(Ми вже в Китаї, де все працює, все дуже дешево, і ви можете їсти дуже добре скрізь. До деталей, таких як перець чилі-імбир-січуанський перець-зірка аніс-бекон-жир-локшина-риба-голова і суп з рибного плавника, ми закінчуємо Киргизію.)
У світі є країни, які добрий бог створив, щоб залучити якомога більше туристів, але багато хто з них не в змозі скористатися цією можливістю, про що захоплений табір читань цього блогу дізнався з наших публікацій про Таджикистан. Але Киргизстан! Ми не сказали б, що відбувається негайний перехід від трисмугових автострад до сідланих коней, і біля кожної юрти ще немає басейну, але той факт, що в цій країні вже працює туристична галузь.
Альфа, омега, вентилятор та дефібрилятор туризму в Киргизстані - це організація під назвою CBT, Туризм на базі громади. Створена та функціонуюча, звичайно, за допомогою західних неурядових організацій, організація має офіси в кожному киргизькому населеному пункті, поблизу яких здорові туристи можуть знайти цікаві визначні пам'ятки чи речі для занять, і навіть у деяких, де насправді нічого немає. Ці бюро контактують з усіма киргизами в цьому районі, які можуть надати цінну послугу туристам. Вони об’єднують власників джипів та коней, власників приміщень для прокату, юрт та мисливських орлів, екскурсоводів та жінок, які роблять різнокольорові килимки з фетру. Якщо ідіот заходить до офісу CBT, кажучи, що хоче придбати килим під час катання, а приручені киргизькі орли рвуть невинних кроликів навколо нього, після короткої роботи з організації, ви обов’язково отримаєте ціну і для цієї програми. І навіть якщо дорогий гість заплатить, більше восьмидесяти відсотків зібраної суми надходить безпосередньо власнику коня, жінці, що продає килимок, і монтеру орла, і лише решта витрачається на підтримку системи та податків, якщо ви можете вважаю, що всі ТГС з гордістю розміщують в офісі.
Багато туристів кажуть, що CBT - це фігня, яка вона є, вони лише непотрібно б'ють ціни, і той, хто має трохи розуму, міг би отримати пропоновані послуги сам, прямо від місцевих жителів, без посередницьких дилерів. На жаль, ми не можемо з цим погодитися. З одного боку, оскільки ціни на ТГТ дійсно високі в порівнянні з місцевими умовами живлення, вони, як правило, залишаються далеко від рівня зухвалості, яку організації подібних профілів можуть деформувати в сусідньому Таджикистані. А по-друге, тому що справді в довгостроковому інтересі Киргизстану мати таку компанію, як CBT. Як дуже справедливо заявила Jenő Rejtő, розкішні спа-центри можна будувати лише для слабоумних мільйонерів, і це якимось чином стосується країн Центральної Азії, які стоять за богами. Туристи з нескінченним часом, контрабандою та торгами не зможуть зібрати достатньо грошей, а для того, щоб найбагатші бажали відвідати Киргизстан, ТБТ повинен існувати.
Ми вперше зв’язалися з CBT у Кочкорі. Кочкор - один із центрів киргизької туристичної галузі, навколишніх гір, озер та літніх пасовищ вистачає на тижні. Останні особливо важливі, ці високогірні луки, які називаються киргизькими джейлонами, випасають вівці, кози та яки місцевих жителів, доки дозволяє погода, тоді як пастухи живуть буколичним життям пастухів скрізь, з яких юрта центральний. У цих наметах із дерев'яними рамами, покритих повстю, (хатин?) Не так багато меблів, у них просто велика кількість килимів, матраців та ковдр, але в них може бути цілком добре, навіть коли ввечері починає холодати, навіть завдяки низьким дров’яним печам, димохід яких виводиться у зовнішній світ у центрі верху юрти. На жаль, цей спосіб обігріву вже не може захистити внутрішню частину від справді великих простудних захворювань, тому, коли пастухи починають охолоджуватися, вони розбивають юрти, складають все своє майно на вантажівки, виганяють своїх тварин у долини і джейлуки залишаються сиротами до наступної весни.
