столу

Реклама FSPKH 2018 (лютий 2021)

Я стою на велосипеді на узбіччі дороги, в лагідний, безстрашно теплий осінній день у Квебеку, повернувши голову, дивлячись через плече і думаючи про свою важку ситуацію. Не далеко позаду мене зупинка для обіду, яка складалася з майже бездоганної кондитерської піци Bis La Boulange, покритої піском та місцевим козячим сиром та м’ясними оливками, та лимонним бріошем, повним журавлини, половина якого зараз сидить у моїй кишені трикотажу. Також позаду мене: вітер.

Просто почекайте переді мною смажених на сковороді зразків сиру Le Paillasson, які виготовляються в молочній фермі безпосередньо під сільською рамою А, де подають ароматичні клинки. Також дві зупинки для крижаного ячменю виробляли міцний лікер лише тут, постачальники якого також відбирали зразки екзотичних напоїв, таких як консервована цибуля, кленовий сироп та качиний террин. Cassis Monna & Filles, заклад, який займається вирощуванням чорної смородини та продає її у сиропах та гірчиці, також посипає їх стравами для гурманів, а пляшки знаходяться у кремі де касі. Крім того, десяток і більше кіосків стоять під вагою свіжих культур, багато з яких мають вивіски, що пропонують перехожим можливість авто-келейки (вибирайте власну). І паб. І два виноградника. Сільський корчма, до якої я йду вечеряти.

Як велосипедист, котрий цікавиться їжею, я мріяв про такий еклектичний та чудовий смак рукавичок протягом місяців, що призвели до цієї подорожі. Але тут я зупинився на цій подорожі, щоб, як можна було очікувати, не сповна насолодитися цим ефірним моментом. Натомість я відчуваю інертність від відчаю. У мене справжня проблема.

Вранці тягнеться річка Св. Ваврінка вздовж східного узбережжя Ілу д'Орлеан-Орлеан - овальний шматок високородючої землі, що витікає з припливних течій на північ від міста Квебек. Я думав, що як тільки я спробую вздовж північного кінця острова, я поїду на коні, щоб допомогти мені спалити достатню кількість калорій в сьогоднішній 45-мильній подорожі туди і назад, щоб виправдати свої поблажливості. Тож я прорвав великий сніданок, зупинився на гіркоту солодкої цукерки в шоколаді, відвіз свіже яблуко Кортланд до місця на березі, а потім просто пожертвував обідом.

Але коли я вирушив на курс, який мапував, вітер дивом знайшов мою спину. Зазвичай це був ще один магічний аспект того, що виявилося незабутнім способом, але коли турбулентне повітря штовхнуло мене, я зрозумів, що моє виробництво калорій не може наблизитися до кількості входів, що чекають мене. Я уявляв, що живу в ескападах велосипедистів-гурманів, скромної фігури, яка без зусиль балансує між епосом і епікуреєм. Однак мені, здається, доводиться приймати рішення - прямо зараз: я можу їздити, коли голодний, а це означає обійти майже всі чудові смаки, які чекають мене. Або я можу поїхати до сирен та затоки по дорозі сам.

Я дивлюсь туди-сюди, вгору-вниз по дорозі, ніби відповідь лежала в тому чи іншому напрямку.

Випічка у Біс-Ла-Буланж, що на острові Орлеан, зупинить навіть найвідданіших велосипедистів. (Франсуа Портман)

ПРОВІНЦІЯ КВЕБЕК вона завжди була відома своєю глибокою відданістю своїй французькій спадщині та культурі поклоніння їжі. Значна частина цієї репутації зосереджена на центрах Монреаля та Квебека. Але навіть у фоновому режимі виробники створюють велику кількість оригінальних та дивовижних проїзних документів, часто використовуючи органічні або старовинні техніки, такі як похвальний виробник фуа-гра, який не займається вирощуванням птиці та не використовує моторні машини у своєму господарстві., це схоже на те, що фермер, що живе від землі, мав високу швидкість, фронтальне зіткнення з ексцентричним паризьким шеф-кухарем. "Ні, ні, я зрозумів: змішайте ці свіжі помідори з ваніллю, а потім ... а потім перетворіть у варення!" (Я спробував.

