Цього разу на подіум не виходило величних 1,80 жінок із млявими руками та ідеальними обличчями. Одягнені у військові розрізи та з романтичними дотиками, вони дефілювали на тілах повних жінок, карликів, велетнів, близнюків, волохатих та старих жінок під час колекції 2006 року "Всі гарні", представленої англійським дизайнером Джоном Гальяно в Парижі. Світ моди вкотре похитнувся “нахабством” Гальяно, який цього разу не задовольнився несподіваними сумішами у своїх сукнях, натхненних японським театром, російським конструктивізмом та садомазохізмом, а наважився запропонувати кілька нових тіл для моди.

війну

ЗМІ, що спеціалізуються на "моді" та "стилі", не зайняли багато часу, щоб втягнутись у суперечку навколо питання, чи це насправді подіум, який заявляє про різницю, представляючи їх усіх гарними, чи, навпаки, закінчується будучи знущанням, як тільки презентація набула театральних відтінків і перетворилася на циркове шоу і навіть гротеск.

Але зухвалість Галліано в його колекції стариків, одягнених у біле в супроводі молодих дівчат, велетнів у чорних костюмах, які вийшли в парі з карликами, одягненими у суді та мусліном, пропонує ще одне читання, крім халтурної мови знущань чи захисту тих, хто вони різні.

Ця дизайнерська ставка від Гальяно, здається, перш за все кричить, що мода - це не лише питання суконь. Це також питання тіл. Цей подіум показує, як першість моделі: сукні, зроблені для людей, яка була моделлю, яку кузен протягом століть у світі моди, дедалі більше вкладають у модель: люди (тіла), зроблені для суконь, моделі, яку капіталізм нав'язував переклад тіла на стандартні заходи, щоб пришвидшити і зробити можливим масове виробництво.

Якщо на подіумі представлені тіла, які виходять за рамки тих стандартизованих заходів і втілюються в реальність у тілах моделей, тіло, ідеальне для якого вони апелюють і з яким будується більшість суконь дизайнерів, зловживається. Галліано повинен відійти від моделей вимірювання стегон і талії, а також повинен вигадувати нові, щоб одягати свої моделі, завдяки чому унікальність тіла знову бере гору над сукнею.

Ніхто не вважає нерозумним одягатися чоловікові довжиною 2,10 м, а повній і волохатій людині купувати сорочку, що дивує, що дизайнер вважає, що вони можуть одягатися по моді, що їх тіла мають місце у світі масового виробництва (pret-at-porter), що їх розміри можуть нав'язувати моду.

Саме з цими двома елементами, боді-одягом, Гальяно грає, щоб заплутати нас усіх, і ця колекція виявляє себе як руйнівну. Однак Галліано був не єдиним, з подібною ініціативою виступив дизайнер Олександр МакКвін.

У колекції осінь-зима 1999 року англійський дизайнер наважився на експеримент, який створив прецедент у світі моди. Емі Маллінз, північноамериканська модель, якій з першого року життя ампутували обидві ноги, вийшла на парад із протезами, розробленими у формі черевиків з обладнанням та за останньою модою. Все було представлено в цілому як створення фірми. Гамір в медіа та світі моди обертався навколо передбачуваного «уроку жаху» Маккуїна: «З чого починається і де закінчується представлення фізичної краси? Де сьогодні починаються і закінчуються сфери моди? ".

Але питання, поставлене модними журналами та іншими дизайнерами, ще раз проігнорувало очевидне питання: з чого починається тіло і де закінчується? І що у випадку з Гальяно він додає, які тіла можуть одягатися в моду, а які - ні?

Черевики Маккіна та колекція "Ми всі прекрасні" роблять видимими ті "інші тіла", які, мабуть, не підходять або не мають місця в моді, і виявляють їх як тіла, яких можна бажати, одягати і перш за все споживати.

Персонажі, які замінили моделі в колекції Galliano, дали про що поговорити, але вони також продемонстрували кілька чудових дизайнів, які підтверджують, що у світі мрій та стилю Galliano є королем. Це парадокс: краса суконь залишалася навіть у тих тілах, які зазвичай не на подіумах, а за вітринами. У тілах, які не вміщуються ні в прес-форми, ні в міри.