жорсткістю

1.4. 2014 17:48 Він писав про небезпеку зараженого м’яса та розкрив добре класифіковані місця в продуктовому магазині, які перестали бути безпечними та прозорими. Для своєї слідчої роботи Майкл Мосс, американський журналіст, який писав для New York Times, взяв додому Пулітцерівську премію та поради розпочати дослідження інгредієнтів, які харчові продукти навмисно додають у їжу замість хімічних речовин або бактерій.

Протягом наступних років він зосередився на солі, цукрі та жирі, а також на тому, як харчова промисловість поводиться з ними, створюючи продукти, які клієнти неодноразово та пристрасно шукатимуть на полицях магазинів. Свої висновки він опублікував у книзі Сіль, цукор, жир: як нас заохочували продовольчі гіганти. Це одразу стало бестселером. Наприклад, Нью-Йоркська публічна бібліотека оголосила її однією з найбільш запозичених публікацій у 2013 році. Книга розповідає про те, як харчові концерни свідомо розраховують на створення залежності від своїх продуктів. Він також пише про нездатність цих компаній вирватися з порочного кола використання інгредієнтів, які зробили американців найбільш ожирілими людьми у світі. В даний час М. Мосс обговорює М. Мосс на лекціях у Сполучених Штатах. Співробітник TREND звернувся до нього після одного з виступів у Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.

Харчова промисловість США уникає слів наркоманії. Які синоніми він використовує замість цього?

Мова, якою користуються харчові компанії, є фантастичною. Коли вони хочуть підвищити привабливість продуктів, вони говорять про створення продуктів, які спокушають вкусити. Це говорить про їх зусилля змусити споживачів сподобатися їх продуктам і водночас бажати їх все більше і більше. Проблема полягає не в самій солі, цукрі чи жирі, а у величезній кількості цієї сировини, яку харчові компанії використовують як основний компонент своєї продукції.

Чому залежність від слова - табу?

Тому що це утворює асоціації з тютюном, алкоголем та наркотиками. Харчові компанії стверджують, що їхня їжа не шкодить людям, вона шкодить їм лише у тому випадку, якщо вони їдять її у надмірній кількості. Але в цьому полягає проблема: їх їжа настільки приваблива, що багато людей не можуть їй допомогти і їсти занадто багато.

Яка роль цукру на полицях магазинів?

Виробники та магазини продуктів харчування стратегічно розміщують свої найсолодші продукти на рівні очей або посередині полиці. Вони провели дослідження, в ході якого покупці розміщували на головах пристрої, що фіксують рухи очей. Було показано, що коли клієнт заходить у прохід з їжею, його увага спрямовується безпосередньо до центру проходу на рівні очей. Тут виробники розмістять найпривабливіші товари, в даному випадку найсолодші.

Чому маркетинг солодощів орієнтований насамперед на дітей?

Бо смак до солодощів вроджений. Як тільки дитина з’являється на світ і солодкий смак потрапляє в рот, його обличчя прояснюється. Діти буквально налаштовані на солодкий смак, оскільки їх організм сприймає це як калорії для зростання. Одна з гіпотез полягає в тому, що для наших предків на африканських рівнинах солодкий смак у природі був рідкісним. Коли вони виявили рослини, які мали солодкі плоди, вони їх їли, бо пропонували їм негайну енергію. Однак цукор зараз асоціюється з дешевою їжею, яка є скрізь. Наш мозок все ще жадає цукру, але насправді у нас його занадто багато, і, схоже, ми не маємо можливості кинути палити, і багато хто з нас переїдають його. Особливо діти.

Звідки береться більша частина солі, яку ми споживаємо?

Близько чотирьох п’ятих з’їденої солі надходить з оброблених страв на полицях магазинів. На відміну від цукру, ми не любимо його з народження. Згідно з дослідженнями у новонароджених, бажання солі розвивається лише на шостому місяці життя. Діти, які їдять багато солоних продуктів, частіше прагнуть солі, ніж діти, які їдять овочі, фрукти, тобто продукти в їх первісному стані. Що стосується продуктів переробки, харчова промисловість не реагує на наше бажання чогось солоного, але це бажання створює саме воно.

Коли ви подивились на «сольові здібності», ви прийшли в лабораторію Келлога. Що ви там пережили?

Я запитав харчові компанії, чому вони не можуть вживати менше солі. Споживачі хочуть цього все менше, оскільки це пов’язано з високим кров’яним тиском та серцевими захворюваннями. Вони сказали мені прийти і побачити їх у їх лабораторії. Вони приготували для мене несолоні версії своїх найпопулярніших продуктів. Це був жахливий досвід. Ми почали з сирного печива Cheez-It, яке я не маю проблем їсти цілий день. Але без солі ми навіть не могли їх проковтнути, вони прилипали до нашого клімату. Потім ми перейшли на заморожені вафлі, поклали їх у тостер, а коли витягли, вони виглядали і мали смак сіна. Коли ми скуштували несолених кукурудзяних пластівців, представник компанії з жахом сказав і сказав слово: метал. Однією з найдивовижніших властивостей солі, яка робить її чудодійним інгредієнтом, є здатність маскувати різні неприємні смаки, що містяться в багатьох оброблених харчових продуктах.

Як жир використовується, щоб зробити їжу привабливішою?

Жир багато в чому ефективний, як цукор. Це непомітно пробирається в мозок і створює відчуття задоволення, яке спонукає нас більше їсти. Промисловість говорить про так зване відчуття рота. Наш трійчастий нерв це помічає і, як цукор, веде прямо до центру винагороди. Жир має вдвічі більше калорій, ніж цукор, і це може змусити вас почувати себе ситими. Але якщо ми не бачимо цього в їжі, ми не помітимо це як щось калорійне, навіть якщо воно там присутнє.

