Здоровий та смачний урожай - це не диво, а заслужена нагорода за те, що ви даєте деревам те, що їм потрібно. Методи, близькі до природи, з мінімально можливими витратами та мінімальними помилками вирощування. Просто знайте основні принципи природи.
Вибираємо відповідно до довговічності
З помології ми з’ясуємо стійкість переважно до морозу та хвороб. Як правило, немає стійкості до шкідників. Вибираючи сорти для посадки, ми однозначно віддаємо перевагу сортам, стійким до найпоширенішої хвороби в місцевості, або сортам з найвищою стійкістю. Не менш важливим, ніж правильний вибір сорту, є пошук серйозного виробника дерев, який не буде нас обманювати і забезпечить дійсно якісний і перш за все здоровий та безвірусний посадковий матеріал.
Курортні умови
Більшість плодових видів, що вирощуються в нашій країні, чужорідно запилюються або лише частково самозапилюються, тому для досягнення якісного врожаю ми завжди додаємо хороших запилювачів до даних сортів. Вони повинні цвісти одночасно. Ще однією важливою умовою є наявність бджіл у достатній кількості на момент цвітіння. Якість запилення культивованих плодів - один із найважливіших факторів хорошого врожаю взагалі.
Добре засліплені дерева більш життєво важкі та стійкіші до хвороб та зимових морозів.
Чергування культур
Якщо ми посадимо персик або абрикос, наприклад, там же, прямо позаду нас, вони не будуть рости належним чином і не народитимуть нас. Так звані втома ґрунту, що насправді є одностороннім виснаженням важливих поживних речовин та заливанням ексудатами коренів, шкідниками та хворобами. Тому ми не садимо каміння на камені або ядра на ядра. Після видалення старих дерев добре відновити грунт, посіяти на ньому, наприклад, рослини сидератів, а потім вирощувати тут овочі протягом 2 - 3 років. Кубики після кісточки ми повинні садити в одне і те ж місце не раніше ніж через 6 - 8 років.
Посадка в земляні вазони
Якщо ми не хочемо так довго чекати, ми можемо допомогти собі таким чином, що будемо садити дерева в т.зв. земляні квіткові горщики (вони використовуються, навіть якщо грунт низької якості або спустошений). Це яма шириною 1,2 × 1,2 м і глибиною 80 см, з якої ми видаляємо грунт і наповнюємо її змішаним субстратом, придатним для даної породи деревини, збагаченим компостом і доповненим основними поживними речовинами та мікроелементами.
Важливим профілактичним заходом є максимальна гігієна в саду. Джерела інфекції необхідно негайно видалити (заражені відходи або живці хворих гілок, гнилі, запліснявілі, опале плоди, які ми спалюємо або закопуємо, посипавши вапном, не компостують).
Порада для кращого вкорінення
Ми забезпечимо краще та швидше вкорінення деревини, видаливши пошкоджені частини коренів, замочивши їх у воді на півдня та обмотавши глиняною кашкою, змішаною з водою та свіжим коров’яком. Потім посипте їх торфом, посадіть і добре залийте. Гормони росту, знайдені в лінії корів, значно прискорять вкорінення. Дерево відплатить нам за цю "дерьмову" роботу. Для гарного росту та родючості важливо, щоб ми не садили дерево глибше, ніж було в розпліднику, тому місце щеплення не повинно занурюватися в грунт.
Хороша порада
Важлива і дата посадки. Ми завжди садимо теплолюбні види, такі як кісточкові плоди та горіхи, навесні.
План посадки
На диких деревах з великими кронами плоди формуються переважно на їх периферійних, добре засліплених ділянках крони, тоді як всередині них порівняно мало і гіршої якості. Всередині крони утворює велику непродуктивну зону дерева, особливо через погане відблиски. Тому різні типи тонких веретен і стінових утворень, усі частини яких добре засліплюються, є більш урожайними, плодоносять краще і відносно скоро з’являються після посадки.
Груші більш вимогливі, особливо до теплотворної здатності грунту. Він може бути глиноземно-піщаним, глиноземним до глинисто-глиноземним.
