Ferrata delle Meisules - один із найбільш складних захищених маршрутів, рейтинг 4 за шкалою з найвищою складністю 5. Це пов'язано як з технічними труднощами, так і з труднощами в альпінізмі, коли перетинання маршруту разом з посадкою та поверненням займає весь день. З іншого боку, ферратист може насолоджуватися постійно мінливими перспективами. Маршрут був відкритий в 1912 році членами DÖAV, німецько-австрійського альпійського клубу, секції Pössneck.
Маршрут
Сідло Passo di Sella - Via ferrata delle Meisules - Piz Selva - Piz Miara - ущелина Valon Bianch - сідло Passo di Sella
Інтернат
Найпростіший спосіб отримати доступ до ферати - від Пассо-ді-Селла, на півдорозі між Канацеї і Валь-Гардена, розділяючи гірські групи Селла і Сассолунго. Багато пішохідних маршрутів починаються в сідлі, тому влітку побудованих паркінгів ніколи не вистачає, а стоянка досить напружена. На щастя, італійська ДАІ в Доломітових Альпах непослідована і терпить стоянку на узбіччі дороги в таких місцях. Я не рано вранці, і я приходжу до сідла після дев'ятої. Мені вдається знайти стоянку на краю стоянки на самій вершині сідла в готелі Maria Flora, що є гарним орієнтиром для початку вашої подорожі. Звідти я йду кілька метрів у напрямку до Валь Гардена, щоб дістатися до дерев’яної крамнички з побитим щитом "Сувенірний Доломіті", яка виглядає так, ніби згадує будівельників ферати, звідки починається старт.
Доріжка за взуттям трохи піднімається спочатку по луках, пізніше вона проходить через бутові поля під трьома вежами Селлі, поки не закінчується під стіною на початку ферати. Від скелі було холодно. Позавчора на плато все ще йшов дощ, а вище йшов сніг. Вчорашнього сором’язливого сонця було недостатньо, щоб перегріти стіни, особливо захід. Коли він нахилиться до нього в другій половині дня, я зійду з іншого боку.
[Ви також можете дотримуватися порад для походів, гірських новин та інших цікавих речей на наших Facebook та Instragram]
Сходження на ферату
Платформа повністю рівна, лише там, де видно великі камені, які запрошують людину сісти і відпочити. Це дає мені дуже повітряне і вільне відчуття. Верх Сассолунга визирає з-за обрію, Валь Гардена починається нижче моїх ніг, я бачу аж до села Сельва ді Валь Гардена. Це гарне місце для обіду, але я тримаю його на вершині. Я фотографую, а потім проїжджаю приблизно 20-30 хвилин через пішохідний місток до широкого сідла між Піц Чіавазес та Піз Сельва, що є пунктом безпечної подорожі. У сідлі, з якого відкривається прекрасний вид на вершину Піц-Сіавазес, різку з цього боку, починається друга частина маршруту. Технічно він значно легший за першу частину, а також менш крутий. З іншого боку, це більш підступно. На скелі багато каміння та щебеню. Більш довгі ділянки не закріплені, хоча скрізь існує великий ризик ковзання. Однак, з невеликою обережністю та рівновагою, не проблема подолати підводні камені, тому через півгодини я піднімаюся на менше скельне плато, де закінчується захищений маршрут. Це ще не Піц Сельва, місце призначення ферати, воно на кілька метрів вище, але також звідси відкриваються прекрасні краєвиди на піраміду Піз Бое (3152 м), найвищу вершину Селлі та рівнинну Сасс де Пордой з верхньою станцією канатної дороги, навколо якої багато туристів.
В одну сторону на ферату
Поки я фотографую, до кінця подорожі з іншого боку підходять двоє людей, чоловік та жінка, віком приблизно 30-40 років, очевидно, пара. Ледве упаковані, вони, мабуть, переходять від котеджу до котеджу, блукаючи, і хочуть спуститися по ферраті у зворотному напрямку, тобто зверху вниз. Жінка стоїть на краю верхнього плато, дивиться вниз, а потім запитує чоловіка німецькою мовою: «А де тут klettersteig?» Я називаю це хорошим запитанням. Зверху не видно ніякої охорони, лише скелі та щебінь. Я дозволяю їм деякий час шукати будь-яких ознак мотузки, а потім кажу, що пропускати ферату, з іншого боку, не є гарною ідеєю, і зовсім не з важкими рюкзаками. Існує ризик ковзання. Деякий час вони сперечаються, а потім вирушають у зворотний шлях. Мені шкода, що я зіпсував їм день, але якби вони побігли по фераті, їм точно було б ще гірше.