Однією з найбільш символічних жирних страв є сир. Він міститься майже у всіх національних стравах, а його молочні варіації присутні у багатьох стравах Словаччини та США. Чому сир повсюдний?

В основному через гроші. Молочній галузі потрібно було позбутися зайвого молока, особливо коли люди перестали пити незбиране молоко і почали пити нежирне молоко. Жир з цього молока надходив до масла, морозива та, дедалі частіше, сиру. Харчова промисловість почала використовувати його в продуктах за вмістом жиру, що робить його привабливим і спонукає нас більше його їсти.

Статистика ОЕСР щодо ожиріння за 2012 рік показує, що в Словаччині цим страждає близько сімнадцяти відсотків населення, що становить половину від американських значень. У світі стає все більше людей із зайвою вагою. Існує зв’язок між тим, що решта світу почала нагадувати Америку, і тим, що американські харчові компанії розповсюджують свою продукцію на світовому ринку.?

Ці два факти взаємопов’язані. Коли конкуренція в США посилилася, харчові компанії вирішили продавати свою продукцію в інших країнах. Це ми можемо побачити в країнах, що розвиваються, таких як Бразилія, яка нещодавно відкрила кордони для американських харчових компаній. Вони вирішили увійти в нього, навчити людей готувати з оригінальних інгредієнтів і навчити їх купувати напівфабрикати. Але втручання цих компаній можна спостерігати і в країнах із усталеними традиційними харчовими звичками. Якою б не була крохмалиста їжа в Словаччині, вона не може бути такою нездоровою, як багато з цих оброблених продуктів, напівфабрикатів.

У своїй книзі ви описуєте історію Джеффрі Данна, одного з директорів Coca-Cola, який перебуває у відрядженні у Бразилії і просвітить його.

У рамках своєї керівної посади в Coca-Cola Дж. Данн регулярно їздив у відрядження до Бразилії. Одного разу бразильські менеджери представили йому останню стратегію щодо того, як змусити людей у ​​околицях сподобатися кокаколам. Оскільки це був середній клас, який тільки формувався, його представники не мали багато грошей або великих холодильників. Тож менеджери Coca-Cola спроектували менші банки та пляшки та показали йому їх. Дж. Данн каже, що в той час чув голос із неба, який казав: "Джеффрі, цим людям потрібно багато речей, але цього, мабуть, не буде". Він повернувся до штаб-квартири компанії в Атланті і спробував вдосконалити продукцію води і призначена для обмеження продажу підсолоджених напоїв у школах. Зрештою, все не вдалося, і він покинув компанію. Сьогодні він працює на фермі, яка займається вирощуванням овочів.

Дж. Данн - один з небагатьох, кому вдалося перейти з одного боку барикади на інший. Як ви пишете у своїй книзі, майже всі директори харчових корпорацій уникають власних продуктів, оскільки знають, що вони нездорові. Чому ця інформація загальновідома?

Дж. Данн пояснив мені це. Коли ви перебуваєте в одній з цих компаній, конкуренція постійно штовхає вас вперед і заважає зупинятися і дивитись на речі з вигідної точки зору. Джеффрі не вважає своїх колишніх колег по Coca-Cola підступними. Вони просто борються за ринок з іншими компаніями.

Важливим аспектом у такій конкурентній ситуації є можливість вибору між товарами різних компаній. У чому різниця між продуктами харчових компаній?

Більшість із тисяч товарів у супермаркеті не дуже відрізняються. Картопляні чіпси можуть мати десять або двадцять смаків. Але всі вони відрізняються лише мінімально. Цукор, сіль і жир, поєднані в різних пропорціях, або ще кілька ароматів та ароматів. Ось важливе питання свободи волі. Наскільки ми контролюємо свої звички до покупок після входу в супермаркет? Ми вирішуємо, що купувати і скільки їсти. Але харчові конгломерати постійно знаходять нові способи змусити нас приймати рішення, які їм підходять.

Стратегія багатонаціональної їжі стосується витіснення місцевого виробництва та потрапляння у приватний простір громадського харчування.

Це відбувається, наприклад, у Франції чи Італії, де люди зрозуміли, що продали свої кулінарні традиції для американських напівфабрикатів і зараз намагаються досягти протилежного. Вони кажуть, що вони мають власну культуру харчування, яка не є досконалою і може багато в чому покращитись з точки зору харчування, але завжди краща за те, що пропонують їм ці компанії.

Як словаки можуть навчитися безумовно приймати те, що від них очікують ці компанії, та розвивати критичне мислення?

Їжа могла б стати можливістю об’єднатися та наполягати на більш загальних розмовах про захист та відновлення місцевих звичаїв та культури. Бо немає нічого подібного до їжі, яка має силу об’єднувати людей і завоювати їх любов. Одна з сумних речей, яка сталася в Америці, полягає в тому, що люди перестали бути закоханими в їжу. Ми просто споживаємо, переживаємо і хочемо купити їжу якомога дешевше. Насправді ця історія кохання може бути значно більшою.

Майкл Мосс (58)

Джерело: Крістофер Девіс

Він є американським журналістом-розслідувачем, який пише для New York Times. Він отримав Пулітцерівську премію в 2010 році за повідомлення про небезпеку зараженого м'яса. У 2006 році він був фіналістом Пулітцерівської премії завдяки повідомленням про розслідування про відсутність захисного одягу для солдатів в Іраці та в 1999 році за колективну роботу, яка виявила зростаючий вплив Уолл-стріт на ринок пенсійних заощаджень. Він викладає у Колумбійській школі журналістики, одному з найвідоміших університетів Америки.

Автор працює журналістом та путівником по виноробних регіонах почергово в Словаччині та США. В даний час він перебуває в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія.