Поїздка на Афон на півночі Греції, де виживають 20 православних монастирів, куди заборонено в'їжджати жінкам

Ви можете собі уявити місце в старій Європі без доріг, готелів, радіо чи телебачення ... де присутність жінок заборонена? Це місце існує на півночі Греції, свято мрія для багатьох і центр молитви і пошуку Бога для інших, 1600 ченців, що мешкають на Афоні, "Святу Гору", якою керував двоголовий орел Візантії.

потрапляли

Я розпочав свою поїздку в «Агіон Орос» (Афон), викликаний цікавістю та метою відкриття ключів до цього герметичного грецького півострова "В розрізі з прогресом" і спадкоємець Візантійської імперії, яка була зруйнована після захоплення Константинополя турками в 1453 році. Частина цієї імперії дивом виживає, більш ніж через десять століть після повстання, в цьому куточку Егейського моря: найсхідніша частина три, що малюють кальцидований півострів. Сьогодні існує остання автономна монастирська республіка у світі зі своєю 20 православних монастирів і єдина жіноча присутність Діви Марії, "Дами" в цьому так званому "саду Афона".

Зовсім непросто фізично проникнути на цей півострів крутих ущелин та зелених долин, де в дикій природі ростуть оливкові дерева, виноградні лози, волоські горіхи та суничні дерева. Для поїздки до цього Монте-Санто потрібен дозвіл Він називається "діамонітірон", і його отримують лише після того, як релігійні влади Салоніки та політика уряду Македонії дадуть відмінку.

З підписаним документом у кишені я офіційно один із десяти неортодоксальних паломників які можуть щодня відвідувати та відвідувати цю релігійну республіку протягом чотирьох днів. Звичайна процедура дістатися до Афону - на човні. Панорама впливає тому, що це справжні сили що виникли в перші століття Східної Римської імперії, були неприступні своїми високими вежами, і таким чином вони змогли зберегти всередині не лише непорушну релігійну віру, але вражаючий букет розкішних скарбів (книги, ікони, фрески, світильники, коштовності ... ), подаровані королями та імператорами. Поза цими дільницями багатство поступилося місцем іншому типу пенсійного життя, зігравши головну роль відлюдники та подвижники що все ще сьогодні продовжують блукати найізольованішими дорогами півострова.

Мій перехід до монастир Святого Павла ("Світлий Павлов"), заснований у середині X століття, здійснюється на невеликому човні, місткістю до десятка людей. Мене супроводжує Якобос Агіографос, мій "старший брат", як визначає його Мара, туристичний менеджер регіону, і керівник в "Ágion Oros". Венеціанець за походженням, він прибув два десятиліття тому на схили Росії 2033 метр кріплення після короткої екскурсії Пелопоннесом та Санторіні. Він не прийняв звичок, хоча півроку робив новиціат, а тепер виробляє "святе вино" Афонського, завдяки 70 гектарам, які він працює на землі біля монастиря Святого Павла. «Коли я прибув на Афон, - каже цей добродушний чоловік, якому вже давно минуло 50 років- Я нічого не розумів на цьому світі, минуло лише п’ять хвилин, і я вже питав час повернення мого корабля. Я увійшов до Католікону (головна церква кожного монастиря) і, оскільки це не було православним, чернець запросив мене покинути храм. Я хотів піти будь-якою ціною, але залишився ... ».

Тисяча років без жінок

Зараз Якобос відчуває себе ще одним, людиною, дорогою всій громаді ченців. Хоча він живе в Уранополісі, "останньому грецькому містечку", його завжди добре приймають у будь-якому з монастирів. Він описує життя ченців як "дуже важке", і на постійну заборону жінок у республіці, засуджену Європейською Комісією та самими жінками, він рішуче відповідає: "За тисячу років тут були лише чоловіки, і це мусите і надалі бути такими. Ми хочемо лише тієї Мадонни, яку глибоко шануємо. Хтось хвилювався, чи були жінки в монастирях Далай-лами чи ні? ".

Наш прибуття до Сан-Пабло відбувається до заходу сонця. У той час - усе на Афоні регулюється суворими візантійськими правилами, що діють сьогодні - починають рахуватися години нового дня, який, керуючись юліанським календарем, має постійне відставання на 13 дат. Потім двері герметично закривають до світанку а потім паломники готуються відвідати свої кімнати. У Сан-Пабло я маю велику спальню, сувору, незважаючи на спільний балкон із видом на Егейське море, разом із трьома іншими мандрівниками. Є опалення, душ, чотири індивідуальні рушники та електричне світло, хоча комфорт не завжди такий. Тим часом ченці, ті чоловіки з довгими бородами та чорними шатами, починають свої богослужіння всередині Католікону. Основна служба - це Свята Літургія, яку я можу простежити з лавки біля входу. Ви можете сидіти або стояти, але ніхто не повинен схрещувати ноги або демонструвати неправильну позу.

Атмосфера похмура, але чарівна. Тільки полохливе світло звужень та свічок відкриває бліді обличчя ченців, які беруть участь у співі гімнів Мадонні ("Kyrie Eleison") або цілують ікони Богородиці, завжди з милим обличчям, або святого Іоанна Євангеліста, який вони головують над входом до Католікону. На задньому плані це свідчить Христос Пантократор "Свято людини, яка шукає свого єднання з Богом". У напівтемряві трьох нефів інтенсивність молитви відчутна. Це майже театральна сцена, де ікони, масляні лампи, свічки, хрести, що піднімаються і падають у храмі, та інтенсивний запах ладану також відіграють особливу роль серед невпинних приходів і відходів ченців. Хтось відчуває перенесення в інше місце поза часом.

Після літургії настає година нічного відпочинку - звичайно, для гостей, - але новий кабінет чекає групу о сьомій годині ранку, після чого відбувається причастя між небесним і земним. Ми раніше основний прийом їжі в день визначений о 10:30 ранку, тут немає сніданку як такого. Паломники спочатку і ченці заходять у трапезну, шукають їх місце, не змішуючись, і всі мовчки їдять, поки чернець читає духовний текст з кафедри. Варена картопля, оливки, сир, виноград, трохи овочів, вода та келих вина складають меню ченців. Лише у виняткових випадках смакують рибу та святковий десерт. М'ясо майже не вживається. Кулінарний календар ченців також не викликає сумнівів: понеділок, середа та п’ятниця (один прийом їжі) та вівторок, четвер, субота та неділя (два). Навіть незважаючи на це, вони дотримуються правила годування голодних та роздають більше 25 000 обідів на рік.

Після обіду я залишаю Афон, справді інший світ, де панують містика і молитва. Коли ви розмовляєте з ченцями, вони завжди наполягають на одній ідеї. Вони не хочуть, щоб їхню Священну Гору розглядали як "живий музей у загубленому куточку Землі", а як місце для вірних і божественних споглядань, вільних від впливів зовнішнього світу.