шовковий

Коли сніг нарешті розтане, пастухи піднімаються на високі луки (джайло) і садять свої юрти, щоб провести літо. Той, хто підійде, зможе насолодитися теплою гостинністю, успадкованою від киргизьких кочівників. Діти вибігають з магазинів, щоб запросити вас на чай. Якщо річ подовжується, вони також роблять вам дірку, і ви можете залишатися спати.

Одним з найбільш відвідуваних джайлоїв є озеро Сонг (Кол). Найсміливіший доступ прогулянками, спанням у юртах по дорозі. Інші вирішують дозволити коням робити роботу. Ми вибрали машину і з’їли весь пил на дорозі. Але як тільки ландшафт компенсує всі зусилля. Луки прикрашені вершинами гір, які оточують озеро, але вони не змінюють відчуття неосяжності, яке передається очам відвідувача.

На галявинах повно снігових квітів, наче це білі ромашки. Стада коней, корів та овець розкидають зеленим кольором у всіх чотирьох напрямках, оскільки сірі хмари загрожують охолодити вас із прогресом дня. Відстань важко підрахувати через відсутність посилань, але катаючись на коні, не усвідомлюючи цього, ви опинилися біля підніжжя гір з високим видом на озеро та його групи юрт.

Jailoo в Song Song

Враховуючи бурхливий розвиток туризму, біля озера вже існують групи юрт, призначених виключно для розміщення туристів. Вони мають ту перевагу, що хтось розмовляє англійською мовою, і ви можете трохи більше взаємодіяти з родиною та дізнатись про кочове життя. Вранці вершки відокремлюють від молока і подають свіжими на сніданок з домашніми джемами з ягід, яких так багато в країні. У другій половині дня кобил доять, і якщо ваш шлунок це дозволяє, ви можете насолоджуватися кислим смаком кими, ряжанки.

Вершник у пісні кол

На даний момент життя нелегке. Єдиним паливом є висушені екскременти тварин. Коли падає ніч, єдиним світлом є світло зірок. На щастя, захищена від мух шафа може виступати в ролі холодильника, не потребуючи електроенергії, і зберігати кілька шматочків м’яса та копченої риби, що забезпечують білок дієтою. Спосіб життя, який не змінювався за сотні років і яким можна насолоджуватись і сьогодні.

Найпростіша точка доступу - село Кочкор. Як і більшість киргизьких міст, він простягається вздовж дороги, з брукованими та неосвітленими вулицями, перпендикулярними до дороги, де місцеві сім'ї приймають вас у відсутність готелю. Жінки все ще роблять повсть по-старому, натискаючи шерсть гарячою водою. Пара статуй Леніна все ще демонструє радянське минуле, не здаючись нікому заважати.

Леніна в кочкорі

Продовжуючи південь, Нарин і порт Торугарт переходять в Китай. Через китайську примху бюрократія проникнути сюди через країну є дорогою і складною, тому ми дійшли лише до Таш Рабата, старого караван-сараю, який ознаменував останній етап Шовкового шляху перед коронуванням порту. Місце розташування мальовниче і викликає уяву про те, якою буде сцена караванів, які готуються увінчати останній порт, перш ніж нарешті дістатись до Китаю.

По дорозі гори набувають химерних форм і кольорів. Куполи цвинтарів створюють враження справжніх міст мертвих, силуетично фотогенеровані на тлі оголених пагорбів. На півдорозі від Таш Рабата ви можете відвідати руїни Кошого Коргана. Побудований у глинобиті, йому не пощастило так само, як караван-сараю, і сьогодні залишились лише залишки його зовнішніх стін, але види на рівнину та засніжені пагорби вражають.

Руїни Кошор-Коргана

Хоча рядок на карті говорить про те, що між Нарином та Казарманом є дорога, насправді це не більше, ніж дорога, яка проїжджає лише влітку. Єдиний спосіб перетнути цей гірський шлях - це найняти машину, оскільки громадський транспорт є випадковим. На щастя, група французьких жінок хотіла зробити те саме, і ми разом розпочали те, що було найбільшим побиттям подорожі. Чотири години на човні до Казармана, насолоджуючись розмовою та пейзажами, поки виснаження не принесло тишу. Після прибуття важко повірити, що населення в 15 000 жителів може провести більшу частину зими ізольовано.

