Ікона стилю par excellence, ця жінка царює як муза високорентабельного мікросвіту в системі моди.

Чиста стратегія. Коли Лорі та Ніколясу довелося вибрати назву для своєї компанії, вони не вагалися. Промоутери однієї з перших французьких платформ електронної комерції високого класу, вони вирішили розширити свій кругозір і закріпитися в Китаї, де багатий середній клас сприймає розкіш майже як основну необхідність. Його портал був перейменований на So Parisienne. «Назва мала неймовірний потенціал, - пояснили вони, презентуючи проект у 2013 році. - Люди не тільки зрозуміли його значення, але й швидко пронизали нашу філософію. Це було оптимально з точки зору запам'ятовування бренду та передачі цінностей ».

fashion

Вони щойно зрозуміли те, про що вже дізналися багато інших брендів: парижанка, яка виглядала з такими захоплюючими, що вкрай малоймовірними рисами, стала провідним персонажем у секторі розкоші. Її ідеалізовані риси роблять її трохи більше, ніж фантазію, але мільярди потенційних клієнтів здаються більш ніж готовими їй повірити. Парижанка вишукана, не докладаючи явних зусиль. Не слідує тенденціям, але переосмислює їх на свій смак. Ви не отримуєте жодного грама за багато болів під шоколадом, які ви з’їдаєте. Вона виховує своїх дітей з легкістю, має абсолютно рівні стосунки зі своїм партнером і говорить про секс, як той, хто коментує погоду. Міф не зовсім недавній: він з’явився в колективній уяві наприкінці XIX століття. Але мало хто міг би підозрювати, що ті дівчата з нестримним надутим головою та чудовими вбраннями, про які Пруст та Бальзак розповідали у своїх романах, в кінцевому підсумку стануть архітекторами прибуткового бізнесу, котрий щороку встигає рухати мільярди євро.

Чому це повертається зараз із такою силою? «Париж як столиця моди продовжує залишатися дуже спокусливим міфом. Більше, ніж реальність, якщо ми чесні. Але коли ми прислухаємось до цього міфу, Паризьєн з’являється як еталон », - говорить Жан-Жак Пікарт, один із найвідоміших консультантів з питань моди та розкоші у місті Фобур Сен-Оноре, який керував іміджем таких брендів, як Тьєррі Мюглер, Кашарель., Hermès, Kenzo, Chloé та Helmut Lang, на додаток до започаткування кар'єри Крістіана Лакруа та Хеди Сліман. “Коли стільки блогів та зірок реаліті пропагують стерильний стиль, не дивно, що міф про Паризьєн з’являється як протимодель. Її незалежність, незалежність і свобода від диктатури тенденцій роблять її своєрідною поборницею елегантності ».

Мелані Лоран, сучасна «парижанка», одягнена в Dior.

Меланхолія, темні очі і чорне волосся, як її вбрання: Джульєтта Греко, ще одне посилання.

Це явище пояснює англосаксонське захоплення такими актрисами, як Кліменс Поезі, напевно, більш відомий і цінуваний за кордоном, ніж у Франції (де він знімає мало і не завжди цікавих речей), або Леа Сейду, якій Вуді Аллен запропонував роль парижанки посібника о півночі в Парижі: дівчина, яка продавала вініли на блошиному ринку Сен-Уен і виголошувала діалоги на кшталт "Париж красивіший, коли йде дощ". Після скандалу, викликаного "Життям Аделі", який ніколи не завдав шкоди парижанину, гідному цього імені, актриса зараз знімає нову частину саги про Джеймса Бонда. Останнім його випуском у Франції стала нова екранізація «Щоденника офіціантки», яку Бунюель знімав разом із Жанною Моро в свої дні, де Сейду грає парижанку середини століття.

Модель Кікі де Монпарнас була музою багатьох європейських художників. Тут портрет художника Мойсе Кіслінга з 1925 року.

“Ця логіка має історичний сенс. Виникнення моди в 19 столітті пов’язане з розвитком великих міст під час переходу до сучасності, коли відкрилися перші універмаги та розвинулась комерція », - уточнює Кутант. У цьому контексті з'являється характер фланелі, тієї вишуканої коляски, яка бродить по бульварах, одягнена в елегантні моделі, позбавлена ​​вперше жорсткості криноліну. Мане увіковічнить цю жінку з рубежу століть у своїй картині "Парижанка" (1876), де модель виглядає одягненою в строгий чорний шовковий наряд, який вже не розуміють як символ трауру, а мінімалістичного смаку. Сам художник зізнався, що його муза була актрисою, засвідчивши тим самим дещо ілюзорний характер його постановки. "Жінка в корсеті - це брехня, вигадка, яка для нас [чоловіків] краща за реальність", - Ежен Чапу виступив з теоретичним виданням у підручнику "Посібник del hombre y de la mujer" comme il faut ", виданому в 1855 році.

Щоб ця мережа працювала на гіперглобалізованому ринку, жінки у всьому світі повинні прийняти таке ставлення. Так само, як британка Джейн Біркін або американка Жан Себерг в іншу епоху, Наталі Портман сьогодні ототожнює себе з міфом у кампанії за міс Діор, подібно до того, як Кейт Мосс є образом парфуму від Paris Ien Saint Laurent або Keira Knightley від Parisienne Коко Мадемуазель. "Як і всі тренди, він з часом закінчиться", тримає Пікарда. «Але якщо жінки заражаються елегантністю, сучасністю та особистістю Інес де ла Фрессанж або Кароліни де Мегре, це буде прогресом, особливо в країнах із економікою, що розвивається. La parisienne не намагається нагадувати сторінку журналу, а прагне до особистої та неповторної гармонії ». Щоб втілити неможливу легенду, її наслідки значні.

Ізабель Аджані у "Інтимному щоденнику Адель Х.", Франсуа Трюффо, 1975.