Йозеф Седлак, Правда, 4 січня 2020 р. 14 хвилин читання
Словаччина відкриває забуті винні долини. Теков теж належить їм. Був період, коли багаті шахтарські міста платили в два рази більше за вино з південних передгір’я Штявницьких пагорбів, ніж за невеликі карпатські. У нього знову високий курс. Браніслав Ніхта, винороб і винороб з Чайковського, звернув увагу країни на унікальний вулканічний теруар та деякі сорти, які майже списані.
Pesecká laánka, Rizling vlašský, Veltlínske zelené стали старим-новим обличчям Словаччини з особливим відтінком Текова. Додамо до них два найвідоміші нові словацькі сорти Девін та Дунай. Відродження класики також задокументовано Рейнським Рислінгом, Червоним Траминером, Піно Нуар і завжди центральноєвропейським, тобто духом регіону, що виражає франко. А ще є новий словацький рудий улюбленець Аліберне.
Саме ці вина є зображенням теруару, якого ми не знайдемо деінде, і проявом самобутнього авторського рукопису Бранислава Ніхта. Перед нами оригінальність, яку нарешті оцінює словацький шанувальник вина і, звичайно, зарубіжна. Хто сьогодні може похвалитися як Бранислав Ніхта, що експортує цілу п’яту частину своєї продукції до Німеччини, Швейцарії, Японії?
За кордоном шукають і не цінують шардоне чи каберне зі Словаччини, а типові для нього сорти. Останніми захопленнями вина Ніхта є голландці, інженери яких покращили виноградники в Бордо триста років тому. Їх інтерес викликала іншість, оригінальність вин Ніхта.
Словаччина має пройти цей шлях, щоб зберегти своє винне обличчя.
Вино на мечі та порося
Винороб і винороб дозрівають, як вино. Зрілий чоловік років сорока, Браніслав Ніхта, одружився з ним, коли він був молодим. На полюванні Мочіарно над селом у родини Чайковських споконвіку були виноградники. Сімейний хайлок, про що свідчить напис на старому замку винного дому, що знаходиться посеред виноградників, був побудований одним із прадідів Бранислава Вінцентом Унаком у 1912 р. Його батько Йозеф Ніхта почав водити сюди свого сина Брана.
Брано з усмішкою згадує, як часто, повернувшись із задоволення, він одночасно просив батька благанням і командою: хлопче, давно пора вставати і обприскувати виноградник проти борошнистої роси або борошнистої роси. Коли народився син Брау Якуб, його батько та дідусь викопали льох для родинної виноробні, що зароджується. Це була своєрідна винна колиска. Віра в сина та онука коливалась.
Сьогодні студент коледжу, який вивчає маркетинг в Університеті економіки, у вільний час проводить порівняльну дегустацію вин. Для молодої людини це жвава практика торгівлі вином. Але він також має іншу нинішню форму. З появою соціальних мереж вино почало жити у віртуальному світі. Інтернет, facebook, instagram, Якуб піклується про них та висуває інші ідеї щодо спілкування з виноробами. Футболки фірми - це точно не винахід, а шкарпетки із посиланням: Якщо ви прочитаєте це, принесіть мені келих вина, вони є кумедним сувеніром і спогадом про дегустацію хорошого ніхтезького вина. І оскільки він володіє мовами, зовнішня торгівля сімейним вином вже не може обійтися без нього.
Неможливо побачити світло у Чайковського і не бути виноградарем та виноробом. Сьогодні Мірка Ніхтова, дружина Бранислава, теж винороб. Вона залишила викладання та керування економікою виноробства та піклується про багато інших важливих та дрібниць, де терпіння, завзятість та розуміння жінок для зайнятих чоловіків потрібні та бажані.
Сучасний Чайковський відкрив підприємницький потенціал вина лише після революції в 1989 році. Якщо вони не знали про це раніше, але найбільший виноградник належав кооперативу, а ліжка залишали лише люди. Вони продали з них урожай виноробням Левиці та зробили кілька сотень літрів вина для себе, сім’ї та знайомих. Лише в 1990-х роках, коли виноградники були придбані первісними власниками, ідея присвятити себе виключно вирощуванню виноградників спала на думку Браниславу Ніхту.
Юнаки не знають перешкод, вони лише бачать виклики і борються з ними.