Система посадки
До недавнього часу найбільш часто культивованою формою був пухкий вигин, який не потребував опори. Сьогодні настінні системи у вигляді різних пальметтових або струнких веретен є більш переважними. Дика пальма є дуже поширеною формою для яблук та груш, але вона також використовується для слив, вишень, вишень та інколи абрикосів. Затиск дерева зазвичай становить від 4 до 4,5 × 2 до 3 м, висота близько 2,5 м. Наприклад, якщо ми вирощуємо яблука таким способом і використовуємо міцніші зростаючі підщепи, нам не потрібно будувати дріт.
Інші популярні форми вирощування - італійська пальма (перший ряд гілок має відхилення 45 ° від середини, наступний ряд - 60 °, а найвища гілка горизонтальна; це універсальна форма), пальма Лепажа (добре використовується) для груш та яблук на основі ММ 106), палітра Думана (3 поверхи знаходяться під кутом 45 °, 4 поверх горизонтальний) та інші.
Для абрикосів підходять нагрівальні ґрунти, середньопіщано-алюмінієві або суглинкові. Вони не переносять непроникних, холодних і вологих грунтів.
Харчування плодових дерев
Окремі види плодів відрізняються між собою, серед іншого, вимогами до кількості поживних речовин. Ми можемо поставляти ці хімічні речовини (переважно синтетичні добрива) або біохімічно у вигляді збагаченого компосту, що є більш природною системою для садівника. Ми також можемо стимулювати ріст і урожай, підживлюючи деревні рослини рідкою рослинною закваскою у вигляді поливу або сильно розведеними розчинами.
Механічний захист молодих дерев. малюнок: Ярослав Піжль
Низький урожай. Чому?
Іноді трапляється так, що дерева цвітуть повністю, але тоді квіти обпадають і не виношують або народжують дуже мало. Причин цьому може бути кілька.
Квіти не запилюються, тому що ...
• вони не мають відповідного запилювача в межах досяжності; ми вирішуємо це, посадивши запилювач, але поки він не виросте і не зацвіте, ми можемо спробувати помістити квітучі гілки запилювача у ємність з водою в кроні дерева під час цвітіння.
• в районі бракує бджіл, джмелів та інших комах-запилювачів, або на час цвітіння холодно, дощ і бджоли не можуть літати
• квіти опали, бо їх вразили пізні весняні заморозки; тут може допомогти хороша сигналізація про мороз і подальша фумігація або роса; для абрикосів використовується літо, т. зв Зріз Шитта, який проводиться з кінця травня до середини червня - пагони довжиною від 30 до 40 см будуть вкорочені на чверть до третини
Бутони або квіти атакували шкідників
• у випадку з яблунями бруньки навіть не розвиваються, оскільки вони заражені цвітінням, її гусениця може бути в бруньці; залежно від ступеня зараженості, урожайність дуже низька або її взагалі немає, ми можемо використовувати запобіжні заходи, що підходять
• у випадку сливи сокира стовпа відкладає яйця в квітучі квіти, з яких вилупилися гусениці атакують плід, і він відпадає; Тільки біоспрей, який не шкодить бджолам, допоможе безпосередньо у квітках, що розвиваються.
Квіти запилюються, але урожай дорівнює нулю
• іноді здається, що виконуються всі умови, щоб квіти добре запилювались, але врожай майже або повністю дорівнює нулю; якщо це не генетичне порушення сорту, то це може бути недостатня активність рубця в квітках; причина, як правило, полягає у нестачі бору, який можна додати до добрива у вигляді невеликої кількості бури, але гостро ми можемо спробувати обприскати квіти 0,2% розчином бури, щоб хоч щось врятувати від врожаю
Що впливає на початок фертильності
Природна характеристика садівника - нетерплячість. Як тільки дерево буде посаджене, він також хотів би взяти з нього плоди. Справжнє, можливо, лише у випадку з т.зв. балерина, тобто стовпчасті, спеціально виведені яблуні, які ми можемо придбати з фруктами, вирощеними в контейнерах.
Через 2-3 роки ми можемо також народити садові дерева, але лише кілька «вирощених» сортів, прищеплених на дуже повільно зростаючих підщепах. Однак такі «томатні» дерева мають невеликий термін життя і більше підходять для посадки т. Зв фруктовий газон або лугові сади, де плоди не збирають, а скошують.
