Веб-сайт MotoPont

запалювання

Здавалося б, нічим не безкоштовний, простий компонент, який утворює невелику іскру, яка потім вибухає бензином, можна подумати, хоча однією з найекстремальніших умов є робочий, складений пристрій, який відповідає експлуатаційним потребам різних двигунів. Неважко помітити, що екстремальні навантаження та різні типи двигунів вимагають використання свічок запалення з різними властивостями, але вони в основному однакові з точки зору базової конструкції.

Будова свічок запалювання

Всі свічки запалювання включають корпус свічки запалення, корпус ізолятора, центр та електрод корпусу. Усередині ізолятора центральний електрод з'єднаний із різьбовим з'єднанням клеми спеціальним ущільнювальним матеріалом. Зазвичай це мідно-скляний сплав, функція якого, крім ущільнення, полягає у забезпеченні адекватної теплової та електропровідності (для цього призначений вміст міді). Звичайно, є також рішення, коли зварювання центрального електрода та різьбового з'єднувача утворює частину на малюнку, так що, можливо, ущільнювальна суміш не повинна проводити електрику. Центральний електрод - це благородний сплав, електрод корпусу також виготовлений із спеціального матеріалу - який кріпиться до корпусу свічки зварюванням - але різьбове з'єднання є "просто" звичайною сталлю. . Дуже важливим аксесуаром для свічки є зовнішнє ущільнювальне кільце, яке неможливо зняти з корпусу свічки без хитрощів.

Використання свічок запалювання

Для того, щоб зрозуміти складність експлуатації свічок запалювання, причини неминучих змін під час роботи, які також впливають на роботу двигуна, а також причини несправностей, необхідно знати їх використання хоча б на базовому рівні.

Групування свічок запалювання

Виробники випускають свічки у безлічі варіацій відповідно до різного технічного вмісту та використання. Для навігації між ними ми можемо згрупувати їх у різні групи.

  • Групування за центральними електродами
    • Комбінований центральний електрод: мідний або, в кращому випадку, срібний сердечник всередині оболонки електрода з хромонікелевого сплаву, який є більш стійким до хімічних впливів, для кращого відведення тепла.
    • Платинові електроди: їх використання виправдано, головним чином, у випадку вищих стресів. Завдяки сприятливим властивостям платини, з одного боку, сила свічки запалювання є більш стійкою до несприятливих впливів - зазор електрода змінюється повільніше - з іншого боку, можна зробити тонший електрод, покращуючи тим самим здатність запалювати паливо.
  • Групування за електродами корпусу

    • передні електроди (A-B): до них належать «звичайні» свічки запалювання
    • бічні електроди (C-G): основною перевагою цієї конструкції є те, що вона дозволяє використовувати кілька електродів корпусу. Багато людей вірять, що це призведе до одночасного збільшення кількості іскор, тим самим покращуючи якість займання. Я повинен розчарувати тих, хто вірить у це. Іскри генеруються лише між одним електродом з центром електрода тіла, залежно від того, який попередньо переглядається на найменшій відстані один від одного. Тож це впливає не на займання палива, а на термін служби свічки запалювання.
    • Іскрові свічки повзучості (H): свічки запалювання без електродів, але їх не можна використовувати в системах з низькою напругою запалювання, оскільки вони потребують високоенергетичної іскри. Для цього потрібна електронна система запалювання.
  • Спеціальні свічки запалювання
    • Баласт - це іскровий шар
    • виконаний з резистором придушення перешкод
    • виступаючий ізолятор

Теплове значення свічки запалювання

Ми підійшли до питання, яке, мабуть, стосується усіх найкраще, яку «свічку теплотворної здатності, поставлену в двигун, можна змінити з заводських рецептів, і яка біса є теплотворною здатністю, що корисно для горя всі?.

Почнемо з невеликої теорії.

Калорійність виражає нагрівальні та теплопровідні властивості даної свічки запалювання. Показується, коли свічка в тестовому двигуні викликає самозаймання. В даний час враховується стан навантаження, при якому свічка працює протягом 3 хвилин без самозаймання. Простіше кажучи, це значення показує верхню межу несучої здатності свічки.

Коли свічка працює оптимально?

Загальною особливістю всіх свічок запалювання є те 450 ° C - 850 ° C кінець ізолюючого корпусу в камері згоряння повинен бути в межах температурного діапазону. Якщо цієї температури не досягнуто, самоочищення не вдасться, на ізоляторі почнеться коксування, що призведе до короткого замикання, і свічка стане непрацездатною. Якщо воно перевищує верхнє значення, відбудеться самозаймання, що буде згубно для роботи двигуна.

