Маршрут
Попрад - велосипедна доріжка - Світ - Лучівна - Штрба - Вишня Шунава - Білий поток - Бенково - велосипедна доріжка - Чорний Ваг - Нижній Хмелієнець - Сварін - Кралова Лехота - Маша - Ліптовський Градок - Підтурень - Околічівська - Ліптовдраш - Ліптовдраш - Ліптовдраш Liptovský Mikuláš - Palúdzka - Benice - Andice - Galovany - Gôtovany - Sihoť - Ľubeľa - Malatíny - Partizánska Ľupča - Ľupčianska dolina - Železnô - sedlo Prievalec - Liptovská Lúžna - Liptovská Osada - Revvváv Reva - Revvnvnán Revn
Кошмар гідрофобії
Так можна було б назвати минулу ніч, і як я дивлюсь у вікно, так і ранок. Однак я маю йти, і у мене немає вибору. Тож я мушу - сидіти вдома і нікуди не їхати. Але якщо я хочу пережити кілька приємних моментів на цьому циклондрі (принаймні, сподіваюся, що такі будуть), то мені ні з чим мати справу. Я дивлюсь на всі можливі прогнози і не радію їм. Я повинен був би бути в дорозі давно, але я все ще сиджу вдома, бо я якось не хочу, щоб було холодно та дощ. За збігом обставин, я просто отримую електронне повідомлення від людини з таким самим обмеженням, яка втратила партнера під час подорожі Словаччиною на початку липня. Я йду зараз, але волію поїхати в липні, але змінити це вже не можу. Я дивлюся у вікно на зливу, граю на своєму улюбленому старовинному металевому камені, стискаю зуби і з оптимістичним криком вирушаю в дорогу.
Вже на початку велодоріжки від Попрада до Світу я дуже мокрий, і це, мабуть, не здасться іншим. Перевага полягає в тому, що нині тут ніхто не вигулює собак, а немовлята не мочаться, що є цілком звичним явищем тут щодня, як частина світової рідкості. На заході є ще більший чорношкірий чоловік, і саме туди я прямую. Тому з негайним вступом у силу сьогодні, я відміняю сон під навісом або наметом і використовую вигідну пропозицію Ради Юрчіної від нашого туриста "Команді мух". Я буду спати в старовинному дерев’яному будинку в Ліптовському Ревуці. Тож моя мотивація - піч, тепло, чай та сушіння. Я вже з нетерпінням чекаю цього.
Мобільний wapky
В кінці Світу я виїжджаю з велодоріжки і мені дуже не подобається брати участь в дорожньому русі на головній дорозі. Незважаючи на прилеглу магістраль, мені "пощастило" на одну вантажівку за іншою. Я пам’ятаю торішнє «Аквациклізм» через Ораву та під Татрами і не сміюся. Тоді це був фінальний етап, і зараз я тільки починаю, і за збігом обставин він також вимірює понад 120 кілометрів. Кожна вантажівка, яка пролітає повз мене в безпосередній близькості, миє мене під високим тиском, так що я повільно шкодую, що витрачаю свій ранковий час у ванній. Коли я з нетерпінням чекаю, нарешті, з’їхати з головної дороги і повернути ліворуч до Лучівни, повз мене пролітає сильно пошкоджена Татра з деревиною, тож я вже з бруду. Але мальовнича звивиста дорога через невелику долину вздовж потоку Млиниця у мальовничій лінії дерев між Лучівною та першим поворотом на Шунаву радує мене навіть зараз і ніколи не втомлює. Вчора я також їздив тут на велосипеді, бо був у Ліптовській Тепличці за копченим овечим сиром та бриндзою - моє високооктанове паливо в дорозі.
