Ріберекспо, найкращий і найгірший з Ла Рібера.
Сьомий зразок вина Ribera del Duero, Riberexpo, зачинив свої двері 17 травня в Пеньяфіелі після трьох днів напруженої діяльності для всіх, хто приїхав у місто Кастилії, щоб скуштувати широкий вибір вин Ribera, представлених на ярмарку.
Цього року конкурс приймав 80% розливних винзаводів La D.O Ribera del Duero, загалом 57 відвідувачів виноробної промисловості, з яких 32 належали Бургосу, 24 - Вальядоліду і один - Сорії. Дуже повне зображення від міфічної Vega Sicilia, яку Valbuena 94 та Alión 96 пропонували скуштувати, до всіх кооперативів у районі, згрупованих на власному стенді, пропагованому URCACYL. Лише три значні відсутності винзаводів із питомою вагою в D.O: Вальдуеро, Германос Перес Паскуас та Пеньяльба Лопес.
За даними джерел з організації, протягом трьох днів, коли пробу відвідали близько 8 500 людей. За підрахунками, приблизно 35% відвідувачів були професіоналами, пов’язаними з виноробством. Серед них варто згадати про присутність комерційних агентів та імпортерів з Канади, США та Мексики, які прагнули розпочати дистрибуційні відносини з виноробами, які брали участь у заході. Не були втрачені також асоціації сомельє з різних частин іспанської географії, ресторатори, енологи та журналісти, що спеціалізуються на винах, що належать до впливових газет.
Другий рік поспіль Riberexpo організував вісім сеансів сенсорного аналізу, щоб пропагувати знання про вино серед непрофесійних любителів. Дегустації проводили професіонали з енологічної станції Кастилія-і-Леон та винороби з Рібера-дель-Дуеро. У них взяли участь близько 240 людей.
Найкращими винами конкурсу були вина, класичні та сучасні від винзаводів, які не зазнали невдачі: Alión 96, перспективний, потужний та стильний, буде представлений лише навесні 2000 року; Alenza 96, жирний і з нервами, з більшим рівновагою і менш агресивним, ніж Alenza 95; Pesquera Reserva 95, в стилі будинку: дубильний, смачний, довгий, з відбитком нового американського дуба. На подібному рівні, можливо з меншою концентрацією уваги, була Hacienda Monasterio 1996 - виноробня, котра щороку піднімається на нову сходинку - з характерними молочними ароматами (сиром) та рясними дубильними речовинами.
Без сумніву, вина з урожаю 95 та 96 (особливо останніх) були найбільш хваленими та хваленими. Серед 95-ти виділився Marqués de Velilla Reserva, дуже оригінальний на носі з нотками лакриці та цукрової тростини, він все одно повинен поєднувати дуб і згладжувати певні шорсткі краї; та Valsotillo Reserva 95, з молодістю та великим потенціалом.
У діапазоні 96 слід виділити ще один червоний від братів Арройо: Valsotillo Crianza 1996, який продемонстрував завидну дубильну структуру і чудові плоди. Ще 96, багатих фруктовими ароматами (чорниця, малина) та неперевершеною повнотістю, був Бріего, з однойменного виноробного заводу, розташованого у містечку Фомпедраса у Вальядоліді. Villacreces Crianza 1996, червоний від германського Куадрадо, в якому Каберне Совіньйон вносить незвичайну складність, вирізнявся з більш справжньої річкової лінії своїм пряним характером і стиглими дубильними речовинами.
Вони розчарували більшість із 97, які багато винзаводів із 96 вже дуже обмеженими запасами пропонували майже як єдине вино. За винятком м’ясистого Теофіло Рейеса та гармонійної та серйозної Гасіенди Монастеріо, береги цього важкого вінтажу були виснажені, з більш відкритими кольорами та обмеженими танінами.
З негативної сторони вибірка виявила, що все ще залишається занадто багато вимитих і неврівноважених рібер з високими летючими речовинами, передчасним окисленням і нестерпним смородом вологості. Червоні, що не можна пояснити, за якими критеріями можна пройти фільтр дегустаційної комісії.
Крім того, Riberexpo послужив підтвердженням для деяких з нас висновку про те, що ми вже розмірковували і що протікання часу лише збільшилось. Тобто прогресивна і нестримна поляризація якості вин та збільшення відстані між винними заводами з точки зору престижу, строгості та безперервності. З кожним роком добрі виробники продовжують бути нестримними на висхідній лінії, а "погані" через незначну відповідальність та професіоналізм або, можливо, просто тому, що хочуть зробити більше, ніж вони вміють, різко падати. З винзаводами, які за нерегулярності на прапор не можуть підтримувати однорідний рівень якості.
І це, врешті-решт, ринок в кінцевому підсумку позиціонує всіх і винагороджує звичайних виробників, які не захоплюються лихоманкою виробництва та будівництва без обмежень, караючи тих, хто втрачає з виду свою продукцію, виноградник, своє походження, їх фізіономія. Як результат, жменька престижних винзаводів, які виготовляють чудові вина, тягнуть візок, де решта, які в основному не більше ніж посередність, сидять спокійно.