"У той час були створені приватні виноробні, які почали купувати якісний виноград з сусла. Ми завжди виробляли виноград високої якості, мені здавалося, що я міг би заробляти на життя як хороший виробник", - Браніслав Ніхта полетів у піонерські часи 1997, коли він заснував однойменну компанію.
Він швидко зрозумів, що, незважаючи на ризик зростання непередбачуваної погоди, вершки злизували ті, хто вибрав найкрасивіші родзинки з його виноградного торта. Він перестав йому подобатися і зробив крок до незалежності вина - він наважився сам переробляти виноград із вирощування родинних виноградників.
Пошук власного обличчя
Як довго триває емансипація вина? Десять, двадцять років? У той момент, коли рішення, яке дорівнює абсолютній ставці, все починається. На сьогоднішній день сім’я Бранислава Ніхта має 30 гектарів виноградників, чудовий нещодавно добудований винний будинок, обладнаний сучасними технологіями, та льох, який завершується знайомством з вином у кожній хорошій виноробні. Місце для вина привабливе на вигляд і одночасно максимально цілеспрямоване. Не даремно Ніко перетнув світ.
Підвал Ніхта шанує традицію. Він занурений глибоко в землю, використовуючи природний холод та цілорічну збалансовану температуру для оптимального дозрівання та зберігання вина. Кліматом піклується підземка. Винороб не витрачає гроші на кондиціонування повітря в місцях зберігання під час все більш теплих польотів.
У дубових бочках дозрівають не тільки червоні вина, а й відібрані білі. Глибокі обійми вина з деревиною гарантують мікроокиснення і залишають на ньому останній ніжний ароматичний відбиток лісу, який формує природний фон виноградників Тік.
Бранислав Ніхта каже, що вино - це образ природи і водночас людини. Бочки в його погребі - це шедевр бондарів, цілеспрямована метаморфоза деревини, яка служить для перетворення вина в хмільний напій. Бочки - це одночасно халат і лоно, в якому свій час чекає непорочна винна наречена.
Вгорі - залитий сонцем дегустаційно-дискусійний винний салон. Виноване вино потребує світла та простору, щоб показати себе у всій красі та злетіти назустріч всім почуттям.
На одній із полиць - дерев'яна скульптура руки винограднику. Символ чесно обробленого винограднику. Ніби рука мені нагадала, чоловіче, перед тим, як ти потягнувся за келихом вина, тобі довелося чесно посадити і викопати виноградник, а взимку обрізати плодоносні дерева до точної кількості очей. Вони, що рухаються енергією сонця та животворною водою, цвітуть, перетворюючись на ягоди з унікальним врожаєм ґрунту та гірських порід.
Хороше вино потребує свого раціону часу, щоб дозріти. Досвідчений винороб може це оцінити. Для кожного вина воно різне, але скільки часу йому потрібно для дозрівання, скільки всього сусіднього регіону та скільки шанувальників вина, перш ніж вони зрозуміють, що вони виявили типовий продукт, характерний лише для цього винограднику, виноробного дому та регіону?
Винзавод Nichta не розвивався стрибкоподібно, він зростав крок за кроком протягом двох десятиліть, формуючись, з одного боку, зростаючим виноградарським досвідом, а з іншого - мудрішим і вимогливішим споживчим середовищем. Виноробам та любителям вина знадобилося двадцять років, щоб відокремити кокон від зерна.
Герб
Посадки виноградників - це цілком чіткі етапи, з яких можна вивести етапи розвитку не лише виноградарства Ніхта, але й словацького виноробного товариства. Вони відповіли на дегустацію вин того часу, на яку вплинула мода, точніше словацький секуляризм, наслідуючи зразки, які люди бачили у великих виноробних країнах.
Природний інстинкт виноробства підказував Браниславу Ніхту зосередитись на винах, що найкраще виражають потенціал простору - Pesecká leánka, Rizling vlašský, Müller Thurgau, Frankovka modrá, Svätovavrinecké. Але коли він запропонував це вино винним крамницям і ресторанам, вони дивно подивились на нього і попросили у нього Шардоне, Совіньйон-блан і Каберне-Совіньон.
На рубежі тисячоліть вся країна розглядала тріо великих світових вин, хмільних, які, однак, вирощувались у Словаччині мінімально. І ось словацькі виноградарі почали їх садити. Ніхти не стали винятком.
