Блог Габора Тенчера

туристичний

Був темний вечір, коли Габі повернулася ззовні, а біля неї в кущі, що знаходився за кілька футів, муркотіло якесь велике котяче. Янош, доглядач, сказав, що це не кішка, а кабан: ввечері до дверей будинку підходить більше.

Для більшості людей Mátra означає Блакитний, можливо Галятете, від асфальтерів, сувенірів, відпочиваючих, туристів із фуксійними тапочками. Очевидно, що вам доведеться піднятися на вершину країни, звичайно, ви йдете туди пішохідною стежкою, і на ній є навіть оглядова вежа з лісом, але справжня Матра для мене більше на західній стороні.

Я випадково натрапив на Агасвар, шукаючи класичний туристичний будинок, до якого можна дійти лише пішки. Ми вперше були з моєю дівчиною та приятелем минулого року, насправді святкували день народження, але мені це місце так сподобалось, що ми також відвідали моїх трьох синів у липні цього року.

Туристичний будинок Ágasvár є надзвичайно практичним вибором для жителів Будапешта, він знаходиться трохи більше ста кілометрів, це означає півтори години їзди та добру годину ходьби. В обох випадках ми припаркували машину на стоянці ресторану Óvár у Матракерештесі, і, опинившись там, ми накопичили трохи ситуативної енергії у вигляді кухля пива або келиха коли.

На північ від ресторану, на червоній вивісці, зробіть 3,5-кілометровий похід, який закінчується біля туристичного будинку, захованого на галявині під вершиною Агасвару (натисніть тут, щоб отримати велику, зручну для читання туристичну карту). Пішохідна стежка йде вгору по долині потоку Черґо. Назва потоку, як кажуть, походить від того, що при затопленні захоплені камені б’ються одне про одного і видають брязкаючий звук. (Власник ресторану Óvár міг би розповісти про цю брязкальцю, оскільки згідно газетних статей 2005 року, виставлених над прилавком, затоплена річка зайняла половину ресторану.)

Брязкальце не дзвонило нам, а, скоріше, просто дзвонило в спеці. Приблизно в кілометрі від старту ми відхилились прямо до русла струмка, який незабаром звузився до короткої, але вражаючої ущелини.

Тут більше хлинуло води, смішно було стрибати на скелі, що стирчали з піни.

У череві ущелини я побачив одне з найбільш гнітючих дерев у своєму житті, якого недостатньо, щоб нахилитися над нами, як багаторука відьма, яка ось-ось проклинає нас, але навіть його коріння звиваються як мінімум на два метри над нашими головами на моховій скельній стіні.


Вийшовши з ущелини, завдяки моїм чудовим навичкам навігації, послідували неминучі потертості, і тоді я просто знайшов свій шлях до найбільшої печери в районі, Брязкальської діри. На жаль, закінчення строку печери вишикувалося, тому ми не могли реально заглянути всередину.

Ми приїхали пізно сьогодні вдень, я вже не хотів нікуди їхати з трьома хлопцями. Швидше, ми почали підпалювати величезну галявину за будинком, де таборувало кілька астрономів, обладнаних біноклем. (Вони не мали великої удачі, небо було вкрите густою хмарною ковдрою, ковдру, вкриту біноклем, збивав вітер).

Зрештою дощ не пройшов, і ми змогли почати випікати бекон. Янош, доглядач будиночка, надзвичайно ефективно міг приготувати жирний хліб із смаженим беконом та цибулею за допомогою розігрітого залізного преса для бекону, тоді як хлопці махали над вогнем ковбасними шампурами та лісували, використовуючи дерев’яний ривок та порожню пляшку з таблетками.

Осличий камінь, Ньютон-Рок, оглядовий майдан Червоного каменю


Ми прибули на початку минулого року, щоб здійснити зручний похід до Матрасзінстіванван. Через мою манію спостереження ціллю стала оглядова вежа з червоного каменю, яка розташована над селом на 781 метр. Ми стартували рано вдень, піднялися на вершину Агасвару (789 м), а звідти продовжили схід по хребту Матраберк за національним синім знаком.

Першою зупинкою на дорозі був Віслючий камінь, який, як стверджувалося, утворився, коли колишні переломи магми спливли. Це могла бути гарна велика локальна еякуляція лави, оскільки вертикальна скеля має висоту 5-6 метрів. Невідомо, чому Осел став його ім’ям.


