Нам пощастило, що, хоча в Угорщині немає високих гір, ми можемо знайти досить багато справжніх гір на відносно короткій відстані. На захід до Австрії є Альпи, на півночі Високі Татри, на півдні Юліанські Альпи. Зі свого боку, я люблю ці місця, але через їх майже надмірну розвиненість і популярність, а також часто завдяки своїм властивостям сприяти гаманцям, я часто вважаю за краще їхати на схід.

Retyezát

Ретєзат (румун. Munţii Retezat) знаходиться на південний схід від Арада та на південь від Деви. Його недостатня розвиненість, атмосфера гори, а також той факт, що хребет не спускається нижче 2000 метрів в жодній точці центральної частини приблизно на 18 км, приваблює багатьох альпіністів і туристів.

Переважна частина гори в основному гранітна-грандіозна, і в меншій мірі кристалічний сланець, завдяки своїй магічній кольоровій гамі. Скелет гір забезпечується двома основними хребтами, що проходять приблизно паралельно один одному, і хребтовим відрізком, що з'єднує їх на піввідстані (у плані вигляд нагадує покладену букву Н).

Одним з улюблених туристичних місць для туристів тут є табір на 2040 метрів на березі озера Букура. До нього можна дістатися кількома дорогами - на жаль, із бетонної стоянки з південного боку півтори-дві години, тому є вигляд тих, хто приїжджає з «наручниками» без належного обладнання, а потім залишає місце на та сама дорога, безсонна, замерзла одна ніч пізніше. Якщо ви шукаєте пригод та досвіду, почніть з півночі, або з курорту Карнік, або з Рауора.

перед нами
DSC_0651_K_resize.jpg Джерело: Користувач - mozgasvilag.hu

Основні правила відвідувачів

  • для того, щоб здійснити похід в будь-який район Ретези, вам слід придбати квиток (10 лей), який діє протягом 7 днів з моменту викупу і дає право на будь-яку кількість входів протягом цього періоду часу та його відсутність (що постійно перевіряється охороною національних парків в цьому районі) карається!
  • кемпінг дозволяється лише у відведених місцях, тож при плануванні походу з ними!
  • вогонь заборонено, тому для приготування використовуйте газову плиту!
  • купання в морі заборонено!

По дорозі до табору

Ми вже їздили з Рауора (я рекомендую це лише хардкорним та досвідченим мандрівникам через його складність), а тепер з автостоянки Карнік, яка знаходиться майже в 900 метрах (ціна щоденного квитка на парковку коливається від кількох сотень форинтів до тисяча форинтів, залежно від того, хто зараз збирає квитки) ми залишаємо. Звідси, на жаль, зовсім не здається, що рясний пік Букура висотою 2400 метрів височить приблизно на 9 км.

Кольорова кавалькада вздовж дороги і нудьга на дорозі

На стоянці ми навіть кидаємо на спину рюкзаки, завантажені 5-денним спорядженням, а потім із стогоном усі сигналізують, що готові їхати. Наша подорож починається кам’янистою, промитою водою, дозуючою дорогою, яка стає все більш нудною, коли початкове хвилювання стихає. Вражає лише кольорова кавалькада потоку, що протікає зліва від нас - серед яскраво-зеленої рослинності, на берегах блакитного потоку, який у багатьох місцях білий, бордові лишайники оселилися на коричневих каменях. Принаймні через коматозний схил ми звикаємо до величезних мішків та їх ваги на спині. Буде ще більш технічний розділ ...

При палючій спеці 32 ° C відсутність тіні теж не годиться для настрою. Можливо, ми могли б згрупуватися протягом двох годин так, коли знак нарешті збочив з дороги, вліво, у ліс, усіяний соснами. Але ми в захваті від полину, бо стежка йде прямо вгору по крутому схилу пагорба, тож довжина наших сходів стискається до курячої сходинки.

У густому підліску ми бачимо дерев’яні будинки, що ховаються, як здивовані дикі тварини, вишикувавшись поруч, дещо нерівномірно розкидані. Це П’єтреле, що на відстані 1480 метрів - тобто, ми вивчили половину нашого сходження сьогодні. Тут також є шале, якщо нам пощастить, ми знайдемо його відкритим. Тут можна придбати основні речі - пиво, безалкогольні напої, панірувальні сухарі, шоколад та карту. Оскільки ми ще на початку екскурсії, на нас чекає багато сходження, швидше зменшення ваги власного рюкзака, зарядка енергетичних елементів від того, що ми привезли з собою.

Після невеликої перерви наша команда знову в розпалі. Навколо нас стає все менше листяної рослинності, і тоді повільно висота сосни зростає також стає все нижче і нижче. Через півгодини після туристичного будинку ми гуляємо по скелях у високогірних умовах, оточені півтораметровими соснами. Ще через добрі півгодини сосни також закінчуються, і лише захоплююча панорама займає своє місце: перед нами височіє перевал Букура, найвища точка дня, за якою нам залишається лише спуститися до місця табору.

Нарешті ми прибуваємо біля підніжжя сідла Букура

Поки що ми пройшли зручну прогулянку, саме тому зараз з’являється «чорний суп». На серпантині, посипаному щільними перекладачами, ми повинні подолати високий рівень за короткий термін. Наші кроки скорочуються. Наше дихання дихає. Зона відпочинку потовщується. Ми дивимося все більше назад, у долину під нашими ногами, щоб набрати сили для решти підйому.

Врешті-решт ми просто піднімаємось у задуте вітром сідло, звідки перед нами відкривається казковий вид. З іншого боку сідла, на плато, знаходиться найбільше озеро в горах, озеро Букура, в дальньому кінці у вигляді крихітних кольорових крапок з наметовим містечком. Коні, які вільно пасуться праворуч, роблять компліменти. Зліва знаходиться найвища вершина Ретьєзи та її супутників, а праворуч - мережива Піку Букура, що намагається досягти хмар. Телефони сигналізують сильним звуковим сигналом, що останнім часом, після відсутності сили сигналу, ми можемо знову увійти в цикл сучасного життя ... але незабаром це пройде, як тільки ми спустимося на сідло.

Озеро Букура

На турбазі озера Букура немає зручностей. Плоска територія, оточена u-подібними хребтами, захищена від стихій і має джерело рясної води, а також рівномірний потік води. Але тут немає ні туалету, ні раковини, ні електрики, ні напруженості поля, ні критого простору. Єдина будівля - дерев'яний будинок гірських рятувальників.

Картина життя табору на озері Букура

Те, що здалеку здається рівним, стає менш близьким, коли встановлюєте намет. Але вибір правильного місця не ускладнюється камінням, що приховується в траві, а відсутністю спеціально призначеного туалету і, як наслідок, уникнення «туалетів», вільно призначених тут кемперами, та їх результатів (запахи, смужки паперу в вітер). Ось чому не бажано встановлювати намет біля підніжжя каменів розміром з будинок або занадто близько до карликової сосни ...

Дістаємось до вершини Пелеаган

Ми прокидаємось рано вранці третього дня, одна з причин полягає в тому, що ми готуємось до найвищої вершини в горах, і всі схвильовані. Інша причина полягає в тому, що, хоча ми перебуваємо лише у другій половині серпня, вівчарі вже почали опускати стада та зграї (наскільки добре люди там знають погоду заздалегідь, не показує нічого кращого, ніж перший сніг випав через тиждень після ми повернулися додому. на вершині), і хоча благочестиві копитні маршують на краю табору, деякі з них також віддають шану серед наметів. Помітні та видимі сліди цього візиту досить впливають на нас, щоб якомога швидше поснідати та вирушити у дорогу.

Праворуч від табору ми продовжуємо рух величезною долиною у формі підкови - колись айсберги вистругали його поверхню. Найвища вершина Ретьєзата, Пелеага, височіє перед нами, на 2509 метрів вона лише на 35 метрів від найвищої вершини Румунії.

Протягом години ми робимо зручну прогулянку в долину, а потім стежка починається до зруйнованого схилу пагорба. На вузькому серпантині за добрі півгодини ми досягаємо сідла під вершиною. Звідси нам доводиться йти величезним скелястим потоком. Тут ми вже не повинні звертати увагу на падаючі камені, а, скоріше, на щиколотки.

Ми на вершині

На вершині нас нарешті зустрічає сильний вітер та захоплюючі дух панорами. Напис, написаний вручну на пошарпаній металевій пластині, проголошує назву та висоту місця. Ми поглинаємо майже неземний вигляд на довгі хвилини, поки нарешті наше все гірше відчуття тепла не змушує нас рухатися далі.

Розділ, що йде після саміту, йде відкритим і технічним шляхом. Як би не було важко встати, ми так сильно потіли. Просто невдалий хід, і один падає на сотні метрів ... Через кілька сотень метрів доріжка завширшки впаде під хребтом і закінчується підйомом на менший пік перед сідлом Букура. Звідси вам залишається лише спуститися назад до наметів.

Прощання з Ретезатом

Порівняно з колишнім, ми їмо свою останню вечерю, проведену вище без слів. Можливо, втома, але, швидше за все, близькість від'їзду несе слова в нас. Ми розглядаємо мережива та хребти, тихо прощаючись із місцем. Коли Сонце зникає за хребтом, ми теж маршируємо у свої намети.

Оглядаючись на табір із сідла Букура

По дорозі додому я підрахував, що на нас чекає 6 годин ходьби до машин, а потім ще 6 годин їзди, і оскільки ми хочемо вчасно бути вдома, нам доведеться вставати з Сонцем. Отож ми зриваємо намети на світанку, а після швидкого сніданку розбиваємось навколо половини сідла, з великим пучком на спині. Якось не стало легше за 5 днів ...

Піднімаючись на сідло, ми останній раз оглядаємось назад, потім пару днів тому ми також йдемо за охолодженими слідами стада, що спускається цим маршрутом, і вирушаємо в долину.

Наш імпульс незмінний аж до будинку П’єтреле, але коли ми добираємось до бульдозерного маршруту, наш крок сповільнюється крок за кроком. Цей відрізок приблизно в 4 кілометри здається цілою вічністю. Рюкзак також починає тиснути туди-сюди, чоботи теж не хочуть зручно лягати на наші ноги.

Зрештою, дорога просто закінчується, і ми бачимо будинки, а потім машини. Після 5 ° C у ранковому таборі натовп нижче 35 ° C та прощання з меншим селом раптово викликають задушливе відчуття - всі вже думають про те, як добре було б знову встати.