Я піднімуся на кілька метрів до Піз-Сельви (2941 м), яка позначена великою кам’яною пірамідою, а непальські зупинки на струні. Я знімаю рюкзак і частую себе довшою обідньою перервою. Погода не є явно фотографічною. Горбисті хмари кидають великі тіні на Альтопіано-делле-Мейзул (плато), але це все ще найбільш захоплюючий вид дня. Вентильоване вапнякове плато без рослинності, в яке по краях врізаються стрімкі долини. Найбільші з них - Валь де Месді з півночі та Валь Ластієс з півдня. Вони зустрічаються під Піз Бое в хаті Ріфуджо Бое. Через одного з них, Валь Ласті, я зійду.
Спуск через Валон Біанч
Після обіду та відпочинку настав час обрати маршрут спуску. Путівники описують лише одне: пройти весь Альтопіано-делле-Мейзул аж до Піц-Бое та долини Валь-Ластіс, щоб вийти на дорогу до Пассо-ді-Селла. Потім вам доведеться пройти приблизно 3 км вздовж дороги до самого сідла до стоянки. Весь спуск вгору може зайняти близько 3 годин, завдяки тому, що пройти весь шлях під Піз Бое, а потім вниз через Валь Ласті є великим об'їздом. Згідно з картою, може бути ще один шлях. Незабаром після Піз-Сельви, менша стежка виїжджає з головного тротуару через альтпіано, яке ненадовго проходить через ущелину Валон-Біанч до нижньої частини долини Ласті. Спускаючись цим шляхом, ви заощадите більше години. Маршрут нанесений на карту пунктирною пунктирною лінією, що означає, що це непросто і не потрібно позначати. Однак, безумовно, є щось позитивне. Я беру свій рюкзак і вирушаю в подорож плато.
Це не займе багато часу, і я приїжджаю до Піз Міара, низької вершини на краю плато. Ось куди повинен повернути мій тротуар. І справді - побачити нечітку стежку, яка часом губиться на вапняку, але внизу я бачу, як вона йде сніговим полем. Це означає, що хтось пішов із ним вчора чи сьогодні. Після цієї знахідки мені справді нема чого вагатись, і я починаю йти тротуаром. Колірне маркування справді відсутнє, внизу я бачу лише кам’яних людей. Тротуар спочатку трохи спускається, а потім проходить через поглиблюється ущелину, поки приблизно через 20 хвилин не настане розрив, де альтопіано закінчується і починається крута ущелина Валон Біанч.
Звідси я бачу вершину Піз Бое з хатиною Капанна Фасса та великим контейнером для води, що стоїть поруч. Внизу я бачу дно Валь Ластієс, куди я хочу спуститися зараз. Тут я ненадовго відпочину і затягну ремінці на рюкзаку, бо спуск буде крутим. Ще можна спостерігати за тротуаром, коли він звивається крутими завалами. Я просто дивлюсь під ноги, щоб не ковзати. Незабаром я підходжу до скелі, де починається мотузка для ферати. Спуск через скелю, ймовірно, не буде довгим, але оскільки я хочу дотримуватися стандартів безпеки, я розтягую ферату. Справді, спуск короткий, але безпека вже давно назріла, і необхідне відновлення. Після зчеплення відбувається спуск над завалами, а потім ще одне зчеплення з тим самим старим захистом. Під ним я знову спускаюся крізь завали, які поступово пронизує трава, і нарешті опиняюся над Валь Ластієм. Тротуар загубився в траві, тож я мушу повернутися назад, щоб знайти і піти за ним.
Приблизно через 1,15 години від початку спуску я приєднуюсь до позначеного тротуару. Далі це просто. Я йду стежкою аж вниз, де вона приєднується до замку, який довгими серпантинами піднімається до Пассо ді Селла. Я все ще повинен вийти приблизно 3 км вниз дорогою. Нахил дороги приємний, але мені все одно приємно бачити французького позашляховика з парою, яка фотографує Селлу за поворотом дороги. Я попрошу проїхатись і туристична солідарність запрацює. По дорозі я скажу кілька слів про унікальність Селлі, і вони розповідають мені, як вони потрапили на Піз Бое і вже зупиняються на сідлі. Близько 17:30. Весь тур тривав 6 - 7 годин чистого часу, тобто стільки, скільки вказали путівники. Більше години я проводив перерви та фотографував. Я все одно сфотографую Мармоладу, освітлену низьким сонцем, і я мушу сісти в машину, бо до готелю у мене ще година їзди.
Висновок
Pössneckersteig не розчарував. Похід, що забезпечує постійно мінливі перспективи на всі куточки світу. Я вважаю, що цей мій день на Альтопіані делле Мейзул був не останнім, і я колись повторю захоплюючий вигляд місячного ландшафту.