дорога до казармана

Те, що ми пізніше подумали, було б ще дві години подорожі на пристойній дорозі, перетворившись на п’ять, підстрибуючи та дряпаючи нижню частину іншого автомобіля, який нам довелося стрибати. Перевал, який ви перетинаєте, перевищує 4000 м, але тіла вже не було, щоб насолоджуватися краєвидом. Після того, як ми прибули в Джалал Абад, здається, що ми змінили країну. Мусульманська атмосфера стає набагато помітнішою, а спека сильна, коли спускаєшся з гір.

Приз за марафонський день був отриманий після чергової години подорожі, що прибула до Арлансбоба. Там ми могли відпочити зі свіжістю, створеною цим мікрокліматом 22000 гектарів природного каштанового лісу під вражаючими вапняковими вершинами. Кришталево чиста вода проходить через кожен куточок, освіжаючи атмосферу. Важко уявити, починаючи підніматися по річці сухою і твердою долиною, що трохи вище там може бути фруктовий сад, такий чужий рівнині.

Каштановий ліс в Арлансбоб

Це було б як таємний світ, якби не місцеві жителі, які приїжджали сюди, рятувались від літньої спеки. Це були канікули до кінця Рамадану, і діяльність була бурхливою. Походи до водоспадів та лісу були сповнені сімей, які з подивом дивилися на те, що деякі європейці можуть ходити пішки, маючи можливість їхати на машині. У деяких куточках пейзаж нагадував мені Піренеї.

Водоспад в Арлансбоб

Межі в цій частині світу непостійні. Вони не працюють на вихідних, а також на три дні Ейд ель Фітрі, свято кінця Рамадану, тому нам довелося пропускати дні в Оші, місті, який був мертвий на свята. На щастя, Патрісія та Альберто, яких ми зустріли в Бішкеку, були в місті, і ми змогли обмінятися досвідом країни.

Контейнерний ринок в Оші

Ми піднялися до міста Сари Таш, щоб наступного дня перетнути кордон, їдучи автостопом в автобусі, завантаженому товарами, з кожного уявного куточка. На кривих кавуни розкочувались під сидіннями, які молоді люди все ще віддають старим людям, які катаються. Нам довелося відхилити запрошення ночувати в юртах, які нам зробили наші супутники подорожей, і лише коли я зійшов, я зрозумів, що з нами було 10 дітей, не роблячи жодного шуму.

Юрта в джейлу

Хмари вкрили вершини, коли ми досягли Сари Таш, а висота 3600 метрів принесла сильний холод до нашого останнього дня в Киргизії. Коли ми прокинулись, шторм, який чергував град із блискавкою, змусив нас переосмислити переправу через порт Іркештам. Автостопом не була гарна ідея, і немає громадського транспорту. Але удача богині продовжувала супроводжувати нас, і група німців, які їхали на автобусі-вантажівці, запропонували провести нас до прикордонного пункту через дорогу, яка засніжилася в середині літа.

Види на верхню частину порту були вкриті хмарами, але принаймні ми змогли добратися туди вчасно, щоб перетнути їх, оскільки з різницею в часі між Китаєм та Киргизстаном та їх зупинками, щоб поїсти, кожен за своїм розкладом, і закриття кордону для Звичайно, інтервал, в якому обидва кордони відкриті, дуже обмежений. Крім того, на китайській стороні кордон, де поставлено штамп вашого паспорта (а ваш багаж та електронне обладнання ретельно перевіряються), знаходиться в 140 км від застави, і ви не можете вийти на волю. І передбачувані офіційні таксі, які доставляють вас із оплатою, теж не з’явилися.

Спуск вниз порту Іркештам

Німці знову запропонували взяти нас, але вони чекали, щоб пустили свого уйгурського гіда, щоб забрати їх, і підтвердити, чи вдасться зв’язати Кашгара через нещодавні випадки. Непідтверджені чутки (Google, Hotmail, Gmail та Facebook не працюють у цій частині Китаю) говорили про 200 смертей за останні дні та зарізання ножем імама мечеті Кашгар. Насправді, чи то через примхливі графіки чи політичні причини, ми того дня не бачили, як хтось перетинався, а черга вантажівок чекала довгою.

Врешті-решт все було вирішено, і німці повезли нас до Кашгару, насолоджуючись скельними утвореннями в нижній частині перевалу, голою рослинністю, але вражаючою. Ми не їхали старими караванами, але вінчали порт своїм невеликим вантажем у рюкзаку. Тепер перед нами відкривався останній розділ Шовкового шляху. Ми вже були в Китаї.