Чого не робити, якщо я купив вживаний дизель?

Якщо ви не надсилаєте старого Свіфта, який витримує майже все, ми дамо вам кілька ідей, як уникнути або відкласти болісні витрати на обслуговування. Поради щодо дизельних автомобілів.

вживаний

18.08.2020 Вівторок 12:09

Нещодавно сім'я збагатилася позашляховиком, який був у використанні, в догляді, який створив ідею для цієї статті разом із дизельним двигуном. Автомобіль з всмоктуючим двигуном та бензиновим або зрідженим автомобілем добре переносить крихкість, але автомобіль з турбонаддувом та подачею палива високого тиску терпить це менше, якщо водій не звертає уваги на потреби в техніці.

З нашою статтею нижче ми в першу чергу прагнемо дати пораду тим, хто користується дизельним автомобілем, незалежно від того, пройшли вони його чи були роками, але ці поради ще нікому не дійшли. Серед коментарів ми також цікаві пропозиціями щодо експлуатації та використання наших читачів, які проїхали багато сотень тисяч безпроблемних кілометрів на дизельному автомобілі. Як звернути увагу на двигун, систему впорскування, яке використання можна максимально продовжити термін служби дизельного двигуна та його основних агрегатів?

Відео Міклоша Гайдана, головного редактора журналу Autó

Напівцистерна - це не танк

У сучасних дизельних двигунах щілинна рециркуляція масла є даною протягом десятиліть, тому дизельне паливо повертається з двигуна в бак. Цей дизель однозначно гарячий, який охолоджується паливом у баку. Якщо резервуар нижчий за чверть, охолодження не працюватиме, як при резервуарі, близькому до повного, тому що невелика кількість дизеля буде важче охолодити постійно нагріте, ніж 30-50 літрів. З цієї причини доцільно заливати паливний бак уживаних дизельних автомобілів на половину бака. Але головна причина - це конденсація в баку в холодну погоду, саме тому точно не буде добре, якщо ви їдете з чвертю бака і заправляєтесь за дві тисячі.

У машині також повинно бути багато палива, оскільки спалювання сажі у фільтрі твердих частинок до попелу, регенерація фільтра не працює при занадто низькому рівні дизельного палива. Оскільки в цьому випадку споживання збільшується, управління двигуном не дозволить регенерацію, якщо це може значно зменшити дальність ходу, оскільки автомобіль не може знати, чи знаходиться найближча зарядна станція на відстані одного або 100 кілометрів.

Порада дурна? Або більше про слот-оливу

Нашого читача скерував здоровий скептицизм (дуже правильно!), І ми скоротимо його лист на цю тему:

Шановний Андраш Шерені!

Я читав роками, останній раз у статті на Vezess.hu, щоб ми не працювали менше, ніж на чверть бака пального, оскільки це може бути шкідливим через рециркуляцію щілинного масла. Як непрофесіонал, я хотів би посперечатися з цією думкою. При добре функціонуючому дизельному двигуні кількість щілинного масла не перевищує кількох децилітрів за годину. Ця рідина справді гаряча, але вам не потрібно думати про температуру в сотні градусів: будь-який автомеханік зважує щілинне масло простими гумовими трубками, пластиковими шприцами, які зазвичай не плавляться відразу.

Крім того, рідина повинна повернутися в бак перед тим, як натрапити на більш холодне паливо, яке там його чекає. Це означає дрейфування та охолодження в 3-4-метровому трубопроводі в середній машині. Припустимо, ви дійшли до паливного бака і квартал, який там причаївся, змішали з баком дизельного палива (що в середньому означає близько 12-16 літрів). Що відбувається за таких темпів? Той, хто вже змішав два відра холодної води з півлітра гарячої, знає: нічого. Не кажучи вже про те, що паливний бак постійно охолоджується знизу зустрічним вітром.

Якщо існує професійно обгрунтована зустрічна думка до моєї вищезазначеної (ще раз наголошую: непрофесійної) думки, я б із радістю взяв статтю на цю тему. Якщо ні, то особливо!:)

Під час моєї відпустки Міклош Гайдан відповів на лист, детальніше пояснивши причини.

Можливо, тема справді варта статті, але тим часом я відповів би коротко. Наскільки мені відомо, експерти не рекомендують водіям дизельних автомобілів їздити з низьким рівнем паливного баку з двох причин. Взимку, оскільки в резервуарі залишається багато повітря, а пари в повітрі конденсуються через коливання температури, він збирається на дні резервуара, а потім там і в паливному фільтрі - зі зниженням температури - це може спричинити замерзання і засмічення.

