Перш ніж оцінювати, чи справді різноманітність у моді, слід визначити, що саме ми маємо на увазі під цим терміном. Пляма моди провів два з половиною роки, вивчаючи різноманітність віку, розміру та етнічної приналежності та наявність трансгендерних моделей на подіумах. Поки їх "Звіти про різноманітність" До того, як вони вимірювали лише розмір моделей, збільшення присутності інших типів різних вершин змінювало параметри, за допомогою яких вимірювали різноманітність, додаючи інші змінні.
Проаналізувавши 241 показ мод, він визначив, що кількість моделей, що відхиляються від звичних канонів, зросла на 2,5%, досягнувши 27,9% на показах осінь/зима 2017. Хоча це правда, що це збільшення є помітним і що весна 2018/літні шоу демонструють дедалі різноманітніший спектр - як це сталося в Росії Екхаус Латта, в якому парадна парадирувала вагітна модель, правда полягає в тому, що топи плюс розміру займали 0,43% кастингів, тоді як моделі старше 50 років виготовлялися з 0,29%, а трансгендерні - з 0,17%. Кольорові моделі збільшили свою присутність лише на 1,6%.
Різноманітність дедалі більше присутній на подіумах, але чи справжнє це різноманіття, чи воно зводиться до включення іншої моделі на показ для задоволення цієї квоти диверсифікації? Сара зиф, засновник Модельний альянс, він так думає. «Багато разів дизайнери або кастинг-директори вибирають різні моделі, щоб задовольнити неписану квоту, і це проблематично для вершин. Вони йдуть на кастинг і їм кажуть, що вони не можуть їх вибрати, оскільки вони вже обрали чорну модель », - говорить він. З іншого боку, багато брендів розглядають різноманітність як союзника для досягнення присутності в пресі. У панорамі, в якій паради слідують один за одним і перекриваються, вихід у ЗМІ настільки привабливий, що дизайнери вбачають у різниці зброю для досягнення більшого впливу.
Бетанн Хардісон, модель, активіст та засновник Коаліція "Різноманітність" аплодує тому, що різноманітність починає проглядатися на подіумі, і гарантує, що модельні агентства більше не бояться, як колись, набору різних рас. Ще однією гарною новиною є те, що расизм і дискримінація все частіше караються зсередини галузі, в результаті чого бренди бояться бути виявленими в соціальних мережах за їх недобросовісну поведінку і тим самим виправити свою практику.
Хороший приклад подає один із найвідоміших кастинг-режисерів у моді, Джеймс скупо, що під час Тиждень моди в Парижі обвинувачений у своєму Instagram до Ленвін про відмову включати чорні моделі у свою виставку осінь/зима 2017. Вона також критикувала умови, в яких Баленсіага зберігав свої моделі. Результатом стало звільнення кастинг-директорів Баленсіаги та включення Ленвіном чорних моделей. Однак Скаллі сумнівається, що різноманітність широко поширена. "Мода ніколи не була бізнесом, який претендував на рівноправність, натомість він повинен бути амбіційним", - говорить він. У цьому полягає питання про те, чи прагнення до чогось, що ми всі можемо мати, не є оксимороном. Чи є мода недосяжною мрією або вона повинна служити дзеркалом реальності?