Можливо, слабким ключем до іменування є скеля Ньютона неподалік від Осличого каменя, відома не лише своїми перспективами, але й написом, висіченим у подібній до скрижалів кам’яній брилі у верхній частині: „Врятуй Бога від віри Ньютона. "О так, є хтось із яблуком, а хтось із гарбузом, який потрапив під дією сили тяжіння.

Пройшовши приблизно чотири кілометри від гостьового будинку, ми дійшли до оглядового майданчика Червоний камінь.

З доглянутої, пофарбованої в зелений колір металевої вежі видно Кекес на сході, Матрасентласло та Матрассенімре на південь та південний захід.


Ми відпочивали у своїй втомі в сусідньому маленькому ресторані з Червоного каменю, я міг би роздути цю гарно відгодовану буденність, якби ми взагалі втомились. Ось чому ми навіть не відпочивали, але я скуштував перший у своєму житті капустяний ремінець, який був настільки гарним, що багато хто пізніше пішов за останній рік. На зворотному шляху під Матраберком, у долині потоку Чорґо, ми поїхали до туристичного дому Ágasvár, де ми ще мали іменинний торт та трохи напоїв.


Ми святкували в самому розпалі всередині, був темний вечір, коли моя дівчина повернулася із відкритого туалету, кажучи, що біля нього в кущі муркоче щось велике котяче. Коли доглядач Джон почув це, він уже з натяком здогадався, що це не кішка, а кабан: у той час до дверей будинку підходило більше людей. Мені більше не потрібно було, страшилки про диких кабанів розкошувались, і я, звісно, ​​потрапив до одного з них:

У свій час солдата в гірському таборі в Резіні біля Баконі, після першого шокуюче смішного досвіду, я вирішив не користуватися загальною вигрібною ямою (двома горизонтальними стовпами для поручня та сидінням на краю проклятого великого ролика) з часів Другої світової війни, але щоб зробити своє власне і два шляхи. Я закінчив майже різьбленням на великій розкоші, тому що посеред одного заслуженого трону мене здригнуло велике сопіння: за 10-15 метрів від куща вибігав кабан із 3-4 поросятами позаду це. Я застиг одразу, бо не мав би шансу врятуватися, задягнувши штани. Не знаю чому, але виявилося, що кабани, як правило, ігнорували мене і приємно здригались, і я повернувся до безпечної вигрібної ями, тремтячи ногами.

Історії засмутили мою дівчину так, що вона більше не наважувалася виходити з дому одна, бо бачила, як скрізь у темряві ховаються великі потворні кабани. Пізніше він навіть сказав моїм синам, що вів контрабанду в Агасвар, тому цього року, звичайно, з темною посадкою вони також почали бачити кабанів.

Але вони не тільки почали бачити, але й ховатися в темряві, і гучним бурчанням лякати іншого. Великий крик бурчання закінчився тим, що кабани, мабуть, були далеко від галасливого оточення, тож ми не бачили і не чули від них нічого, навіть коли ми їх спеціально чекали, затамувавши дух у вікні кімнати.

Поки ми вирушили додому відразу минулого ранку, ми з хлопцями запланували пік наступного дня в Агасварі, і якщо ти вже був гусаком, товстій, а твій брат-близнюк - вершина Швару, що піднімається на півтори милі від нас, пішов би додому. Після сніданку, який ми виїхали, ми піднялись на вершину Агарашвар. Тепер він мав кращий вигляд, ніж минулого року, краєвид (Пасто та його околиці) був покритий подвійною хмарною ковдрою.

Коли ми спостерігали і жували верхній шоколад, вітер продув нижній хмарний шар, а потім досить повільно верхній шар також почав тьмяніти на сонці.

Це було схоже на довгу витримку штор, пейзаж розгортався за чверть години.
На цьому піку ще існував замок в епоху Арпада, згідно із збереженим документом, в 1265 році Іштван В. подарував його кавалерійському майстру. На жаль, із замку вже не видно лише декількох скель, востаннє він був зруйнований дотла в турецькі часи.

Невдовзі ми повернулися до котеджу, звідки пішли зеленою пішохідною стежкою до нової, принаймні, сподіваємось, вже пофарбованої зеленої пішохідної стежки.

Старий замок


У долині між двома горами ми повинні були знайти зелене коло, просто позначене, як планувалося на карті, але це, як правило, не проходило чогось легкого. Також було тривожно, що мій 7-річний син, якого звали Гірський начальник, хихикав, бігаючи навколо каміння, тож нам довелося повернутися до будиночка, щоб змити кров і висадити з нього землю.