Тривалість дозрівання дерева залежить від інтенсивності росту підщепи та щепленого сорту - тобто, чим вищий їх потенціал росту, тим інтенсивніше вони ростуть і згодом починають плодоносити. Все, що сприяє або провокує інтенсивність росту, затримує початок фертильності. Це може бути надмірне підживлення азотом з нестачею фосфору; ріст також сильно підтримується щорічним інтенсивним глибоким весняним зрізанням пагонів; навіть якщо під час посадки дерево занурене в грунт з місцем щеплення; Несприятливі умови проживання (холод, вологий ґрунт, затінення дерев) мають значний вплив.
Вишні потребують глибоких, проникних глинистих ґрунтах з достатнім вмістом кальцію. Вони не переносять вологих грунтів.
Що може прискорити дозрівання дерева до родючості
• генетичні характеристики сорту (ми будемо садити лише сорти, характеристики яких нам підходять)
• гармонійне комплексне харчування з невеликою перевагою фосфору та калію
• цілий день хороший відблиск крони дерева та його центру
• мінімізуючи зріз до необхідного освітнього зрізу, необхідного для того, щоб добре сформувати крону у бажану форму
• при формуванні ми, як правило, воліємо прив’язувати пагони до трохи косого або горизонтального положення
Ви знаєте, що…
... Їжаки, кроти, жаби, змії, кури, птахи та часто зневажливі, але дуже корисні кажани є хорошими помічниками проти ґрунтових шкідників.?
Причини чергування народжуваності
Може бути ситуація, коли без нашого втручання на дереві буде запас плодів вище середнього протягом одного року. Якщо ми не зменшимо його - прийняття, ще рік чи навіть два роки поспіль, дерево не повинно нічого нести. Існує ризик повторення несприятливого чергування великого врожаю з неврожаєм. Деякі сорти відомі своєю тенденцією до чергування родючості (ми воліємо не садити їх). Ми вибираємо ті, які здатні регулювати надмірний набір плодів автоматично в червні.
Особливо на ядрах, ми повинні, за необхідності, збирати надлишки плодів не пізніше, ніж через місяць після цвітіння, щоб на одному плоді залишалося від 30 до 40 листків у випадку з нещільною формою дерев, а приблизно від 20 до 25 листків на тонких веретенах. Зриваємо надлишки плодів без стебла, які повинні залишитися на дереві. Першим зменшенням надлишку плодів у персиках та абрикосах є їх весняний зріз; у другому ручному зменшенні надлишку плодів, яке ми робимо приблизно 15 травня, коли плоди досягають розміру фундука, ми залишаємо плоди на відстані 8-10 см один від одного, так що залишається приблизно 5-6 плодів на однорічній гілці. Одностороннє підживлення азотом викликає дисгармонію в харчуванні дерева і, отже, недостатню родючість, яку можна виправити підживленням калійними та фосфорними добривами. Крім того, дуже кислий рН ґрунту, а також високий вміст кальцію можуть порушити харчування дерев.
Сливи потребують глинистих або суглинисто-піщаних проникних ґрунтах з хорошим запасом вологи та кальцію.
Рослинні розділи
Зазвичай ми робимо основні формувальні та освітні зрізи ядер ранньою весною. У наш час, коли ми повертаємося до настінних насаджень і струнких веретенів, починає застосовуватися літній зріз, який частково знижує інтенсивність росту і, таким чином, сприяє родючості.
Основний та формуючий зріз більш чутливих, більш теплолюбних дерев (абрикосів, персиків) робиться на початку вегетації, коли м’якоть вже тече, що захищає ці види від грибкових інфекцій, що потрапляють у рани. Ми також продовжуємо формувати зрізи під час вегетації, зазвичай до середини серпня або після збору врожаю, щоб оброблені воском рани могли закритися до зими.
Якщо ми хочемо продовжити родюче життя дерев, які вже досягли піку своєї родючості, їх зростання слабкий, але в іншому випадку вони здорові, ми можемо радикально омолодити їх, глибоко посадивши скелетні гілки.
Плодоніжка відповідно до нахилу гілки. малюнок: Ярослав Піжль