[Ви також можете дотримуватися порад для походів, гірських новин та інших цікавих речей на наших Facebook та Instragram]
Можливо, ненавмисно припиняється дощ перед Штрбою. Я дивлюсь на Татри. Верхні частини гір радують темно-сірі хмари та смуги дощу, що котяться зі Штрбське Плесо. Однак Низькі Татри трохи гірші. Скрізь дощ. І ось куди я прямую - хіба це не чудово? А ще автобус та ще одна Татра з деревиною. Піднімаючись від Штрби ліворуч до Шугави, знову йде дощ, як слід, тож усе гаразд. Потершись об край Вишньої Шунави, я спускаюся вздовж потоку Шугавський до Черного Вагу. Розсипані старі смереки на квітучих мокрих лугових схилах окутані халатами, які дожили до розірваної силі туману, що котиться в горах. Праворуч між ними невеличка хатина, але вівці невидимі. Мирну прогулянку по вигинах вузькою долиною робить приємнішим шумний потік, вистелений гарантією квітучого болота, різке гірське повітря та проникливі запахи смерек та лопухів. Я відразу отримую гарний настрій. Так і є. Я вже вдома. Я теж почувався як учора.
На перехресті Білого потоку я повертаю праворуч на нову лісову асфальтовану дорогу, що веде до Сваріна. Знову ж таки, я дуже радий, що є новий асфальт. Одного разу мене запитали, чому я більше не займаюся дорожнім велосипедом. Я хотів би, але це з простої причини - я не хочу зносити свій велосипед на державних дорогах, тому їду в основному гірськими та лісовими дорогами. Словацька реальність така, що багато лісових доріг набагато кращі за будь-яку велику дорогу.
Будівництво велодоріжки на ділянці Бенково - Чорний Ваг також було заслуженою справою. Він часто веде врізаний у скелястий масив над річкою і веде, безсумнівно, до найпривабливішої ділянки колишньої залізничної залізниці Поважська, через пустелю поруч із Чорним Вагом. Велодоріжка усипана гравієм і, враховуючи те, що колись тут пролягала вузькоколійка, вона не має складних підйомів. Це робить його найбільш придатним для їзди на велосипеді з дітьми. Маршрут вимірює 4,4 кілометри, і ви також знайдете альтанку та криницю, з якої колись закачували воду до паровозів. Поруч - залишки вертушки, куди вони зайняті. Я з дитинства був дуже близько до залізниці, тому мене завжди турбує гіркота долі цієї залізниці, яка функціонувала до 1972 року.
Востаннє я був на нижній дамбі Черни Вага восени, тож зараз я з подивом бачу, що весь західний берег позбавлений високих дерев, які росли тут протягом багатьох років. Просто йде дощ, тож я документую водойму з незвичним тепер видом. Як тільки я рухаюся далі, злива з бруду та води з двох вантажних машин з деревиною ляпає мене. Я, мабуть, думаю, що раніше теж їздив, хоча виключно деревиною.
Сюрприз Ліптова
Асфальт, що веде поруч із дамбою, покритий шаром жирної грязі, і він стабільно сохне в ньому. Зараз я виглядаю так, ніби я вже тиждень у дорозі. Навколо дамби котяться рвані хмари та туман. Вони ввели гідроелектростанцію в експлуатацію в 1981 році, і як гідроелектростанція з насосною накопичувальною електростанцією вона є найбільшою у своєму роді в Словаччині. Нижнє водосховище лежить на висоті 733 метри, а верхнє - 1160 метрів заввишки. Для повноти, я хотів би згадати, що справді крута спалка веде до верхнього водосховища зі Сваріна, особливо в кінці, що є дуже популярним серед велосипедистів. Тому не дивно, що один із етапів перегонів навколо Словаччини мав тут останній час.
Сильний дощ у Сварині унеможливлює мені фотографування старих лип та перепочинок. Я б також щось з’їв, але не дуже хочу під дощем. Перед Кральовою Лехотою дощ припиняється, тому я повертаю праворуч у район напівзруйнованих котеджів. Тут, під притулком, я поповнюю свою енергію живцями, яких я не їв майже три чверті року. Я дивлюсь на бурхливий Чорний Ваг, над яким по мосту веде нещодавно позначений веломаршрут, який, мабуть, веде вздовж колії та Білого Вагу на схід. Мені точно потрібно переглянути цей розділ найближчим часом.
