Настільна фотографія - це досить особлива сфера фотографії, саме тому вона вимагає спеціального інструменту та підготовки. Для цього немає іншої причини, крім зйомки рухомого об'єкта у багатьох випадках з дуже великою витримкою.
Отже, "ми повинні рухатися" по цілі.

Очевидно, це має сенс лише в тому випадку, якщо ми робимо це дуже точно. У нас є два рельєфи. Одна полягає в тому, що швидкість руху є постійною, інша полягає в тому, що ми “лише” повинні стежити за рухом по одній осі (напрямку).

Деякі основні вимоги:

1. Для довготривалої експозиції, точкових до точкових зображень, важливим є якісний, СТАБІЛІЗОВАНИЙ, постмоторний стенд астрономічного телескопа (механіка)! (Послідовник або годинникова машина призначена для протидії обертанню Землі. Без цього, наприклад, у телескопі зі збільшенням 100х ми бачили б, як зірки «витягуються» з поля зору зі швидкістю, що дорівнює стократне обертання Землі). Цей критерій справедливий навіть для Місяця, можливо, з ним можна обійтися лише при фотографуванні Сонячного диска.

2. Намагайтеся працювати під якомога меншим темним небом, забрудненим світлом. (не справжню з центру міста, бо звідти видно лише найяскравіші зірки, або навіть їх немає), окрім: Місяця, Сонця та деяких планет. Варто виїхати з міста, кілька разів не менше 10 км.

3. Знати взагалі, чого ми хочемо або можна сфотографувати, я б рекомендував кожному, хто віддає свою голову і час чомусь подібному, прочитати хоча б одну базову астрономічну навчальну книгу. Сьогодні в книгарнях досить великий вибір. Відповідно, “GOOGLE - ТВОЙ ДРУГ” та macsnet 🙂
Багато хто навіть не знають, коли - навіть якщо їх залишили - але що вони бачать у небі. Астрономічне програмне забезпечення, яке можна безкоштовно завантажити на комп’ютер або навіть на мобільний телефон, може бути для цього чудовою підмогою. Їх багато, я б порадив такий, який можна безкоштовно завантажити на ПК або телефон: Stellarium. Незалежно від того, чи будемо ми фотографувати чудеса неба за допомогою основного об'єктива, телеоб'єктива чи бінокля, лише діаметр поля зору або він відрізняється збільшенням та роздільною здатністю. Спершу розглянемо «легші» цілі:

Основна лінза

Це може бути напр. сфотографуйте, що показують видиме обертання неба. Для цього достатньо будь-якого штатива для фото.

Про машину

Я б писав лише про те, що можна зробити за допомогою дзеркальних апаратів, оскільки я маю досвід у цьому, з іншого боку, напр. машини компактної категорії не відповідають мінімальним вимогам до якості, що очікуються від астрофото з наступних причин:

1. через величезну кількість шумів зображення, головним чином при тривалій експозиції.

2. майже всі зберігають зображення лише у форматі jpg.

3. майже жоден з них не має часу “B”.

4. і найбільше тому, що на біноклі можна встановити лише змінну об’єктивну машину, придатну для астрофотографії! Настійно рекомендується фотографувати об'єкти глибини різкості за допомогою "трансформованої" камери! Що означає трансформувати машину?

Датчики цифрових камер за замовчуванням можуть захоплювати майже будь-яку довжину хвилі, майже навіть радіохвилі. Звичайно, це перебільшення. Завод встановлює фільтр перед датчиком, який пропускає до датчика лише світло довжини хвилі, видиме людським оком. Однак це не стосується небесних об’єктів, оскільки більшість водневих туманностей є так званими. водень випромінює альфа (червоний). Отже, якщо замінити згаданий фільтр фільтром низьких частот, ми також можемо записати ці довжини хвиль.

Суть в тому, що наша машина буде в 10 разів більш чутливою до червоного 5x до синього. Так, наприклад, основний об'єктив молочного зображення буде набагато більш контрастним, барвистим і красивим. Наступні два зображення показують різницю між двома технологіями.
Перероблена камера все ще буде придатна для денного фотографування, лише червоний може трохи згоріти. Баланс білого потрібно лише один раз правильно відрегулювати.

горват

Зображення вище зроблено за допомогою Canon 30 D. На зображенні нижче зображено той самий об’єкт, що й Canon550D, який вже використовує 14-бітну технологію, а загальний час експозиції був значно довшим.

Його можна сфотографувати з основним, трохи ширшим кутом огляду, наприклад хороший великий шматок Чумацького Шляху.

Для цього вже потрібен штатив із двигуном, що рухається. Зробіть запис принаймні 3-5 хвилин, наприклад Зі значенням ISO 800-1600.