У теплу погоду, переважно в спеку, проблема інша. Часто рекомендують не застрягати в заторі якомога швидше після напруженого темпу на шосе. Той факт, що щілинне масло в цьому випадку тепліше, є лише однією з проблем, це може бути навіть менша частина. Тим більше, що коли машина повзає босоніж по асфальту, який вже непроходимо згорів (близько 60 градусів) у нагрівальній пробці, при зовнішній температурі 30-35 градусів Цельсія, невелике паливо, що гойдається в баку, отримує не тільки охолодження, але просто опалення. Це розбавляє та не змащує настільки, наскільки це повинно, що призводить до збільшення зносу компонентів подачі палива.

З баком, близьким до повного, проблема набагато менша, оскільки більший об’єм набагато важче нагріти як повітрям, так і асфальтовим випромінюванням. Звичайно, один випадок навряд чи призведе до постійних збитків, але регулярно низький рівень дизеля скорочує термін служби компонентів високого тиску, особливо насоса високого тиску. Сподіваюся, пояснення зрозуміле. Якщо це не так, ми чекаємо вашого відгуку!

З повагою, Міклош Гайдан

Недобре ходити по четвертому баку на дизельному автомобілі, оскільки влітку мастило дизеля погіршується, коли він нагрівається від спеки асфальту, що забезпечує змащення подачі палива

Звичайний дизель

Навіть якщо ніхто і не думає використовувати цілий, консервований дизель, щоб ризикувати цілісністю форсунок, виготовлених з незрозуміло точними фітингами і такими ж чутливими, або насосом високого тиску: одна з передумов для задоволеного використання дизелів - це якісне паливо.

Ми довіряємо кожному, що це для нього означає, в яку компанію він довіряє, в якій дизель, тільки заправляючи дизельний двигун преміум-класу або змішаний, але ми повинні пильно стежити за справедливим паливом.

Заміна масла: часто!

Раніше дизельний автомобіль мав період заміни масла від 5000 до 7500 км. З розвитком мастильних матеріалів це вже не потрібно, але період 25-30 тис. - це загибель двигунів. На автомобілях, наповнених маслом, зазвичай 4-7 літрів масла, що змащує та охолоджує двигун, ви не можете їздити так сильно.

Зазвичай 4-7 літрів масла в двигуні, двигун не витримує періоду зміни 25-30 тисяч кілометрів в довгостроковій перспективі

Навіть ті, хто використовує свою машину лише для подолання більших відстаней, не повинні дозволяти періоду заміни масла перевищувати 20 000 км, але варто змінювати мастило та масляний фільтр кожні 10-12 тисяч кілометрів під час коротших поїздок.

Найкраще з фільтра

В машині фільтр - це тип деталей, де існує невелика різниця в ціні між найкращою якістю та найнезначнішими продуктами. Масляний фільтр для двигуна є частиною декількох тисяч форинтів, що рятує автомобіль від поправних поломок двигуна на багато сотень тисяч форинтів. Те саме стосується паливного фільтра. Ми також не хочемо виділяти певні бренди тут, але поцікавтеся в спеціалізованих магазинах, які продають фільтри, оскільки є хороший досвід, чому варто давати гроші.

Дизельний фільтр використовується для видалення бруду з дизеля, який є життєво важливим компонентом дизельного автомобіля. Це дорогий предмет у порівнянні з бензиновим фільтром, але він коштує копійок порівняно з тим, наскільки дорогі змінні деталі він гарантує роботу.

Через 30-40 тис. Км варто замінити дизельний фільтр, який знаходиться внизу ліворуч на малюнку і є циліндричним. Захищає компоненти подачі палива з небезпечно низькими допусками від дуже дорогих відмов

Той, хто їздить на дизельному автомобілі і любить цей автомобіль, або, принаймні, для нього важливо не здати ключ заздалегідь, часто міняйте дизельний фільтр! Якщо заводський інтервал становить 60 000 кілометрів, його можна зменшити для безпеки, але з періодом заміни в 40 000 кілометрів ви не будете в нього стріляти. У будь-якому випадку, слово рано означає не раніше часу, а бути вчасно.