Дорога від Кральової Лехоти через Ліптовський Градок відзначається інтенсивним рухом та реконструкцією доріг. Знову йде дощ, але в Ліптовському Мікулаші небо рветься, і хоча дощить, тут світить сонце. Після прибуття у центр, дощ нарешті припиняється, і я цілком щасливий бути тут. Місто завжди справляло на мене приємне враження (на відміну від бездушного і темного Попрада, де собака капала, так напевно). Я відчуваю енергію, і мені справді тут добре. Раніше це було і в Попраді. Але це про іншу тему. Свідомі люди Попрадці добре знають, хто винен і що з цим потрібно робити, якщо вони хочуть бути кращими. Тут багато сміються людей, і я добре на них дивлюся. Тому з доброї примхи я вирішую ще деякий час рухатись до Ліптовського Трновеца вздовж Ліптовської Маре. Неймовірно - сонце мені тут посміхається, тому я теж сміюся, поки ланцюг, який я не опустив, і я не зіткнувся з вантажівкою, що проїжджала повз.
Нарешті дощ та хмари - я так скучив за ним.
За короткий час Великий Чоч уже вкритий хмарами, омитий явно сильним штормом, що мчить з півдня. За мить він усюди затягнувся, і дощ ось-ось випаде. «Що dze sce buli так довго?» - кричу я на хмари, а люди зі зупинки кидають на мене пусті загадки. Перед Партизанською Лучпою я документую типові великі липтовські гуми, які є візитною карткою ліптівських сіл та двох місцевих церков (найвища вежа в Ліптові). Втішені пейзажі псуються лише підсвічуванням та подальшим прогоранням зображень. Але такі дурниці не можуть звести мене з розуму. Зліва в горах та в Лупчіанській долині, куди я прямую, панують розірвані білі хмари, і там справжня чорнота. Нарешті я їду з жвавої дороги і надовго буду мати мир. Я різко повертаю ліворуч і деякий час милуюся приємною і чистою горою та відносно великим селом із приємною атмосферою. Раніше це було шахтарське місто, і село отримало цей статус завдяки родовищам золота в цьому районі (Магурка). Неподалік від польової дороги, яка веде право через пагорб до Ліптовського Слячова, з іншого боку пагорба ліворуч є цікаві слічанські травертини, які утворюють купу білих травертинів з відтоком вуглекислого газу. Є також мінеральне джерело Мофет (Sliač medokýš).
Однак мене зустрічає Лупчіанська долина і зі своїм свіжим подихом, у якому змішується запах лопуха, квітів та ялин, вона промовляє до мене разом із ревучим струмком Лупчанка. Вузька долина і буквально лише символічний рух свідчать про те, що перетин цієї довгою долини буде чимось особливим. Знову починає йти дощ, але це мене якось більше не турбує. Таким чином, долина показує мені інший вид краси, яким я також належним чином насолоджуюся. Від Партизанської Лучі мене чекає менше 17 км підйому до сідла Пріевальця вздовж дороги, яка більше схожа на лісову дорогу. Проходжу розкидані гірські зали і зупиняюся біля колодязів, де (ніби мені не вистачає води) я скуштую те, що з них виходить. Зрештою, хто б не зупинився на колодязях з такими приємними іменами, як Жблка чи Влка.
Перетин красивої і тихої долини різноманітний швидко мінливою погодою. Кожна буря зазвичай триває лише кілька хвилин. Потім він щоразу вимірюється, тому він постійно змінюється, як у квітні. Після Тайчі (повертаючи до Магурки), в останній третині дороги, він уже починає важко їхати. Асфальт нахиляється занадто круто, тому я легував його виноградним цукром на найлегшій передачі по вузькій долині, шириною близько 30 метрів. З правого боку, з не менш вузьких долин, шумлять пінисті притоки Мала Железна, а пізніше Тльстий потік, що випливають нижче 1630-метрового Салатіна, що піднімається над глибокими смереками десь праворуч. Через деякий час я приїжджаю до повороту на Железна. Поселення Железно має кілька будинків та дитячий санаторій, а вся гірська самота лежить трохи нижче дороги. Тут також є мінеральне джерело, але я не хочу лікуватися, про що згодом дуже гірко пошкодую, оскільки я не ясновидиця.