Витримку в часі "B" можна вирішити лише за допомогою затвора або пульта дистанційного керування, або з ПК з різними утилітами, інакше натискати кнопку спуску затвора потрібно буде безперервно, що призведе до того, що наше зображення буде "злегка" похитнутися! Завжди виставляйте якомога більше зображень з однаковими налаштуваннями, з одного боку, щоб щось додати, а з іншого боку, іноді доводиться викидати якусь експозицію, оскільки на зображенні може бути помилка, ви можете пройти через це напр літак, хмара тощо, що може навіть зіпсувати композицію тощо. І в основному, щоб мати можливість зібрати якомога більше світла, оскільки це досить слабкі предмети.

Тут я б згадав, що всім, хто намагається знімати небо лише на цьому рівні (на деяких виставках), рекомендується використовувати в камері функцію “Зменшення шуму при довгих витримках”! Це фактично робить "темне віднімання" (нижче) локально, тим самим значно зменшуючи шум зображення. Під час роботи з великою кількістю експозицій ми по-іншому фільтруємо шум/гаппіксель

У випадку зйомки зображень зараз існує кілька варіантів: наприклад, астрокамери, спеціально розроблені для цієї мети (ASI, QHY тощо)

Ми можемо робити фотографії з подібними умовами, але вони набагато менші, легші та навіть мають вбудоване охолодження, тим самим створюючи менше навантаження на накладання. Багато з них уже існують, згідно з різними завданнями. Це гарна ідея уважно з’ясувати перед покупкою, коли ви вирішите, що ви хочете зафіксувати, це залежить від того, який розмір пікселя, розмір датчика, моно або колір вам потрібен.

Для їх використання вам точно знадобиться ПК.

Звичайно, ці астрокамери також можна використовувати з будь-якою оптикою, навіть з базовою лінзою (звичайно, за допомогою відповідних адаптерів).

Наступним кроком є телефото-зображення

За допомогою телеоб'єктива ми можемо фотографувати досить вражаючі об'єкти, оскільки тут збільшення та роздільна здатність не є незначними, а на небі є кілька об'єктів із відносно великою протяжністю. Однак нам поки що їхати сюди не потрібно (до фокусу приблизно 150-200 мм)! Прикріпіть камеру до бінокулярної підставки. Його оптична вісь повинна бути принаймні паралельна оптичній осі телескопа!

Це можна зробити як кріплення сина на самому біноклі, так і на валу противаги, або навіть на механіці замість бінокля. Сьогодні в категорії світла існують легкі механізми, найбільш рекомендовані для телефотозйомки, які забезпечують належну стійкість. Якщо паралелізму недостатньо, то, на жаль, наш образ буде смугастим в одному напрямку. Розташуйте потрібний об'єкт у видошукачі та знімайте з описаними вище налаштуваннями. Крім того, зробіть кілька експозицій одного і того ж об’єкта.

Зображення, зроблені вищезазначеним методом, можна відносно дешево уникнути, наприклад якщо ми шукаємо астронома-любителя у своєму життєвому середовищі та просимо його бінокль.

Наступний рівень - це бінокулярна фотографія

Це вимагає більшої готовності як у фінансовому, так і в професійному плані. Є кілька типів біноклів, які я б зараз не вдавав у подробиці. Справа в тому, що для того, щоб мати можливість зробити якісний знімок у бінокль, нам потрібно сфокусувати машину на основному фокусі. Що означає, що ми не робимо фотографії в окулярі (окулярі), а встановлюємо нашу камеру на бінокль так, щоб бінокль був оптикою нашої камери.

Для цього нам знадобиться перетворювальне кільце, яке можна придбати в спеціалізованому магазині телескопів. Якщо ми використовуємо бінокль, нам слід зосередитися. Оскільки автофокусування у випадку згаданого кріплення неможливе, нам доведеться шукати інше рішення для фокусування. Це дає досить гарне наближення, якщо ми фокусуємо свій погляд на яскравій зірці у видошукачі. Наступний крок точності, те саме на живому зображенні машини при 10-кратному збільшенні. Однак одним з найбільш точних рішень є т. Зв. Маска Бахтінова.

Це не що інше, як картонний диск з правильно розробленими отворами. Ми розміщуємо маску на апертурі бінокля, спрямовуємо на яскраву зірку та фокусуємось на камері в режимі реального часу зі збільшенням у 10 разів, поки не побачимо відповідний малюнок. Потім кріпильний гвинт фіксується за допомогою фіксуючого гвинта.

Якщо він також є у вас, ви можете розпочати зйомку, вибравши об’єкт, який ви хочете захопити. У біноклі варто знімати з Місяця та Сонця майже на все, що видно на небі, або навіть непомітно слабке або маленьке.