Зрештою у нас був шлях, але ми не могли сидіти склавши руки і відчувати себе спокійно. Немає позначеної туристичної дороги до Швару, згідно з брифінгом, до неї можна дістатися по хребту валу, який зводився по колу більше тисячі років. Говорили, що ще до завоювання існував замок, укріплений земляними валами.

Захисники під час нападу відступили за круто похилий верхній (внутрішній) вал, а нижній (зовнішній) вал служив для утримання худоби за ним від дикої природи на ніч. Кам'яний замок був побудований на ньому в 1200-х роках, і сьогодні від нього не залишилося й сліду.

На його вершині висотою 753 метри лише табличка, прикріплена до стовбура дерева, вказує на те, що тут колись стояв замок. Спустившись, ми знову приєднались до зеленої кругової дороги з боку пагорба Швар. Стежка також проходить двома прекрасними гірськими луками, звідки відкривається кілька поглядів на схід та південь, тому я зовсім не пошкодував, що ми повернулись сюди, не в долину Брязкальського затоки.

Озеро-загострене, Ясне


Гори, що охоплюють Матракерештест з півдня, можна було побачити кілька разів, ховаючи інший місцевий притулок, туристичний будинок Хідегкут. Ми вже чули про цей будинок в Агасварі. Умови трохи кочовіші: ввечері немає електрики, а води мало. Сюди вони приходять більше групами, нібито часто «дуже весела» молодь, альпіністи. Звичайно, минулого року ми вирішили, що спробуємо і це.

Для цього настав час у середині березня цього року. У п’ятницю, після роботи, ми з моїм другом виїхали і близько семи дійшли до Матракерештеса, де знову залишили машину на стоянці ресторану Óvár. Ми знали, що електрики немає, і на дорозі може стемніти, тому ми були добре оснащені фарою. Я приніс пляшку Татр проти холоду, яка мені все ще подобалася у словацькому раю.


Сніг нещодавно почав танути там, де його не було, ми купались у глибокій грязі там, де він ще був, де ми часто ковзали на заморожених шматках. На двокілометровій дорозі через суворі умови ми часто затягували веселих Татр.

Ми приїхали до лоджі в темряві, який, як виявилося, складався з двох окремих будинків: один із ліжками, інший зі їдальнею або клубним будинком, де можна провести вечірки (на малюнку над останнім, житло знаходиться нижче). Їдальня не була порожньою, крізь вікно загорілося світло свічок. Усередині сиділа компанія з 6-8 людей, один з них з гітарою в руці. Як виявилося пізніше, гітарист був вчителем для інших у минулому, і вони зібралися на своєрідну класну зустріч.

Після взаємної пропозиції ми ретельно заклеймили її посеред тихого вибуху гітари. Настільки, що врешті-решт я зміг попросити Тамаша Чеха про пісні, які наш гітарист подав досить добре, приємні. Наступного ранку ми попрощалися з трохи ревучою головою, вирушили в легкий десятикілометровий похід, і вони думають, що я йшов додому.


Наше призначення - Тот-Хегі висотою 814 м, до якої можна дістатися зеленим хрестом та пішохідною стежкою зеленого трикутника, та 708-метровий Вілагос-Хеґі, який має ще один кілометр на південь. Ранковий вітер, що дме під різким сонячним промінням, незабаром здув усі наші негаразди, приблизно за годину ми дійшли до гори Тот, на вершині якої невеликі скельні скелі, ймовірно, назва гори. Габі відразу ж стрибнула в гору.

Ця гора, як і Агасвар та Швар, має вулканічне походження, тобто тут колись міг діяти вулкан. Згідно з докладним керівництвом Бартра-Віґязо з Матри 1930 року, "гору доторкнулися уповноважені королем у 1275 році за наказом короля Ласло Куна і називали вершиною Матраеґі в 1275 році. Звідси ви зможете насолодитися повним видом на всі хребти і хребти Західної та Середньої Матри, а за ними виявляється далека межа до Татр, Бюкк і Буда-Пілісі ". На жаль для нас, лише Синя світила здалеку в імлі.

Мені набагато ефектніше і красивіше мені здалося побачити Світлу гору (відразу за вставленою картою), яку місцеві жителі в будь-якому випадку просто називають Лисою. Нам довелося продовжувати рух зеленим трикутником від пагорба Тот через долину Зсіпато (я просто не уявляю, що таке Зсіпато), і ми вже стояли біля підніжжя пагорба Вільягос.