Чи знали ви, що між 16 та 17 століттями жителі Толедо були відомі як "баклажани"? Толедо в той час був одним із місць, де був найбільший інтерес споживати цей овоч. Але коли чоловіка з Толедо називали баклажанами, це було зроблено не з добрими намірами, але тон був досить принизливим.

коли

Баклажани вирощували в Іспанії ледь століття і були однією з символічних продуктів харчування єврейської та мусульманської громад. Тому так звані старохристияни вважали це негідною їжею. Луїс Жасінто Гарсія Гомес пояснює це у своїй книзі „Los sabores del Greco“.

Цей лікар, фахівець з культури харчування, який в даний час працює координатором медичної інспекції Міністерства освіти, культури та спорту Хунти де Кастілья-Ла-Манча, був також менеджером з медичних видів спорту багатьох елітних спортсменів, таких як Фермін Кашо, Абель Антон або Хосе Луїс Гонсалес. Поясніть, як на той час Толедо все ще знаходився під сильним впливом єврейської та мусульманської культур. Саме тоді, коли «чистота крові була дуже в моді, старе християнство. Коли жителі Леона або Вальядоліда називали жителів Толедо баклажанами, вони робили це зневажливо. Це було як сказати: у вас немає чистої крові, ви є частиною супу, в якому готували євреїв та маврів ».

Як би цього було недостатньо, далеко від Толедо баклажани "мали репутацію шкідливої ​​рослини, не надто поживної, яка спричиняла кишкові розлади і навіть могла впливати на гарний настрій, що призводило до меланхолії і навіть божевілля".

Вино замінювало воду, яка не завжди була здоровою

Кухня була відображенням традицій, а також купівельної спроможності кожної з них. Але в загальних рисах Хасінто Гарсія вважає, що "в Толедо люди добре їли" завдяки садам Тежу. "Вони були відомими як одні з найбільш плодоносних в Іспанії, з великою різноманітністю овочів, таких як баклажан або осот, а також фруктами, такими як персики або знаменита риба Тежу". Це занепало з маршем Суду до Мадрида, з часів правління Феліпе II.

Частина калорій на день надходила від вина, пояснює він. Корисність води не була гарантована. “Це було прийнято не так, як зараз, смакуючи, а як заміну. Його брали у великій кількості, але також дуже водянистому, так що він маскував неприємні запахи води та вбивав можливі мікроби. Це був спосіб пити з певною безпекою ".

Виписки в Толедо, щоб їсти м'ясо по суботах ... Звичайно, лише субпродукти

Луїс Хасінто Гарсія Гомес також намагається реконструювати в книзі, що Ель Греко міг їсти під час перебування в Толедо, або, точніше, що їла людина з його соціальним статусом. І це саме те, що «про його приватне життя відомо досить мало, і це також суперечливо. З одного боку, кажуть, що він був суворою людиною, як і герої його картин. Інша інформація характеризує його як любителя розкоші та вишуканості ".

З цієї причини, щоб відтворити певну реальність, він взяв за основу дієту, описану Мігелем де Сервантесом у своєму "Дон Кіхоте де Ла Манча": "Розбризкуйте більшість ночей, дуелей та втрат по суботах, паломіно по неділях. Насправді християнська релігія позначала те, що їли кожен день тижня, але Толедо мав особливу готовність їсти м'ясо або жир другого сорту по суботах через труднощі доступу до риби. Це те, що ми сьогодні знаємо як субпродукти ".

Це був час "найбільшого кулінарного розквіту в Толедо, який, мабуть, був містом в Іспанії, де найкраще їсти". Найстаріша книга рецептів іспанською мовою - книга Руперто-де-Нола - вийшла в Толедо в 1525 році (раніше каталонською мовою вона виходила в Барселоні). Наприкінці 16 століття в Алькала-де-Енарес була видана перша кондитерська книга в Іспанії, включаючи чотири книги Мігеля де Баези, кондитера з Толедо.

Широкі боби, ті рослини, "крізь які лізе душа мертвих"

Книга, яка з’явилася кілька місяців тому і яка розповідає про всі ці анекдоти, мала бути опублікована у 2014 році, збігаючись з IV сторіччям смерті Ель Греко. Луїс Хасінто Гарсія вже писав інші книги про їжу. «Це був хороший привід для вивчення гастрономії Середземномор’я у 16-17 століттях, маючи спільною ниткою життєву траєкторію художника, звертаючись як до критської, венеціанської чи римської гастрономії, так і до тієї, що існувала в Толедо на той час. Усі вони міста, де він жив ».

Ель Греко жив на Криті, у Венеції чи в Римі. Книга також оглядає ці кухні. "Що стосується Криту, я маю на увазі просту, скромну кухню, більш прив’язану до території та цінностей того, що ми сьогодні знаємо як Середземноморська дієта, заснована на дієті на основі злаків, вина та олії". Він відомий як "Середземноморська тріада".

Серед цікавинок - той, який пов’язаний із квасолею, відхилений математиком Піфагором, незважаючи на те, що він вегетаріанець. “Їм було заборонено, і найбільш прийнятим аргументом було те, що душа мертвих лізе на лозу, щоб піти в потойбічний світ. Хоча було сказано багато жорстокості ». Або також смак критян до дикорослих трав, яких вони перелічили понад 150.

Ель Греко також жив у Венеції, "найпишнішому місті того часу, але також відкритому та барвистому, з людьми з усього світу". Це був чудовий комерційний порт, поряд з Генуєю, куди прибували спеції зі Сходу, сіль, крупи з Північної Африки ... "У ньому, безумовно, була найвишуканіша кухня у всій Європі". Пізніше художник поїхав до Риму, і Луїс Хасінто Гарсія скористався нагодою, щоб поговорити про великі бенкети та кухарів, що обслуговують пап та кардиналів.

В останньому розділі книги описується, як наприкінці 15 століття спосіб харчування в Іспанії почав змінюватися. Спеції замінюють зеленню, а американські продукти, такі як картопля, помідори чи перець, починають надходити. Це був гастрономічний перехід, але це був "надзвичайно повільний процес, який розпочався у Франції та Італії".

Чи знали ви, що між 16 та 17 століттями жителі Толедо були відомі як "баклажани"? Толедо в той час був одним із місць, де був найбільший інтерес споживати цей овоч. Але коли чоловіка з Толедо називали баклажанами, це було зроблено не з добрими намірами, але тон був досить принизливим.

Баклажани вирощували в Іспанії ледь століття і були однією з символічних продуктів харчування єврейської та мусульманської громад. Тому так звані старохристияни вважали це негідною їжею. Луїс Жасінто Гарсія Гомес пояснює це у своїй книзі „Los sabores del Greco“.