б звичайному фокусу в камері. Ми спостерігаємо значне збільшення кольорових артефактів і практично не сприяємо якості фотографій.
Тому зазвичай краще сфокусуватись у камері - значення за замовчуванням, як правило, цілком оптимальне.
Помилка та фокус шуму?
Компресор JPG руйнує фотографію, і якщо ви сфокусуєте фотографію JPG із цифрової камери, ви зможете підкреслити артефакти стиснення більше, ніж реальна тема.
Нередаговане фото з цифрової камери.
Після фокусування на перший погляд може бути різкішим, але якщо ви будете виглядати краще, то виявите, що краще не бачите. Навколо об’єктів існує якась невизначеність - їх порушує компресор JPG.
4 × збільшена деталь.
Квадрати 8 × 8 пікселів, на яких працює компресор JPG, виділені, а навколо гострих предметів (косий трамвайний колектор) є різні артефакти стиснення.
Ідеально видно на фотографії, що містить сильний шум. Фотографія не тільки буде загостреною, але й шум також буде значно посилений. Дискусійно, чи варто чіткість такої ціни. У деяких випадках так, ми поговоримо про це на мить. Ви не повинні дозволити йому втекти, однозначно читайте далі:-)
Розмийте перед фокусуванням
Отже, фотографію JPG слід дуже обережно вилікувати від артефактів стиснення перед фокусуванням та ретушшю. Іноді допоможе фільтр медіани або деспекл. Хоча зображення втрачає трохи дрібних деталей і, отже, різкість, саме артефакти стиснення суттєво пригнічуються. Існують також різні фільтри, такі як JPEG Repair, які призначені саме для цього.
Потім можна зменшити фотографію, бажано за кілька кроків. Наприклад, зменшіть 2000-піксельну фотографію до 1900, потім до 1800, потім до 1700, потім до 1600 і, нарешті, до 1500. Тепер ви можете спробувати сфокусуватись - зазвичай фотографія буде трохи "чистішою", оскільки таким чином ми я отримав невеликий компресор JPG без помилок. Але також частини деталей - переконайтеся, що ця процедура працює і для вашої камери. Після загострення трохи зменшіть результат і можете використовувати його, наприклад, в Інтернеті.
Звичайно, ви не будете стискати деякі фотографії, тоді цю процедуру використовувати не варто - вона груба з деталями.
Фокус на скороченні
Однак ми майже завжди зменшуємо фотографії в Інтернеті - якщо ви наполягаєте на тому, що хочете сфокусуватись, то правильний час для фокусування буде десь посередині всієї операції.
Зменшення фотографії за кілька кроків усуне найдрібніші деталі - це зручно. Зображення позбавляються від шуму та артефактів стиснення JPG. Наприклад, якщо ви хочете зменшити фотографію до ширини 400 пікселів, зосередьтеся на ній, коли вона має ширину близько 1200 пікселів. Після фокусування зменште його до 400 пікселів ще за кілька кроків, щоб отримати чітке фото, майже не фокусуючи фокус.
Оригінальна, незаредагована фотографія для порівняння.
Фотографія загострена до розміру приблизно 1200 пікселів у ширину та додатково зменшена з кроком 1000, 800, 600, 500 на 400 пікселів.
Для порівняння, знову фокус-зображення - цей фокус було застосовано безпосередньо до фотографії шириною 400 пікселів.
Заточуючи велике зображення, а потім зменшуючи його, ви можете суттєво придушити білі межі навколо предметів. На фотографії це не буде так помітно, щоб його було заточено ...
Остерігайтеся різкості в Інтернеті!
Різке і маленьке фото - це дійсно ефектно і красиво. Однак, як тільки ви стискаєте його до Інтернету у форматі JPG, краса десь зникає.
Компресор JPG не любить гострі краї. Це створює хаотичну структуру об'єктів, що часто може здатися набагато тривожнішим, ніж якби фотографія була трохи розфокусована!
Майже нестиснуті зображення. Зображення злегка розфокусоване зліва, розфокусоване праворуч. Однак при ширині 200 пікселів вони повинні бути нестерпними за розміром - 15 874 B і 25 449 B, щоб запобігти появі артефактів стиснення. Розмите зображення не має артефактів навіть при значно сильнішому стисненні.
Після натискання на тверезий рівень стиснення в Інтернеті (50%) з’являться артефакти по краях. Чітка фотографія завантажується ними більше. Вони стискаються одним і тим же стиском і мають розміри - 4 147 B і 5 074 B.