На жаль, офіс CBT у Кочкорі незабаром підтвердив те, чого ми вже боялися: після особливо примхливого літа місцеві жителі виїхали з усіх джейло в цьому районі до початку жовтня, тож у нас не було можливості спати юрти, галоп на конях тощо. Єдине, що вони могли запропонувати, - це відвезти його до найбільшої визначної пам'ятки в районі, озера Сонг-Кель, що перевищує 3000 метрів, де все ще було кілька юрт, спеціально зарезервованих для туристів. Самозакохані туристи вже помітно втомилися від потреб, але навіть незважаючи на це, корисний координатор КПТ навіть був готовий дозволити ще п’ятьом людям сісти поруч з водієм у Ладі і лише просив нас бути чотирма ззаду, а не двома у матері тому що поліція має алергію на останнє.
На жаль, інші троє пасажирів були самотніми чоловіками, тож само собою зрозуміло, що ми мусимо сідати один одному на коліна. До речі, ми подорожували із Ноамом із Ізраїлю, Мігелем, нерозумним каталонцем, та Оуеном Уельським, вже згаданим у цій публікації рік тому, який був разюче схожий на Ісуса Христа, якби Ісус довше відрощував волосся та бороду, носив щось навіть більше розірвана і впіймала смертельну хворобу, яка страшно втратила б її, а очі повністю занурились у череп. Після кількох годин бездоганної їзди, а потім піднявшись на перевал, огорнутий туманом, ми дійшли до плато, що також є домом для Сонг-Келя, де вдалося побачити знамените озеро у великій сірості.
З озера не було набагато більше побачити, коли ми були лише за півсотні футів від нього, біля юрт. Ті, що так чи інакше щойно були знесені, лише деякі ще тремтіли на березі, який уже починав замерзати. Ми всі збанкрутували в одному, упакувавши весь одяг на себе, ми ледве трохи застудились, коли сіли прямо біля печі. Було очевидно, що тут нічого робити, нічого не було видно з нібито мальовничих гір цієї місцевості, і якби ми тут спали, як і планували, ми, звичайно, заморозили б ніч. Але перш ніж ми могли почати думати про альтернативні рішення, надворі вибухнула хуртовина, і наш водій сказав, що рекомендуватиме термінове повернення з його боку, оскільки немає гарантії, що на перевалі не випаде стільки снігу, скільки закриє дорогу протягом днів.
Після недовгого обговорення ми вирішили розпочати, що справді встигло, бо до цього часу сніг вже випадав горизонтально в бурю, і видимість могла бути близько десяти метрів. І все-таки наш водій якось опинився на вершині перевалу, де нам довелося зіткнутися з тим, що, всупереч нашим сподіванням, з боку озера була не дуже велика хуртовина, а з іншого боку. У глибший і глибший сніг ми починали котитися дуже повільно, поки не дійшли до двох заклинених вантажних автомобілів Камаз. Обидва намагалися вивезти юрти, а також сім'ї, що жили в них влітку, у долину, але щось застрягло в одній, а друга зупинилася, щоб допомогти їм обом повністю перекрити вузьку ґрунтову дорогу. Вийшовши з "Лади", ми помітили, що менш ніж за годину на перевалі випало 15 сантиметрів снігу, і, чекаючи за вантажівками в шторм, серйозно стало очевидним, що наша машина не зможе сісти з долина. Врешті-решт Камазос якось зумів відійти вбік, і ми проштовхнули Ладу через найгіршу ділянку, де йому постійно хотілося ковзати по прірві. Проте наш водій був вправною дитиною, як він згодом довів, безпечно катаючись на ковзанах зі своєю машиною в долину, де на дорозі не було кременю снігу.
Після повністю невдалої поїздки ми вже серйозно переживали, що повністю вислизнули від Киргизії. І все ж у нас був ще один тиждень, щоб летіти до Китаю, і було б дуже шкода сидіти та нудьгувати в Бішкеку. Але вже наступного дня наша удача почала кривитись вгору, коли після кількох днів посивіння ми нарешті прокинулись від сліпучого високогірного сонця. Скориставшись цим швидко, ми з Ладою вирушили до найнижчого джайлоо в цьому районі, щоб перевірити, чи не зможемо ми все ж десь знайти стоячі юрти, всупереч заявленим CBT. На жаль, CBT теж не помилився і зараз, проте день, проведений у горах-долинах-полях, нарешті показав, яким є Киргизстан, коли він у формі. На радість цьому, ми вирушили на узбережжя Киргизії наступного дня.