І якщо у вас вже є фільтри: турбокомпресор штовхає велику кількість повітря в двигун, тому через повітряний фільтр протікає набагато більша кількість повітря, ніж у впускних двигунах, він також заслуговує на зміну при зміні мастила. З фільтра різниця в ціні між найкращим і найгіршим набагато менша, ніж різниця між значеннями двох.

Допомога в охолодженні!

Турбонаддув збільшує теплове навантаження двигунів, до яких підготовлений двигун, але не ускладнюйте справи. Якщо ви піднімаєтеся на пагорб, особливо при буксируванні причепа та в літню спеку, двигуну легше не використовувати його з глибоким прискоренням прискорювача при 1500-1800 об/хв, а з одним або двома переключеними назад, що працюють на 2500 -2800 об/хв і їзда з меншим рівнем бензину.

Всмоктуючий бензин важче пошкодити, ніж сучасний дизель, але коли достатньо заправити кожні 1000 кілометрів, це відчуває себе добре

При більших обертах насос холодоагенту, він же водяний насос, забезпечує кращу ефективність, а нижнє положення дросельної заслінки також зменшує навантаження двигуна. Хоча датчик температури води на панелі приладів зазвичай не вказує на коливання, якщо є масляний термометр, подивіться на нього одним оком або там, де це можливо, наприклад у автомобілях VW Group відображайте температуру моторного масла на бортовому комп’ютері! Температура масла вважається нормальною приблизно до 120 градусів Цельсія, після чого мастильність масла небезпечно погіршується.

Охолодження: двигун і турбо

Також було б важливо допомогти охолодити двигуни. Візьміть це з темпу, жирний газ, 10-15 хвилин, перш ніж приїхати! Перш ніж зупинити двигун, якщо протягом декількох кілометрів не було тихої частини дороги, вільної від газу та виїзду, де зарядний пристрій міг охолонути, дайте час на турбокомпресор, який обертається до 150-180 тисяч разів на хвилину, щоб уповільнити і охолодити.

Той, хто негайно зупиняє двигун при зупинці на шосе або в гору, ризикує згоріти масло на підшипниках турбокомпресора, коли мастило припиниться, поверхня коксу виріже підшипники та забере турбокомпресор на відновлення. З належною обережністю турбо пробіжить 250-300 тисяч кілометрів і більше, тоді як при недбалій їзді та бездумному чіптюнінгу він може загинути через 70-80 тисяч км.

Дайте час на уповільнення та охолодження турбокомпресора, який обертається до 150-180 тисяч разів на хвилину, інакше доведеться витратити заздалегідь на модернізацію турбокомпресора або заміну зарядного пристрою.

Для звичайних автомобілів, що зупиняються і стартують, розгляньте можливість відключення автоматики вимкнення холостого ходу під час заправки або входу в зону відпочинку, якщо ви не встигли охолонути, турбокомпресор загальмував. Стоп-пуск не завжди має окрему кнопку навколо перемикача передач, залежно від автомобіля його можна вимкнути з меню.

Термін служби турбокомпресорів також продовжується, чекаючи, поки мастило циркулює в двигуні після запуску з першим дроселем. Для цього достатньо 20-30 секунд для високо встановлених турбін, які можна витратити, зафіксувавши ремінь, відтягнувши речі, або можна розкотити на холостому ходу від стоянки до виходу з підземного гаража.

З муфтою для маховика

У більшості випадків двомасовий маховик зменшує шум і вібрацію дизельних двигунів. Заміна його - дороге задоволення, як би довго це не працювало. Ви можете зменшити навантаження на двомасовий маховик, натискаючи на педаль зчеплення під час запуску двигуна та його зупинки, що можна зробити з мінімальною обережністю. Навіть при чудовій роботі ніг та відчутті, яке було звільнено і не експлуатувалось у вигляді шматка, як удар, життя маховика стає легшим. Оскільки більшість чотирициліндрових дизельних двигунів працюють більш нерівномірно на швидкості нижче 1500, ніж близько 2000, уникнення найнижчого діапазону швидкостей також приносить перевагу двомасовому маховику.

Для всіх автомобілів з турбонаддувом ретельна перевірка рівня охолоджуючої рідини та рівня масла є основною річчю. Це слід перевіряти на теплому двигуні, на рівній поверхні, якщо двигун працював принаймні 5-6 хвилин. Двомасовий маховик добре натискає на зчеплення навіть при зупиненому двигуні

А що ти радиш? Як ви захищаєте свій двигун, щадячи машину, як продовжуєте термін її служби? Ми шукаємо конструктивні, об’єктивні коментарі!