Кілька років тому деякі люди в регіоні Шарлевуа зрозуміли, що можуть зробити туристичну визначну пам’ятку зі своєї надзвичайної та високоякісної сцени харчування. Вони створили путівник, який показав місця, де люди вирощували всілякі речі, і де кухарі перейменовували ці продукти в смачну їжу, а потім об’єднали визначні пам'ятки на карті кольоровою лінією, яку вони назвали La Route des Saveurs.

Ідея чітко передбачила вибух північноамериканських фермерських рухів на столі, коли споживачі охоплюють продукти, вирощені місцево, а часто органічно і дуже добре випікаються. Купці призначали відвідувачам їхати дорогою, але я вирішив їздити нею. Я сподівався створити практичну схему: я міг би більше їсти на велосипеді. І оскільки я б схилявся до свіжої, професійно підготовленої їжі, я хотів би бути сильнішим.

Довгий час я хотів здійснити подібні поїздки, орієнтовані на їжу, але я думав, що довгий час через сільську місцевість Тоскани чи Прованс можна проїхати оливкові гаї, які потрапили під сонце, перш ніж зупинитися на тригодинний обід на виноградниках. Мій навантажений план і складне життя принесли Квебеку набагато кращий варіант. Це лише 90-хвилинний рейс з Нью-Йорка, але він також пропонує можливість скористатися паспортом та можливість спробувати говорити по-французьки. Це трохи схоже на поїздку до Парижа за мінусом реактивного відставання та комплексів переваги.

Шарлевуа розташований на річці Святого Лаврентія, приблизно в 60 кілометрах на схід від міста Квебек. Але це було неправильно, коли я поїхав туди прямо з аеропорту, тож провів півдня крутими, брукованими, брукованими дорогами старого Квебека. Меню в Conti Caffe, елегантному, сучасному італійському ресторані, де я їв вночі, визначало яловичину, що годується молочними продуктами, як продукт Шарлевуа. Це регіональна спеціальність.

Протягом наступних кількох днів я зрозумів, що коли я вирушаю у подорож, а звідти вздовж дороги, а іноді й на пагорби позаду мене, долаючи близько 130 миль за три з половиною дні, я не просто досліджую Квебек. Я повернувся б по харчовому ланцюгу.

Невеликі ферми для тваринництва всіх типів - від великої рогатої худоби до гусака до вулиць. (Франсуа Портман)

"ЦЕ ТАКОЖ НЕ ТАЄМНО" каже людина.

Він трактир і шеф-кухар в Auberge Le Canard Huppé, на острові Орлеан. Він розповідає про свій солодкий хліб, блюдо, яке сьогодні відомо на великій частині провінції Квебек. Можливо, ви думаєте, що йому буде цікаво, що він робить, щоб створити навколо себе ауру, але він цілком готовий демістифікувати чашу. Він пояснює, що починає з ретельного замочування солодкої свинини, а потім тактильної інтуїції, коли вони готові до приготування. "Це не дуже багато тренувань, - каже він англійською мовою з сильними діакритиками, - тому що йому все одно".

Філіп Рей знизує плечима. Його не голять, темне волосся стягують за хвіст. Є маленький старший чоловік, якийсь Колін Фаррелл, такі ж дикі очі та маніяки, за винятком блідої, злегка жирної шкіри, загальної для його професії.

Солодкі хлібці були одним з незвіданих аспектів мого раціону. Я розумно розумію, що якщо розумний кухар готує делікатес, тобто певні органи, вилучені з телят - підшлункова залоза і тимус, якщо назвати два - я хотів би до цього прагнути. Але я ніколи не міг дістатись від абстракції до реальності. Навіть тут, зараз, у присутності Господа, я все ще вагаюся. Можливо, я думаю, ми встановлюємо собі обмеження з різних причин. І, можливо, деякі межі поза нашим контролем. Так само, як домашні тварини.

Рей дивиться на мене, можливо, він дивиться на все це. Вони, мабуть, бачили це раніше. Це хлопець, який працював протягом 100-годинних тижнів, виплачував винагороду, отримав чотиризірковий рейтинг, і останнє, що йому знадобилося, - це хлопець, який щойно з’явився в спандексі, коли торкався того, що робив найкраще в житті. Але він невтомно ввічливий. Ключем до гарної їжі в Квебеку, за його словами, є холод. У Каліфорнії, де ще тепло, все ще зростає. Ось чому вражаюча на вигляд каліфорнійська полуниця зсередини біла і порожниста, каже він, поки тут плоди ростуть дрібними, але з інтенсивністю смаку, яка послаблює коліна.

