Написано "Népszabadság"
У випуску від 26.11.2014р
з'явився.
Майже всі в його сім'ї стали жертвами Голокосту, якого виховували його бабусі, проте гастрофілофілія 71-річного Тібора Розенштейна стосується сімейних та спільних страв. Нещодавно він опублікував свою третю кулінарну книгу з секретними рецептами за останні десять років. Після його презентації книги ми також поговорили про гостинність, смаки та секретний номер телефону.
Тібор Розенштейн народився в 1943 р. В практичний час. Його батька забрали на службу, мати вбили в темній фінансовій казармі віконною решіткою, вибухнутою радянськими гранатами. Він просто годував свого немовляти сина біля вікна. Він також помер разом зі своїм племінником, який тримав на руках сестру Тібора. Двоє дітей, навпаки, дивом вижили.
Їх виховували бабусі. По батьківській стороні це ортодоксальна і практична Фані, яка завжди довіряла йому взяти курку до кайданів. І материнська, невіруюча Тека, людина емоцій, від якої сьогодні походить гасло ресторану Розенштейн: "Все кошерно, це добре". Розмахуючий, вічно голодний Тибор часто піднімав ступні. Щось теж було, коли великодушна, неблагополучна Тека протегувала дітям у будинку.
Він зварив добрий горщик квасолевого супу, залишив його на великому столі на кухні і кидав ложкою тому, хто цього хотів. Відтоді великий стіл став концепцією для Тібора Розенштейна. Бабусі погодились, що дівчина повинна продовжувати навчання, хлопець повинен мати професію. А якою ще має бути постійно голодна дитина, як не кухарем? Нічого не можна було зробити проти аргументу „завжди буде що з’їсти”, але він трохи вагався, бо інші зацікавились. Він також відвідував шкільні класи. Тоді тітка по сусідству зрізала розбитий будильник до тропіків, і невдача зробила вибір зрозумілим.
СПИСОК ЧИТАТЕЛІВ
| Тібора Розенштейна також супроводжують міжнародні кінозірки Móricz-Sabján Simon/Népszabadság |
Він працював початківцем шеф-кухарем у гранд-готелі та на селі. Він скріплював знання звідусіль. Де найкращі шматки від тітки Джуліски з ресторану Aranykalász в Надькьоресі, де бернський соус від шеф-кухаря готелю Margaret Island. У буфетах і невеликих ресторанах, а потім і у своєму, він використовував рецепти своїх бабусь, картоплю фрі, вареники з булавою або інерцію з гусячої шкіри, що нагадує чеченський бекон. За його словами, він не записав рецепт пельменів самостійно, хоча сьогодні він міг мати з ним шалений успіх.
Він пожинає без нього. Розенштейн вважається одним з найкращих ресторанів Будапешта. Ні в якому разі не можна назвати еліту VIII. місце розташування багатьох захоплюється. Ви не можете просто впасти на кілька вулиць від Східного залізничного вокзалу, вам слід приїхати сюди з наміром. Люди в цьому районі, безумовно, не можуть дозволити собі ціну їжі, виготовленої з найкращих інгредієнтів.
Смак Розенштейна зараз є поняттям. Що саме це, важко пояснити. Хто туди йде, той знає. Тібор Розенштейн також розповідає історію подружньої пари, яка щороку скликає величезну групу друзів. Вони забирають у нього розсіл і гусячу квасолю, але кожен гість знав, що його готує дружина господаря. Один із гостей, менеджер банку і звичайний у ресторані, скуштував розсол і відразу запитав: "Ви знаєте Розенштейна?" Ось так вони впали.
Атмосфера і любов були перенесені з єврейської кухні, вони намагаються це передати. “Я відчуваю, що хтось завжди контролював, коли це було. Можливо, ті, хто йшов повз мене, впорядкували моє життя ". Тібор Розенштейн відчуває все життя. «У мене є власний бізнес, крута маленька сім’я, і у фінансовому плані я теж не в поганому становищі. Я усвідомив себе, бо завжди мав цілі. Я досяг їх, завжди піднімаючи планку. Тільки достатньо, щоб до мене зі скрипом дійти. Тепер мій син Робі взяв на себе керівництво рестораном, нехай ми вдвох штовхаємо бар. Ми модернізували їжу, але дотримуємось усіх вказівок, які роблять якість важливою ».
У них гість з великої літери. Він часто каже шеф-кухареві, щоб він не знецінював себе настільки, що викидає зло з рук, коли може робити добро. Звичайно, іноді зіпсована їжа може породити хороший рецепт. На божевільному румлі на печі там забули картоплю петрушки. Він майже згорів. Не було часу на помирення, тому він підрахував, що це буде докір, коли він вийде наприкінці вечері, щоб поцікавитись, яка смачна їжа. Натомість один постійний гість сказав: “Тібі, скажи моїй дружині, як ти це робиш. Ви знаєте, скільки років я благаю вас смажити картоплю петрушки! "
Вони готують все - від яловичої щелепи до риби, від мідій до жаб’ячих лапок. Їх символічною їжею є легені лосося, розсіл і велика кількість гусей. Свинина також є в меню, зрештою, це не кошерний ресторан. Насправді до цього часу ніхто не заперечував проти цього. Кожен другий угорці, який приїжджає з Ізраїлю додому, хоче їсти разом із ними смажену смажену відбивну Ресторан роками не рекламувався, номер їх телефону не був у телефонній книзі. Рекомендацією була їхня візитна картка "від руки до руки". Одного разу, як зайшов якийсь пан, він не хотів їсти, а лише запитати номер телефону. Він працював у довідковій службі, було багато бажаючих, і номер був секретний.
У них міжнародні кінозірки без номера телефону. Повна книга гостей, фотографії на стінах. Директор Іштван Сабо повечеряв тут із багатьма, від Глена Клоза до Хелен Міррен. Роберт де Ніро прибув з Енді Вайною. Їх привозять спочатку, потім вони приходять і соло. Як і Уоррен Бітті, який чув у Лос-Анджелесі, тут ви можете поїсти одну з найкращих рибних страв у Будапешті. До них також приєднуються політики з усіх партій. Габор Вона з Йоббіка добре харчувався, він добре з ними проводив час.
Іштван Чурка один не пішов, хоча вони знали одне одного, в той час він відвідав Кіспіпу, також керовану Розенштейном. Він сказав: він не хоче йти на компроміси. Екстремальні вдачі майже уникали його і бізнесу. Можливо, вони пробували їх двічі. Одного разу на стіні магазину намалювали свастику. Вони прибрали. Потім змастили машину його дружини і поставили на ній табличку: «Ми приїдемо. Хайдер ". Тібор Розенштейн запитав головного офіціанта: "Чи є у нас бронювання столика на ім'я Ван Гайдер?" Це не так.