Усі тривоги спрацювали три тижні тому, коли вона вперше за 35 років відсутня на шоу Шанель. Сьогодні вранці дизайнер Карл Лагерфельд (Гамбург, 1933) помер у віці 85 років в Американській лікарні в Парижі. З ним мода прощається з незрівнянним творцем, поп-іконою, яка вийшла за межі подіумів і ніколи не виходив з моди, бо він був модою.

генію

Син відсутнього, старшого батька, гамбурзького бізнесмена, Лагерфельд завжди був дещо суперечливим: він був розпещений і постраждалий., хлопчик тата, який похвалився аристократичним корінням і бути вундеркіном, який навчився читати наодинці, але який також мав величезну працездатність і залізну німецьку дисципліну, яка в Парижі 68-го, "заборонено забороняти", була дещо екзотичною. Він завжди брехав про свою дату народження та походження, мабуть, намагаючись стерти дитинство, позначене нацизмом.

Лагерфельд висадився в Парижі 50-х років як інопланетянинВін мав манеру прусського принца і знав, як здалеку відрізнити пуаре від віоне. Його надзвичайна фотографічна пам’ять, його талант до ескізів та ненаситна жага знань швидко знайшли йому роботу: він працював у Balmain і Jean Patou, перш ніж стати дизайнером Chloé і дуже швидко стало зрозуміло, що майбутнє готове до носіння.

Славний Париж 70-х, вечори та ексцеси в кафе де Флор, Ла-Купол та Сен-Жермен неможливо пояснити без легендарна дружба і ворожнеча між Лагерфельдом та Івом Сен-Лораном. Обидва вони були суперниками в моді та любові (багато писано про бурхливі стосунки двох дизайнерів із Жаком де Башером), і навколо них створювалась яскрава творча сцена, яка включала імена, такі як Антоніо Лопес, Пат Клівленд, Кенцо або Палома Пікассо.

З роками Лагерфельд стає менш бароко і більш сором'язливим, ніж у молодості. Він завжди визначав себе як когось, імунітету до кохання, закоханий у свою роботу. Його велика перерва відбулася в 1983 році, коли йому запропонували роботу дизайнера Шанель. Німець, який бере на себе кермо найвідомішої французької моди? Лагерфельд виконав свою місію: він перемістився на французьку фірму, і ні поїздки до Монте-Карло, ні проблеми з казначейством через ухилення від сплати податків не завадили йому стати улюбленцем перших леді, таких як Даніель Мітерран або Бернадетт Ширак.

Лагерфельд був рок-зіркою, якій дозволяли все. Його вибухові заявивони ніколи не виставляли йому рахунки, навіть у такі часи, коли будь-який відступ від тону може стати вірусним і спричинити бойкот. Минулого року вона критикувала імміграційну політику Ангели Меркель у невтішних заявах, в яких вона змішувала Голокост з біженцями, у 2012 році кілька місяців тому вона назвала Адель "жирною" він зізнався "набридлим" фемінізму і вона взяла участь у #MeToo в моді: "Якщо ви не хочете, щоб ваші штани скидалися, не станьте моделлю. Потрапити в жіночий монастир ». Капризний і провокаційний, у документальному фільмі, який нещодавно вийшов на Netflix, він визначив себе "робочим класом" через те, як важко він працював.

Як і Енді Уорхол, Лагерфельд був однією з тих самотніх душ, яких завжди супроводжує багато людей і галасу навколо нього. Уорхол ховався за перуку, він майже завжди з'являвся захищений за віялом і сонцезахисними окулярами. Він сприймав себе дуже серйозно (він ніколи не практикував фальшиву скромність) і прямо навпаки: незліченні рази він без сліду скромності пояснював дику дієту, яку він зазнав, щоб ввести костюми Dior, розроблені Хеді Слімане, або свою залежність від дієтичної коки.

Як і Коко Шанель, Лагерфельд звикла брехати про своє минуле. Його енергія була орієнтована на майбутнє, і саме талант постійного винаходу зробив його творцем, який завжди мав успіх майже у всьому, що робив: її сукні не були мистецтвом, вони були гарні та дуже комерційні, вони завжди добре продавались. Швидке пристосування до епохи часу, до того, що ми називаємо Zeitgeist, було найбільшою з його чеснот. Він жив змінено: найближчі співробітники говорили, що тривалість його уваги обмежена, йому легко і швидко нудно було все.

Він був піонером багатьох речей: перший, хто наважився демократизувати розкіш (його співпраця з H&M, яка породила справжнє божевілля, відкрила так звану «масовість»), перша, яка працювала одночасно для кількох фірм (Fendi і Chanel), і перший дизайнер в збір супер зарплати. Завжди ходили чутки, що його контракт, коли він прибув у Шанель у 1983 році, складав мільйон доларів, що було рекордом на той час.

В останні роки він експлуатував свою поп-сторону з радісною безтурботністю, повертаючись його кішка, Шупетт, у вірусному явищі і генеруючи мерчандайзинг себе до пік, вже знаючи продукт. Його силует, сонцезахисні окуляри та знаковий сірий слоган були найкращим логотипом.

На відміну від Шанель, яка перед смертю дала кілька інтерв'ю, перетворившись на бабусю, яка критикувала міні-спідницю за непристойну та неестетичну (Шанель ніколи не любила її коліна),

Лагерфельд не вступав у конфлікт із часом, який йому довелося жити, і, природно, припускав такі неминучі речі, як диктатура соціальних мереж або те, що кросівки та фанати будуть підкрадатись, який засіб, під час його парадів. Більше, ніж майстер шиття, Лагерфельд був геніальним стилістом. Його ім'я не асоціюється з конкретною колекцією або одягом (наприклад, червоним Valentino або смокінгом Saint Laurent), але саме ця легкість багажу змушувала його завжди виглядати свіжо.

Провівши майже чотири десятиліття в Шанель, вона максимально вдосконалила мистецтво переосмислення спадщини кравчині з відтінком сучасності. Двоколірні туфлі, ватяні сумки з ланцюговими ручками та твідові куртки тепер є частиною універсальної мови моди.

Лагерфельд був останній з великих активних кутюр'є, Представник покоління, яке виникла в Парижі, яке після Другої світової війни знало, як витримати 68 травня, не втративши престолу світової моди. Звідти прийшли Губерт де Живанші, Аззедін Алаїя або Сен-Лоран. Є Валентино, хоча вже на пенсії.

"Шанель", що належить родині Вертхаймер, є однією з небагатьох незалежних модних фірм, яку не взяли під контроль ні розкішний конгломерат, ні катарський фонд. Торік він мав оборот 8 308 мільйонів євро. Її готовий спектакль, 5 березня, стане першим без Лагерфельда з 1983 року. Усі очі будуть спрямовані на те, що може бути його наступник, стримана Вірджинія Віард. Ніколи ніколи не буде так само. Ні в моді, ні в Парижі.