«Грунт, - каже він, - повинна відпочивати».

Inn Rae's, Le Canard Huppé, має лише 10 номерів. Він міг керувати масивним рестораном, але волів би скоріше зосередитись на кількох людях, щоб гості, які його знайшли, могли справді відпочити та справді поїсти. "Моя ідея полягає в тому, що я не бізнес", - каже він, розмахуючи глибоко. "Я будинок, і люди будуть відвідувати мене".

Солодкий хліб подається у невеликій французькій духовці Le Creuset з прошутто, яблуками та цибулею-пореєм, все у шовковисто-коричневому соусі. Затримання немає.

CHARLEVOIX НА КАБЕЛІ кратер. Буквально. Метеорит там розбився 342 мільйони років тому, і здебільшого я дізнався, що це чудове місце для вирощування їжі - адже чаша створює власний захисний мікроклімат - і також голодує для їжі. Дороги в Шарлевуа невблаганно горбисті та круті, а не лише круті. Залишити стару кальдеру до найпівденнішого містечка Бе-Сен-Поль не зовсім схоже на падіння зі скелі, але це близько. Спуск заснований на декількох кам'яних милях.

Масивне колесо на воді обробляє органічне борошно в La Moulin de la Remy. (Франсуа Портман)

Бе-Сен-Поль, здається, виховує кулінарну творчість. Є чудовий бельгієць, який вирощує органічні помідори та робить їх аперитивом - він стверджує, що є єдиною людиною у світі, яка робить це професійно. Вино крихке і лише трохи червоне. У Ле-Мулен-де-ла-Ремі, 24-футовий водяний млин млинає органічне борошно. Ви можете подивитися на стару школу, а потім пройти через власність і придбати плямисту гілочку з борошна. На одній фермі утримують цесарок, перепелів та фазанів; інший спеціалізується на козах; інший виробляє мед з 14 мільйонів бджіл. Є шоколадна крамниця з гарячим какао-баром.

Наприкінці мого другого дня я переїхав з відділу, який переробляє метан з його виробничого процесу, на ферму ему, а потім відвідав завод для качок, щоб придбати терринний контейнер, пізніше. Після прийдешнього душу я йду на репетиційну вечерю в MicroBrassiere Charlevoix, де розміщуються бельгійські пивоварні, а потім йду поруч з еко-бістро Chez Bouquet, де я їм лосось, приготовлений на дерев’яній дошці, у коптильні за кілька кілометрів . Як завжди, офіціант бездоганно ввічливий і грає на моїй стороні мовного відділу, хоча англійською мовою він володіє лише трохи твердішою рукою, ніж французькою.

"Вам подобається?" - каже він, візьміть мою порожню дошку і розпочніть настирливий обмін, який повторюється багато разів під час подорожі.

"Так, справді чудово, дякую".

Не чекаючи мене, офіціант справді дякує мені, що тут, мабуть, це звичка, і тоді я усвідомлюю, що слід використовувати одне з небагатьох французьких слів, яке я не забруднюю помилкою, тому додаю: "Мерсі". І він кивнув, додав власні ласки і пройшов по ньому ще деякий час, і там, поки офіціант нарешті не відвернувся, кивнув і посміхнувся, і повторив свою подяку за мою вдячність.

Наступного ранку я прямую на схід, аж до жовтого сиру чеддер та апельсинів мармеладу пагорбів над містом. Потрапити в декілька миль від Бе-Сен-Пола дорогою, що йде за річкою, настільки ж сміливий, як і спуск з іншого боку міста. І так продовжується ще 30 миль, коли я прямую на північний схід уздовж Святого Лаврентія, невтомної серії виснажливих підйомів та підйомів. Подекуди, здається, я обіймаю верхню частину кальдери і піднімаюся без обмежень на величезну річку, зв’язану з океаном.