Варто сфотографувати Місяць інструментом з фокусом не менше 600 мм. Час витримки становить приблизно Це може становити 1/100 сек, і ми знімаємо з найнижчим значенням ISO! Якщо ми хочемо сфотографувати Місяць із більшим збільшенням, у нас є прилад з правильним діаметром! Це тому, що збільшення збільшення пропорційно зменшує нашу яскравість, і якщо ми не можемо виставити принаймні 1/100, вібрація атмосфери розмиває нашу різкість (для дзеркальних дзеркальних фотокамер).

За допомогою астрокамер ми створюємо файл рухомих зображень із набагато коротшою експозицією, кадри якого працюємо разом, щоб отримати вихідне зображення. Сонце можна і потрібно захоплювати, АЛЕ строго ТІЛЬКИ З ПРИЛАДОМ СОНЯЧОГО ФІЛЬТРУ (спеціальна фольга, скло, призма Hershel H-alpha телескоп та ін. Спеціалізований магазин!).

Якщо наш інструмент має занадто великий діаметр, напр. Дзеркальний бінокль 200 мм, потім зробіть маску з картону, в яку виріжте отвір розміром, що відповідає розміру фільтра, і покладіть саму сонцезахисну фольгу, яку ми, звичайно, дуже добре прикріплюємо, наприклад з ізоляційною стрічкою по краю. У випадку Сонця час впливу може бути менше 1/1000 сек.

НІКОЛИ НЕ ПОГЛЯДАЙТЕ НА СОНЦЕ БУДЬ-ЯКИМИ ОПТИКАМИ, АЛЕ ВОЛЬНИМИ ОЧИМИ.

Виняток становить період безпосередньо перед заходом сонця або після сходу сонця. Якщо ми подивимося на Сонце в біноклі без фільтрування, ми зможемо ОДНІЛЬНО МИГНАТИ!

Під час фотографування Місяця бажано використовувати опцію дзеркального знімка (і, на мій досвід, ТІЛЬКИ там)!

Туманності, галактики та сузір’я можна фотографувати лише з великою експозицією витримки. Для цього вже потрібне відносно серйозне технічне оснащення. Одного разу пункт 1 вищезазначених основних вимог та деякі провідні пристрої, напр. телескоп.

Останній служить для контролю нашої експозиції під час запису. Оскільки ми не можемо заглянути в основний прилад, оскільки перекрите дзеркало нашої камери, відстеження потрібно виправити за допомогою цього бінокля. Це необхідно, оскільки навіть найменші помилки механічної обробки в механіці спричиняють неточності відстеження (навіть для найпрофесійніших механіків!). Для цього потрібен окуляр із підсвіченим перехрестям у напрямному біноклі. Постійно контролюючи це, ми контролюємо швидкість відстеження за допомогою ручного управління, поки очі не випливають 🙂

Це, звичайно, минуле! Відтоді напр. веб-камера, спеціальні копії, які значно полегшують роботу. Поруч з цим нам потрібен ноутбук з драйвером, і він повертається до механіки, а не до наших заморожених рук. Існують також різні рішення для автоперевідників. Я пишу заморожену стрілку, бо знаю, що влітку небо приємне, це романтично, добре бути в коротких штанах та іншому, але темніє надто пізно через налаштування годинника, майже жоден. темний. Крім того, датчик видає багато шуму в спеку, тому не завадить охолодити машину. Можна, звичайно, купити професійно перероблені холодильні камери, але охолодження я вирішив, наприклад, вдома.

Звичайно, це рішення має надмірну вагу, саме тому холодильні астрокамери також вигідніші.

Однак з осені до весни є досить багато темного періоду, тому нам доводиться скористатися цим, навіть -10 градусами, бо тоді повітря найчистіший. 🙂 Перед початком роботи бінокулярну підставку потрібно розташувати так, щоб одна з осей механізму була точно паралельна осі обертання землі. Щоб це відрегулювати, на механіці є полюсний телескоп, а також регулювальні гвинти. Дуже точне налаштування неминуче, бо в іншому випадку нам доведеться коригувати і в іншому напрямку, і через це на нашому зображенні з’являться дуги замість точкових зірок. Для більш точного регулювання валу більш серйозні механіки мають вбудований полюсний телескоп.

Опис налаштування потребує пояснення для іншої статті, тому я б опустив це зараз.

Найкрасивіші астрономічні предмети НЕ видно або ледве видно візуально, тому при погляді в бінокль! Він з’являється лише при тривалій витримці. Це тому, що наші очі завжди здатні виявити лише миттєвий фотон, тоді як фотони на фотографії складаються протягом тривалого періоду часу. Оскільки візуально об’єкти зазвичай не дуже помітні, ви можете використовувати GO-TO (базу даних механіки) для переміщення механіки до цілі або якщо об’єкта там немає. у базі даних нам тоді доведеться шукати за допомогою зіркової карти або координат.