Жорстокий душ
Відразу за поворотом я піднімаюся через дорогу до зрубу і насолоджуюся чудовим видом на луки навколо дороги, її вигини, просторі ліси та величний хребет Низьких Татр із залишками снігу. Вершини гір, заповнені сніговими полями, оповиті зловісними хмарами і звідти чути грім. Сонячні промені світять лише там, де. Тут асфальт напрочуд широкий і, звичайно, постійно крутий. Він вирізаний на схилі пагорба і обходить Железно, який я залишаю нижче. Я під’їжджаю до повороту до селища Магурка (до якого також можна дістатися з Тайча з Лупчанської долини) і починаю відчувати біль на пагорбі. Але з тильними вагами я не можу дочекатися іншого. Раптом дощ повільно падає, а підйом сповільнюється. Я нарешті приходжу до сідла Пріевалець. Тут, на висоті 1102 метри, я роблю перерву під смереками біля хреста. Я набиваю себе стейками, пізніше навколо вирощування соків, кисню та молодих ялинових пагонів (вони містять величезну кількість вітаміну С). Коли я дивлюсь на Велику палицю, оповиту дощем.
Нагорода за бал - фантастичний вечір
Я деякий час фліртую з ідеєю зателефонувати Далібору Беллушу, адміністратору всесвітньо відомого затишного «Лімба під Ракитовим», або ми будемо стрибати на пиво, коли я вже буду в Липтовській Осаді, але блакитне небо тягне мене сісти вниз і насолоджуйтесь хоча б кінцем сцени в прекрасний вечір і сонячну погоду. І більше того - у старому дерев’яному будинку мені доводиться рубати дрова, грітись в печі і головне, сушити речі, бо завтра я матиму ще один гравій. Отже, цього разу гарна ідея не взяла гору над здоровим глуздом (тому, мабуть, наступного разу), і я повертаюся до села, а після повороту та короткого підйому опиняюся над селом, звідки фотографую пагорби, звідки я прийшов. Логічно, що я можу відволіктись, коли бачу, як хмари розірвалися над Низькими Татрами, а переважання блакитного неба разом із вечірнім сонцем надає краєвиду над Ліптовською Лужною правильну ландшафтну пряність.
Я з посмішкою йду по Теплі і згадую, як взимку з «Командою мух» ми несли вгору по долині дерев’яну дошку з написом Лімба, яка служила щоденником для нарізки їжі, переважно беконного та ковбасного характеру. Перед Нижною Ревкою мене зачарувало скельне утворення високо над галявиною з правого боку. У ньому можна побачити обличчя не тільки лицарів, а й своєрідних «охоронців». Це дуже цікаво - тут варто зупинитися.
Приїхавши до Nižná Revúca, це здається мені смішним, тому що Томаш Трстенський одного разу написав мені, що "Майже кожен твій циклічний тур закінчується або починається в Revúca, і я наче в ньому заблукаю". Я сміюся, тому що це неодмінно прочитає, і я приїжджаю до Ліптовського Ревука, перетинаю Нижню Ревуку, буду спати у Вишній Ревуці, лише в декількох метрах від потоку Ревука, він, він. Не кажучи вже про те, що я також пройдусь через Revúca na Gemeri як частина мого циклондра і буду там спати. Ревуцизм, як і має бути.
Сильна харизма Ліптовського Ревука під крутими схилами Великої Фатри помножується на прекрасний ароматний гірський вечір. По дорозі є крихітні та старші кози, які повертаються додому з минулого, і я постійно повертаю голову праворуч, щоб насолоджуватися красою великого сала. У Вишній Ревці у мене є обов’язкове пиво для поеттапу та щось для розминки, і я відразу ж отримую ключі від красивого старого дерев’яного будинку від добрих людей „від Ради Юрчини”. Повісивши всі речі навколо печі, я йду в сад до струмка. Тут я їжу бриндзу з Ліптовської Теплічки, і під чудовий спів дроздів я насолоджуюсь прекрасним свіжим вечором у спокої з ревучою Ревукою, над якою піднімаються круті луки, що закінчуються непроникною крутою стіною таємничих і темних смерек. Подальший цілющий сон із приглушеним шумом гірської лози на колінах приємного будинку, якого він багато пам’ятає, в обіймах гірських велетнів у вузькій долині, тому він не має ні найменшої помилки.
Резюме
Сьогоднішній етап виміряв 124 "аквакілометри", включаючи менші прогулянки. Незважаючи на всі зливи, які вже використовувались на сухій місцевості, я ні про що не шкодую, крім однієї речі, згаданої вище. Але так повинно було бути, так воно і було. Дякую.