Сьогодні в Мочарному, Кругах та Барічках, трьох виноградниках, вирощують 16 сортів сусла, донедавна їх було сімнадцять. Нещодавно хвороба була виключена Цвейгельтребе. Браніслав Ніхта замінив його франківкою, вона завжди була тут вдома. І він переконаний, що поступово звузить багатий сортовий склад. Виноградники гратимуть безпосередньо у винограднику, який, ми вже назвали їх, перевірив час, і з новинок ті, що були зашиті рукою селекціонера Дороти Поспішилова для вимірювання словацьких виноградників.
Знамениті виноградарські райони базуються на трьох-чотирьох сортах, певний час тому австрійці побудували Veltlínské zelené, сьогодні їхній герб Grwe - це країна, яку вони знають далеко за межами Альпійської Республіки. Вельтлін вдома в Словаччині, добре почувається і у Чайковського, тому Браніслав Ніхта також покладає на це великі надії, це одне з п’яти найкращих вин найвищої лінії, що носить його ім’я.
Зверніть увагу на Песецьку лаку. Це надзвичайно популярне вино в Текові, воно має прекрасні свіжі кислоти, і коли воно дозріває, легкий мускатний горіх піднімається зі його склянки до носа. Це незамінний символ регіону. Безумовно, завдяки ґрунту та вулканічним надрам. Колись це було ще у Третиннику, коли стратовулкан Сітно був живий, вивергаючи з надр Землі найкраще, що міг дати винограднику. Туф також можна знайти в Токаї, а також у нас у Чайковському та інших навколишніх виноробних селах. Настав час наживати за допомогою вина дари давньої геологічної діяльності.
Бранислав Ніхта давно зрозумів, що зменшений урожай - це шлях до надзвичайного вина. Pesecká laánka також змогла отримати 20 тонн винограду з гектара. Однак ті, хто бажає надзвичайного вина, повинні пошкодувати про досягнення рекордів і бути задоволеними виробництвом близько 6 тонн, тобто шести тисяч кілограмів з гектара виноградника. Цей принцип для додаткового вина також застосовується до інших сортів. Тільки тоді мокка стає концентратом найкращих характеристик сорту та теруаром, що є місцем їх народження. Terroir - це асортимент вин, який також є вітриною для Браніслава Ніхта.
Однак, як і кожен батько, винороб пишається всіма своїми дітьми, а також основними винами білої лінії Circum або тими, що над ними, з колекції Fusion. Чи можемо ми уявити піраміду людського суспільства без окремих шарів? Ні, так само як і у вині, тут також панує ієрархія.
Тоскана як натхнення
Кілька років тому 11 виноробів Текова заснували асоціацію Terroir Tekov. Саме це виражає зусилля щодо емансипації виноробного району Тековський. Це вже приходить до тями через дегустації у районному місті Левіце. Наступний буде безпосередньо перед Різдвом, а після цього ви можете з нетерпінням чекати травня у приміщенні замку Левіце. Це саме те, що потрібно Погроні. Фестиваль вин Стрекова розпочався в південнословацькому регіоні в останнє десятиліття. Декларація Стріковської республіки вільного вина була своєрідним проявом видимості регіону.
Можливо, це лише питання часу, коли Теков також реалізує своє право на самовизначення та оголосить свою винну незалежність. Зрештою, лише у Чайковського є ще три-чотири благополучні виноробні. Бранислав Ніхта каже, що винороби "Тек" повинні об'єднатися. Саме активні асоціації виноробів стояли біля народження відомих виноробних закликів в Італії, Франції та Німеччині. Модель Ніхта - Тоскана. Теков з прекрасним гірським вінком, пересіченою місцевістю та багатими виноробними традиціями, починаючи від Рибка через Чайков, Нову Дедіну, Девічани, Жемберовце, Брховець та королівське місто Пуканець, має над чим побудувати.
Він може стати виноградарським спорудою для сусідніх історичних шахтарських міст, таких як Банська Штявниця, Кремниця, Дудінце або Склене-Тепліце, мінеральні джерела та басейн у Сантовці. Автострада, яка з'єднувала Братиславу з Банською Бистрицею, вже вказує на те, що вона також має виноробний потенціал. Люди, які скуштували вино Ніхта, не соромлячись звертаються з нього до Чайковського. Однак винороб каже, що важливо, щоб вони залишались довше, тому виноградарям та виноробам потрібно більше працювати разом. Тільки тоді регіон відкриється світові.
Винзавод Ніхта задав основний тон, згідно з яким можна налаштувати весь регіональний виноградарський та винний оркестр.