На малюнку показано криві нагрівання свічок запалення з різною теплотворною здатністю.

  1. Запальна свічка з низьким нагріванням: досягає температури самоочищення незабаром після запуску двигуна, але швидко перегрівається і спричиняє самозаймання.
  2. Нормальна теплотворна здатність свічки запалювання: свічка запалювання, пристосована до потреб двигуна, не перегрівається навіть при максимальному тепловому навантаженні, але на холостому ходу вона недостатньо охолоджується, щоб виключити самоочищення.
  3. Висока теплотворна здатність свічки запалювання: повільно нагрівається після запуску двигуна, тому вона більш схильна до коксування, але вона витримує постійне високе теплове навантаження.

Чому це важливо? Знаючи це, ми можемо регулювати теплову цінність нашої свічки запалення, навіть у незначній мірі, до нашого двигуна та наших мотоциклічних звичок. Хоча основним правилом є те, що ми повинні використовувати свічку, яка відповідає заводським стандартам, ми також можемо вибирати більш холодні та теплі свічки запалювання в екстремальних умовах, які майже постійні.

  • у випадку високоефективного двигуна (спортивного) можна використовувати більш калорійну свічку запалювання
  • зазвичай можна використовувати свічку запалення з меншою теплотворною здатністю у випадку низької швидкості обертання, низького навантаження або зношеного двигуна.

На практиці, як ви знаєте про свічку, яка має низьку або високу теплотворну здатність?

Низькокалорійні пробки (а.) Характеризуються тим, що кінець їх ізолюючого корпусу (позначений жовтим кольором) відносно тонкий, при тривалому і великому контакті з продуктом горіння. Внутрішня поверхня теплообміну між ізолятором і корпусом порівняно мала і далека від різьбової частини свічки, що погіршує її теплопровідність і, таким чином, швидше нагрівається. У випадку високотемпературних свічок запалювання (c,), звичайно, все навпаки. Все це видно на «нижній» половині свічки, тому з цього можна зробити висновок, тримаємо ми в руках гаряче чи холодне.

Як бачимо до цього часу, термін служби свічок запалення теж не безмежний . Через екстремальні умови під час використання трапляються постійні пошкодження ізолятора та електродів, що призводить до погіршення стану свічки. У випадку із середньою свічкою, через 15 000 до 20 000 км, знос такий, що вимагає заміни. Звичайно, умови експлуатації, конструкція свічки та матеріал можуть істотно вплинути на час заміни.

Маркування свічок запалювання

Відповідний вибір свічок можна зробити, виходячи з їх позначення.

Таблиця маркування BOSCH:

(таблиці можна збільшити, натиснувши)

Технічне обслуговування, зняття та встановлення свічок запалювання

Заміна свічки не є складною операцією, але тут варто зауважити одну-дві речі. Спочатку інструмент, тобто свічний ключ:

  • бажано, щоб головка ключа була довгою і досить вузькою, щоб глибші, вузькі свічники не перешкоджали установці,
  • точно підходить до шестигранного корпусу свічки,
  • мати гумову пробку, яка допоможе підняти деталь із глибшого свічника та запобігти „порче порцеляни”,
  • вигідно, якщо він сформульований,
  • і добре мати можливість прикріпити динамометричний ключ.

Встановлюючи свічку, добре звернути увагу на наступне:

  • ніколи не застосовуйте мастило до м’яти,
  • завжди обмотуйте вручну, поки зовнішнє ущільнення не досягне несучої області головки циліндра і не затягнеться,
  • якщо це можливо, затягніть ручну ввімкнену свічку за допомогою динамометричного ключа, якщо вона недоступна, поступайте наступним чином (для різьбових свічок M8, M10 цього методу слід уникати, оскільки навіть найменше перетягування може призвести до пошкодження ізолятор):

  • у випадку плоского ущільнення, слід вставити нову свічку прибл. Продовжуйте тягнути на 90 °, використовуючи свічку прибл. і 30 °;
  • для конічної герметичної свічки прибл. Продовжуйте тягнути 15 °,
  • свічка не повинна встановлюватися без зовнішнього ущільнювального кільця або з кількома,
  • слід звертати увагу на тривалість подорожі і не повинна бути коротшою чи довшою, ніж вимагається.

    • Виймаючи, переконайтесь, що ключ свічки запалювання не розтягнутий убік.

    Для добре налаштованих двигунів свічки запалювання не вимагають спеціального обслуговування, окрім періодичного регулювання зазору свічки запалювання. Бажано перевіряти зазор свічки запалювання кожні 5000 км і при необхідності регулювати його.

