Перший гастротрилер для твердих шлунків випробовує шеф-кухаря Хосе Андреса

Поділіться статтею

За столом з Ганнібалом Лектером

лектером

З жодною кухнею так не бореться, як з антропофагічною. Хуліо Камба написав про неї наступне: «Її недоброзичливці поділяються на дві широкі категорії: ті, хто об'єктивно не любить їсти друга, і ті інші, хто, якщо ця ідея викликає у них огиду, це через додаткову ідею, що їх може з'їсти друг ».

Таким чином, не дивно, що антропофагія викликає обґрунтовані сумніви і не лише серед тих, хто захищає, з більшою кількістю кітчу, ніж суті, стійкість. У їжі один одного немає нічого стійкого. Чи смачні місіонерські відбивні? - дивується Камба. «Який смак чудової мудречої сесади, однієї з тих, що готували тридцятирічна нумізматика чи археологія?» - він знову запитує себе. Як дійшов висновку автор Будинку Лукула, м’ясо дослідника або місіонера повинно бути занадто жорстким для когось іншого, крім голодного людоїда. Але як щодо мудрої людини? Новий телевізійний серіал про Ганнібала Лектера, мабуть, виведе нас з-під сумніву завдяки добре підготовленій думці відомого гурмана, який їсть. Але тим часом у нас не буде іншого вибору, як розважати здоровий сумнів у його смаку. Той факт, що навряд чи є мудрі люди, змушує нас втішати себе розумною дієтою, віддаючи перевагу яловичині м'ясу дослідника. Крім того, дослідників не так багато.

Ніхто, крім крайньої необхідності, не погодиться з антропофагом, якого навіть не заохочує теза того біолога, мандрівника та письменника на ім'я Генрі де Варіньї, який сказав, що їсти ближнього означає поглинати специфічну та ідеальну дієту. Камба, повернувшись до нього ще раз, згадав, як Варіньї протягом сезону годував одних жаб м’ясом інших, і як ці жаби, маючи низькокалорійну дієту, набирали набагато більшої ваги, ніж ті, хто їв баранину та телятину. Здається, сироватки завжди діють ефективніше між тваринами одного виду. Але це, на щастя, не сприймається як виправдання.

Сидячи вимушеним антропофагічним утриманням, астурійський кухар Хосе Андрес, кулінарний радник нової телевізійної сенсації AXN, переконався, що в Ганнібалі серед делікатесів характеру Томаса Гарріса, який втілює в маленький екранний датський актор Мадс Міккельсен. Їжа виходить чотири чи п’ять разів, принаймні, у першому епізоді. Але ми не завжди знаємо, чим харчується Лектер, це хороша частина інтриги, запропонованої сценаристами. Коли вишуканий канібальський гурман вб’є свої зуби в людський шматок, це одна з ниток, мабуть, головна, яка підтримує невизначеність.

Завдяки Ганнібалу телебачення прагне відтворити, скажімо, гастротрилер для твердих шлунків. У цьому поєднанні гастрономічного апетиту та садизму є лише один випадок, який блищить вище: випадок самого маркіза де Сада. Їжа була для Донатьєна-Альфонса-Франсуа де Сада справою надзвичайно важливою. Просто за твердженням, я б насолодився трьома вишуканими стравами великої османської кухні: дамські стегна та пупки та незаймані груди. Перший (kadin budu köfte), котлети з баранини з підкресленим кминовим смаком; другий (kadin göbegi) і третій (bekar gögüs), два найсолодших десерти, які я пам’ятаю, пробував. Я б також зарезервував місце для тієї самої іспанської циганської руки.

Саде було б комфортно в "Декаденті". Медлар Лукан і Дуріан Грей протягом трьох років володіли рестораном з такою назвою на першому поверсі темного і розкішного будинку в Единбурзі, який нарешті був закритий на тлі гучних скандалів. У закладі було дві їдальні та три приватні шафи, одна з них прикрашена морськими мотивами та картами, інша - оксамитами, східними ароматами та шовком Fortuny, а третя - монастирської природи - з деревом, м’якими білими свічками та олавленими тарілками. Ті, хто зарезервував шафи, володіли ними цілу ніч. Сам ресторан забезпечував спиртними напоями, пахощами, подушками та музикантами, щоб оживити вечори до необхідного часу.

Красиві офіціанти, деякі з них актори п’ятого ряду, подавали столи, чи то у великих білих фартухах, ані в краватках-метеликах, по-паризькому кафе, або як на венеціанських вечерях Лонгі 18 століття, з порошковими шиньонами, галіфе та шовковими панчохами. Меню було не менш унікальним, ніж решта ресторану. Її надихнула історія та великі дози фантазії. У ньому були представлені сільські та буржуазні страви, приготування до великих бенкетів та хвилини королівських сімей. Те, як вони поводились, також було дуже своєрідним: страви, про які господарі знали, що всі вже пробували, більше ніколи не готували. Птахів смажили на гігантських шампурах, і в цьому місці зберігалася копія знаменитого срібного шприца, яким Россіні вводив фуа-гра в каннелоні.

Все в "Декаденті" було химерним, але нічим не таким чином, як їжа. Дуріан та Медлар вилили свою бурхливу енергію, фантазію, грайливість та естетичний екстремізм у низку меню, від яких рот сльозився, а волосся одночасно вставало. Крім незвичайної та завжди екстравагантної їжі, вона готувалася вишукано. Навіть коли ви їли кота в томатному соусі, тушонку з биків на геніталіях або ковбасу з броненосці, ви відчували, що знаходитесь у хороших руках. У встановленні цих характеристик, охочий їдальні до нових вражень міг очікувати, що йому запропонують пуделя або філіппінський рецепт для собаки в манільському стилі, смажений ібіс з кишковим соусом, торт какапу або смажений тасманійський тигр. Ібіс, ви знаєте, це той болотний птах, і какапу, сова-папуга, родом з Нової Зеландії. Всі вони - це рецепти, які містяться в кухонному щоденнику «Вечеря з Калігулою» Лукана та Грея, який Альба опублікував свого часу.

Канібалізмом ми дійшли до декадансу. Розумієте, не все в цьому житті полягає в тому, щоб з’їсти пару смажених яєць, вітаємо після цього звірського сніданку.