У верхній частині однієї такої перспективи я бачу, як маршрут звивається під собою, і мене вражає одне з тих пікових відкриттів, які є загальними для велосипедного руху: Запашна дорога багато в чому просто назва, як і перехід від ферми до столом і 100-мильною дієтою та всіма іншими неясними привітаннями, що з'явилися в останні роки. Ніхто не міг створити тут нічого нового. Люди на острові Орлеан, наприклад, ізольовані, як вони були у величезному Святому Лаврентії, розпочали рух із середини століття три століття тому. Якщо воно не надходило з ферми, на столі не було нічого.

Навіть барвисті набори велосипедистів не можуть зрівнятися з яскравими відтінками будинків в Іль-д'Орлеан. (Франсуа Портман)

Тим не менш, Смаковий шлях - це ідея, яку варто підсмажити. Вночі я дістаюся до La Malbaie та виїжджаю до Auberge des Falaises із власним зірковим рестораном. Я викопую фуа-гра настільки свіжим і бездоганно приготованим, що нагадує мені пінисту структуру капучино. Далі йде тарілка знаменитої телятини Шарлевуа, яка розміщена на трикутнику з поленти та осінніх овочів.

Офіціант згадує про десерт, і я вагаюся. Наступного завтра буде мало часу; дощ іде, і я все одно повинен повернутися в місто Квебек на рейсі додому. Але він наполягає на тому, що пиріг з бананами та козами - це домашній делікатес. Сир, звичайно, готували так близько від готелю, що чути було блискавку.

Але в житті мають бути обмеження, я ще раз думаю. Дегустація солодкого хліба - це одне. Відновлення всіх елементів керування відрізняється. Зрештою, ви можете любити шотландців, але ви не можете просто вставати і пити його кожну неспання, не більше ніж постійно їсти або навіть їздити на велосипеді, настільки непристойно нехтуючи іншими потребами. Ви повинні знати свої межі.

Але навіть коли і як це підірвати. Я киваю: Звичайно, принеси торт.

Повернувшись до цієї дороги до Іль-д'Орлеана кілька днів тому, зупинившись між обіцянкою всієї їжі, яка лежала переді мною, чекаючи, поки я її з'їм, і моєю нездатністю через цей вітер спалити достатню кількість калорій, я стояв там якийсь час розгублено, поки мене нарешті не вдарило. Я натиснув на педалі, відірвав плече і наткнувся на велику, ледачу, параболічну дугу, яка, нарешті, показала на вітер, повернувшись назад, до довгого пагорба, з якого я щойно спустився. Я зрозумів, що більша частина важких звинувачень, які я витягнув, переконає мене, куди мені слід було піти.

Куди піти, де зупинитися

Візит у період з квітня до середини жовтня не лише тому, що погода сприятливіша для їзди на велосипеді, а й тому, що деякі виробники продуктів харчування закриваються в зимові місяці. Одне зауваження: Дорога 138, яка з’єднує місто Квебек із початком Смаку у напрямку Бе-Сен-Поль, є інтенсивно торгуваною та не дуже зручною для велосипедів. Якщо ви не пурист власної сили, можливо, ви захочете взяти напрокат машину і покататися на Іль-д'Орлеан, а також між точками на тротуарі та довколишньою місцевістю. Їдьте прибережною дорогою, шосе 362, від Бе-Сен-Поль до Ла-Мальбе. Для отримання додаткової інформації відвідайте Смаковий шлях: routedesaveurs.com.

У Île D'Orléans ночівля в Auberge Le Canard Huppé (canardhuppe.com) починається з 98 доларів на людину (подвійне розміщення), включаючи вечерю та сніданок. Вичерпний путівник по островах: iledorleans.com/eng.

Готель Auberge La Muse у місті Бе-Сен-Поль - це готель, придатний для їзди на велосипедах вздовж Смакової доріжки. Він також пропонує ресторан від ферми до еко-бістро-столу Chez Bouquet. Номери починаються від 108 доларів на двох; їжу можна додавати. lamuse.com

Готель Auberge des Falaises розташований біля північного перехрестя Ла-Мальбе. До послуг гостей чудовий ресторан та номери з видом на Святий Лаврентій. aubergedesfalaises.com

По дорозі до Ла-Мальбе, сідайте на безкоштовний пором до маленького L'Isle-aux-Coudres, додому чудової пекарні та виробника льоду, між кількома чудовими зупинками.