Економне стиснення, придатне для ілюстрацій в Інтернеті (близько 35%) та розміри файлів: 3 392 B та 4083 B.
Тому ступінь чіткості фотографій в Інтернеті добре визначити експериментом - комусь зручніше мати чітко чітке фото, навіть за рахунок розміру файлу. Інші автори віддають перевагу невеликим даним.
Різкість, зернистість і шум
Навіть у класичній фотографії часто застосовували зернистість, щоб збільшити враження від чіткості фотографії. Це явище, схоже на роботу зі звуком - невеликий шум у записі створює враження, що високі частоти (тарілки, дзвінкі) "чистіші", записані в записі. Вони не є, але впливають на вухо. Навіть фотографія, якщо вона майже різка і містить шум, створює більш різке враження на перший погляд. Оку є на чому зосередитись.
Навмисно шумне зображення зовсім не підходить для використання в Інтернеті - шум дуже важко стиснути. Але якщо ви створюєте настінне зображення з фотографії, яка не є абсолютно різкою, просто додавання тонкого шуму може посилити відчуття різкості на друкованій фотографії.
Це не так переконливо в Інтернеті, як на роздруківці, але принаймні спроба ілюстрації ...
Місцева заточка
Ще один спосіб більш м’якого загострення зображень - це робота лише з частиною фотографії. Наприклад, на портреті ви можете м’яко загострювати лише очі та губи. Таким чином, більша частина площі фотографії залишається без заточування артефактів і водночас домінуючою областю рис
буде точно різким. Однак до цієї техніки потрібно ставитися з емоціями.
Ви можете знайти інструмент для місцевого загострення (також розмиття) на плаваючій палітрі.
Важливо, щоб, наприклад, зморшки не виділялися під час локального фокусування. Деякі портрети оцінять це. Лівий звичайний постріл, центр по центру. Перший має зосереджені очі, оправу на окулярах і бровах.
Рятуйте дуже розмиті фотографії
Одним із найпривабливіших способів використання різкості є бажання зберегти зображення, зроблені неправильно. На жаль, не чекайте тут ніяких чудес. Загострення нефокусних зображень часто призводить до виділення масивних артефактів (шум, подряпини на фотографії будуть виділені), і зображенню це не допоможе сильно.
Сканування великих деталей старого негативу. На зображенні багато відволікаючих подряпин і пилу.
Заточка часто робить акцент лише на зернистості та значному збільшенні контрасту тривожних елементів зображення - бруду та подряпин.
Вони також можуть бути утилізовані автоматично.
Збереження дуже розмитої фотографії шляхом сканування та подальшого посилення програмного забезпечення, як результат, досить суперечливе.
Навіть після тривалого фокусування підвищення якості зображення буде сумнівним. Можливо, трохи більш контрастний мотив ока є більш зрозумілим. Різкі подряпини можна видалити.
Для цього є функція (Фільтри> Шум> Пил та подряпини)
Він автоматично знищує об'єкти, менші за визначену кількість пікселів. При скануванні ми зазвичай маємо дуже тонку роздільну здатність, і такі дрібні домішки зникають, як при помаху чарівної палички.
Як і у випадку зі старими фотографіями, це не приносить багато життя невдалим цифровим фотографіям. Не можна посилити жодного виду розмиття - рухового чи загального.
Розмитість
Розмиття руху спричинене переміщенням камери під час зйомки або переміщенням об'єкта. Для його пом’якшення у Photoshop є фільтр Smart Sharpen, який намагається виправити розмиття лише у напрямку зміщення.
На жаль, результати не приносять особливої радості.
Збільшення різкості лише очевидне, і ви не збережете фотографію з великою розмитістю. Так само розмиття, спричинене поганим фокусуванням.
Розмиття, спричинене поза фокусом
Зображення неможливо значно покращити.
Висновок
Тому програмне загострення може допомогти фотографії, навіть завдати їй шкоди. Завжди вибирайте цю техніку, якщо вона вам підходить, але в міру.
Коментарі до статті: Заточення зображень у фоторедакторі
владок 1 жовтня 2008 р
Ідеально не загострювати баласт фотографії, небажаний шум, тому бажано зосередитись лише на зеленому або синьому каналі, у RGB - на синьому, на CMYK - на жовтому каналі (не загострювати) або видалити шум Зменшити шум або медіана
однак також доцільно перетворити фотографію в режим LAB, щоб розмити носії кольорів "a" і "b" і зробити різкішими лише яскравість фотографії Lightnes для фокусування, використовуючи UNSHARP MASK 0,1px та SMART SHARPEN
відрегулюйте результат за допомогою кривих… кривих.