    Що відображає вигляд свічок? Пошук несправностей на основі зображення свічки.

    Врешті-решт, я залишив одне з найважливіших, мабуть, найбільш хвилюючих питань для саморобного байкера, що можна зрозуміти з вигляду запаленої свічки. Існує досить багато речей, які говорять вам про правильну або неправильну/несправну роботу двигуна.

    1. Звичайне зображення свічки: Комплект запалювання відповідно до специфікації та зі свічкою запалення з відповідною теплотворною здатністю, наконечник ізоляції від сірувато-білого до сірувато-жовтого або, можливо, палевого. Іскровий зазор дорівнює або трохи вище зазначеного.

    2. Осадження сажі: електроди свічок, ізолюючий наконечник і сам корпус свічки покриті тонким шаром чорної сажі. Ока сторінка т занадто багата суміш, мотоцикл, що використовується переважно короткочасно, або свічка з високою калорійністю. Відкладення сажі як наслідок недостатнє запалювання та громіздкий холодний запуск - типові несправності. Як завдання відрегулюйте двигун, використовуйте свічку запалювання відповідної теплотворної здатності.

    3. Утворення олійної плівки: На ізоляційному наконечнику свічки, на електродах і на корпусі свічки можна спостерігати відкладення жиру або сажі. Це може бути причиною занадто багато масла в камері згоряння, що може бути спричинено надмірним рівнем масла, зношеними циліндрами, поршневими кільцями або навіть несправними напрямними клапанів (паливна суміш із більшою часткою масла в двотактних двигунах). Як наслідок Недостатнє запалювання та громіздкий холодний запуск є типовими, але навіть можуть спричинити несправність двигуна. Наш бізнес, щоб завжди підтримувати необхідний рівень масла (не заливати масло вище позначки максимуму), виправити несправності, які спричиняють надлишок масла, що потрапляє в камеру згоряння.

    4. Скління: На ізолюючому наконечнику спостерігається коричнево-жовтий, рідше зеленуватий наліт. Як причина можна згадати про добавки в бензині та моторному маслі. Наслідок під великим навантаженням “бруд” може розплавитися, стати струмопровідною, що спричинить збій запалювання. Наш бізнес: Зараз рідко трапляється, що паливо містить добавки, які спричиняють таку несправність. Звичайно, заправка на «мутійкутакай» або добавки, що використовуються згодом, можуть спричинити такий розлад. Уникайте свердловин, які «розподіляють» неконтрольоване паливо, або залишайте добавку, яка згодом була змішана, у паливі.

    5. Сильні втрати електродів: очевидно, сильне виснаження електродів та/або електродів тіла. Як причина - подібно до скління - ми можемо назвати добавки в паливі. Наслідок може бути перегрів свічки запалення, несприятливі умови потоку в камері згоряння, що може спричинити недостатню роботу двигуна. Як завдання первинний у разі заміни свічок та палива та присадок, що також стосується скління

    6. Осадження: Сильне осадження на ізоляційному наконечнику та електроді корпусу також може бути прослідковане назад до непридатного палива Більшість поверхонь утворює світлий шар, подібний шлаку. Як причина ми в першу чергу розглядаємо легуючі речовини в нафті, але вони також можуть бути спричинені іншими домішками. Наслідок самозаймання, нерівномірне запалювання і навіть пошкодження двигуна. Що робити у зв'язку з цим, заміна свічки запалювання та використання палива іншого типу.

    7. Розплавлений центральний електрод: Зрозуміле зображення свічки. Як причина можна перерахувати ряд факторів, таких як: перегрів, неправильна синхронізація, дефекти клапанів, неякісне паливо, низька теплотворна здатність або неправильно затягнута свічка запалювання. Наслідок, запалювання стає нерівномірним, що спричиняє значну втрату потужності. Первинна робити використання відповідної теплотворної свічки, встановленої згідно з рецептом, встановлення займання та утворення суміші.

    8. Розплавлені електроди: чітке зображення свічки. Причина, наслідки та пов'язані з ними дії такі ж, як і ті, що обговорювались для плавлення центрального електрода.

    9. Перелом ізолюючого наконечника: На ізоляційному наконечнику можна спостерігати тріщини волосяного покриву та відсутність матеріалу. Як причина механічні пошкодження через непрофесіоналізм можна чітко визначити. В результаті нерівномірне іскроутворення, несправності запалювання, можливий стукіт звуку двигуна. Що робити заміна свічки.

    джерело: MAMI