Із південнотирольського села Трамин, яке дало свою назву знаменитому вину, прямо з вікон гостьового будинку, що забезпечив нас тимчасовим притулком, відкривається прекрасний вид на характерні пагорби - близнюки: Вайсхорн (2317 м ) та Шварцхорн (2439 м). Коли ми отримали в місцевій інформації листівку з аерофотознімку каньйону Блеттербахкламм, який врізається в західні схили Білого Рогу, рішення здійснити подорож туди дійшло якось автоматично.
Вранці ми зупинились у гірській хатині Ланеральм. Навіть сьогодні в його околицях пасуться стада овець, але, мабуть, більш вагоме джерело доходу пов’язано з послугами численних туристів, основною метою яких є сусідня ущелина потоку Блеттербах. Ми залишили важкі рюкзаки з дозволу співробітників у кутку ресторану і лише з камерою за плечима, дощовиком, шоколадом та пляшкою води в рюкзаку, пішли до каньйону, з яким місцеві патріоти порівнюють американський Гранд-Каньйон. Це, звичайно, не відповідає своїм розмірам, але для відвідувача - і, зокрема, для геолога - це також відкрита книга історії нашої Землі.
Між Альдеїном і Радеїном
Потік Блеттербах прорізав кам'яні шари віком мільйони років. Експерти кажуть, що з часу останнього льодовикового періоду, приблизно за 15 000 років, потік розмив долину глибиною 400 м і довжиною 8 км, забравши неймовірні 10 млрд т гірських порід і грунту.
Каньйон розташований в районі двох гірських сіл: Альдейн і Радейн. В обох є музейні геологічні експозиції, і з обох - природні стежки, що ведуть у каньйон. Ми жертвуємо двома євро за вхід на невеличку виставку на автостоянці за Альдеїном, щоб отримати основну інформацію не тільки про ущелину, але і про всю геологічну історію Землі. Ми можемо прогулятися природною стежкою індивідуально та безкоштовно, але також з професійним гідом за 10 €. Це південна прогулянка, але якщо ми хочемо зіграти роль дослідника, краще провести цілий день у каньйоні. Хоча під час нашого візиту потік був абсолютно невинним, не рекомендується заходити в каньйон, коли сніг тане або після сильної зливи, якщо ми не хочемо грати зі своїм здоров’ям і навіть своїм життям. Тоді це може бути справді адреналіновим досвідом.
Екскурсія не тільки для геологів
Експерт - геолог - може багато чого відкрити в ущелині Блеттербахкламм, читаючи з відкритих стін, з порізаних шарів від підстилаючих порфір через пісковики до доломітів. Але навіть неспеціаліст уважніше придивляється до каменів під ногами та навколо себе, щоб побачити, чи приверне його погляд хоча б частина скам'янілості, яку він забрав би як сувенір. Під час нашого візиту ми почули лише один радісний крик. Ми не знаємо, про що це було, це було занадто далеко від нас. Нам не пощастило, тож ми взяли пам’ять хоча б про маленький мозаїчний камінь.
Каньйон Блеттербахкламм особливо виділяється відкритою межею між двома геологічними епохами: палеозойською пермою та мезозойським тріасом. Це 235-280 мільйонів років від нашого буття. Яким було тоді життя? Який - ось що підказує кам’яний слід, який вони тут знайшли. Він належав тисячокілограмовому динозавру, якому дали наукову назву Пахіпові доломіти і став символом геопарку.
На природній стежці розміщено 16 інформаційних панелей. Зазвичай є фотографія описуваної ділянки або схилу з позначеними геологічними явищами. Приблизно в середині ущелини падає близько 20-метрового водоспаду. Проходження цезію стало можливим завдяки мотузкам і драбинам, які, проте, були непрохідними на час нашої прогулянки. Вандали не "заслуговують" на їх знищення, а розбиваються хмари. Тому ми дійшли до верхньої частини долини через арку через Радейн, тоді як тротуар також привів нас до входів у старі тунелі, які є пам'ятником спробам видобутку залізної руди.