Якщо у вас приблизно це, давайте зробимо експо на протязі 1/2-хвилини з максимально можливим значенням ISO, яке не буде оцінюваним зображенням, але воно вже показує розташування об’єкта на нашому майбутньому зображенні, і, отже, ми будемо знати за відносно короткий час як тема в полі зору. Тоді виправляємо напр. обертаючи машину подібним чином (оголюючи короткі при високому ISO), поки склад не буде правильним. Якщо ми задоволені, значення ISO скидається до правильного, наприклад, 800.

Якщо водіння також працює, тепер ви можете ввімкнути запрограмований пульт дистанційного керування або програму затвора водія на ноутбуці на 99 × 5 хвилин. Якщо нам навіть пощастить після цього, то наше небо не почне перевертатися, тепер, коли ми нарешті все налаштували. Якщо воно впаде, ми так пішли, і наступного разу, можливо, нам буде більше удачі після налаштувань. Якщо небо все ще залишається чистим, то якщо вам вдасться зробити багато різко різких, нетрушених тощо. СВІТЛИХ зображень, трюк ще не закінчений. Нам потрібні т. Зв. ТЕМНІ фотографії теж. Темне зображення при тій же температурі з однаковим ISO, однаковий досвід. знімок, зроблений із часом, зроблений за допомогою розібраного апарату, щоб на ньому не було світла. Він повинен становити приблизно 1/3-1/2 стільки, скільки кількість експозиції світла. Віднімаючи їх від світлих зображень, ми можемо значно зменшити шум зображення та кількість гарячих пікселів. Нам також потрібні FLAT-зображення, щоб виправити віньєтування (затемнення краю) даної оптики. Плоске зображення - це експо, зроблене у напрямку, протилежному Сонцю до заходу сонця, до порожнього блакитного неба або в плоскому ящику, до якого пред’являється ще більше вимог.

Я навіть зараз не пишу про технічні проблеми, наприклад: він ламається в темряві, не контактує, замикається, не працює, ви неправильно налаштовуєте це і не знаю чого тощо. 🙂

Ми також маємо зробити багато експозицій з тієї самої теми, оскільки навіть ці зображення потрібно складати разом, щоб співвідношення сигнал/шум було прийнятним, світло, кольори тощо. Для цього існує спеціальне програмне забезпечення для астрономії. Якщо ми з цим закінчимо, тоді може вийти Photoshop, за допомогою якого нам доведеться відклеїти досить жалюгідний мазок, здебільшого шляхом викривлення великої кількості інформації, яка є на нашому зображенні, її поки що не видно.

Ця робота може тривати до тижнів. Тільки доповнення напр. Це може тривати до 100 експозицій протягом усього дня з досить потужним ПК, оскільки, звичайно, ми робимо RAW-зображення та обробляємо їх у тифі.

Можливо, справа здається дуже складною. Так. Це не дуже просто, але, на жаль, те, що описано тут, дає лише огляд справи. Не можна також нехтувати тим, що все це вимагає від дружини, пари, ... яка не бере шкарпетки на півночі до пустелі, лише в цьому випадку.

Про обробку зображень

Не будемо поспішати ніяк! Вам не потрібно з’являтися на сайтах соціальних мереж тієї ночі! Ми скоріше опрацюємо свою фотографію належним чином, естетично, привабливо, ніж представляти її публіці з розмитим, безбарвним, поганим балансом кольорів і паршивою композицією. Якщо в необроблених зображеннях є помилки, які неможливо виправити під час обробки зображень, ми повинні створити експозицію наступного разу.!

Зберігайте фотографію SHARP! Не рухайся. Не намагайтеся виправити ці помилки під час обробки зображень! Нехай інтенсивність світла є тим, що все ще можна виправити (величезні згорілі, впалі частини аж ніяк не естетичні). Це основні вимоги, і я з повагою прошу всіх не публікувати їх у групі macsnet, залежно від того, що їм не відповідає, КРИМ, якщо поруч із зображенням є запит/запитання, як я можу зробити це кращим?!
(Для тих, хто так чи інакше не може сфотографувати, не рекомендується починати з астрофотографії.)

Коли надходять пропозиції щодо вдосконалення, доцільно їх взяти, тому що ми всі почали з нуля і дійшли до нас через багато боротьби/поганих знімків, таких, як ми робимо сьогодні. Спираючись на наш досвід, ми можемо дати вам пораду.

Сподіваюся, мені вдалося дати вам невеликий огляд того, як підійти до нього в цій галузі фотографії.