Грибне рагу
Ми повернулися до Ланеральма, закінчили гарну поїздку пивом за € 3,60, накинули рюкзаки на спину і, використовуючи решту дня, рушили під Вайсхорн. Ми поставили намет на полонині біля великого джерела води. Під ялинами ми виявили смачні маслюки та хлібобулочні вироби, які з швидким супом перетворились на чудовий туристичний грибний гуляш. Після напруженого дня він скуштував двічі, бо - як ви зазвичай говорите - якщо турист голодний, він також їсть смаженого гусака. Лише пізніше ми випадково з’ясували, що насправді порушили закон, збираючи гриби. Якщо ви хочете тут грибити, ви повинні придбати дозвіл у місцевих органів влади на 8 євро, за які ви можете зібрати 1 кг грибів, інакше ви ризикуєте отримати штраф. Його можна розбити, навіть якщо він збирає гриби на приватній землі, якщо він перевищує кілограмову межу або якщо діє економно під час збирання врожаю - він знищує грибок. Я не знаю, як це працює на практиці. Приблизно за тиждень до цього ми смажили гриби на автобусній зупинці в центрі села Ванген, і ніхто навіть не сказав нам м’якого ф. (Більше про збір грибів у цій частині Південного Тіролю у моєму блозі http://agenturatortura.blog.pravda.sk/wp-admin/post.php?post=101&action=edit
І Вайсхорн
Вранці ми забираємося через огорожі, за якими пасуться телиці і особливо вівці зі спеціальними носами восьминога. Нас наздогнав позашляховик. Цей сучасний бача вийшов перевірити своє стадо. На зміну лісу прийшли рододендрон і доломітові породи. Шлях, по якому ми піднімаємось, не позначений на карті як klettersteig, тобто захищений штучними допоміжними засобами (мотузками, драбинами, стояками ..., по-італійськи через ferrata), однак ми іноді не обходимось без допомоги рук. На вершині Вайсхорна зайнято. Приємна літня неділя залучила в туристичну подорож десятки людей, котрі насолоджуються видом на глибину каньйону Блетербахкламм, а також на пагорби та гори в околицях домінуючого Латемару, який є частиною Доломітових Альп.
Ми не поспішаємо. Однак ми не їдемо до Шварцхорна. Хоча він і вищий, він не такий вражаючий, як його вірний вид, від якого його відділяє глибоке сідло. Спустившись із Вейсхорна, ми відпочимо на гірській хатині Гурдінальм, яка тут найвища (1952 м над рівнем моря). На терасі готелю Zirnerhof ми не зможемо протистояти пропозиції словацьких офіціантів та випити невелике пиво. Дізнавшись ціну (3,80 євро за пляшку), ми відхиляємо останню із подякою.
Адреналіновий спуск у щільній темряві
Ми прибули в Альдейн пізно. Останній автобус виїхав годину тому. Неважливо, за дві години можна бігти до долини Адідже пішки. Нас не турбує наближається ніч та майбутня буря. Стара дорога, яка, мабуть, служила стародавнім римлянам, викладена плоскими слизькими каменями, круто спускається, зигзагом уздовж вертикальних порфірових стін. Коли другові відмовляють у послуху ліхтариком, спуск стає явно впертим, має право на вбивство, на що також вказують часті знаки з написом "Durchwandern auf eigene Gefahr - Passare a proprio rischio". Ще раз підтверджується, що в звичайному туризмі може бути шматочок адреналіну. Фари Ауера на березі Адідже здаються близькими, але було десятої години, коли ми відчули "твердий ґрунт" під ногами, а вуличні ліхтарі були не глибоко під нашими ногами, а як слід - над нашими головами. Ще одне заслужене пиво в придорожньому "імбісі", трикілометровий проступ по асфальтовій площині між яблуневими садами і вітає нас у Траміні та гостьовому будинку із ситним душем та м'яким ліжком.
Якщо в колі читачів та їхніх друзів є партія, яка хотіла б знати цю частину північної Італії, включаючи Доломітові Альпи, я хотів би долучитися відповідно. Допоможу порадою, досвідом. Ні комфорту, ні бізнесу, дружнього заходу з рюкзаком на спині, в якому ви зможете нести все необхідне, не виключаючи гарного настрою. Дивлячись на мої плани на 2014 рік, це можливо у другій половині вересня.