Провівши два дні дороги до знаменитого озера Хемкунд Сахіб із сім'єю сикхів, я їхав автостопом до Бадрінатха, останнього з чотирьох пунктів паломництва, яке я робив до святих місць у Гімалаях. Мені пощастило, що мене забрав позашляховик, який дозволив їздити на його даху. Нам потрібно було півтори години, щоб проїхати тридцять кілометрів, що відокремлювали нас від Бадріната, з двигуном, що ледве працював на холостому ходу, по найвитій звивистій дорозі, якою вона коли-небудь їздила, доводилося кілька разів виходити, щоб зібрати пухке каміння. Натомість після кожної кривої з’явилося бачення переважного пейзажу, яке залишило всіх присутніх без слова.
Ще рано, коли я приїхав, я пройшов три кілометри, що розділяли мене Мана Гаон, маленьке містечко, що розташувалося серед мальовничого вигину, який створює річка в долині, що біжить. Сміливий знак біля входу вітає "останніх людей Індії". Дістатися сюди непросто, тому, незважаючи на велике релігійне значення цього місця, паломників небагато. Я був дуже радий цього досягти, тому що багато років тому я дізнався, що у сусідній печері Веда Вяс - один із найвидатніших аватарів індуїзму - продиктував Махабхарату, стовп цієї віри, своєму писареві, богу Ганешу сам., який зазвичай представлений у формі слона.
 Бадрінатський вхід. | Пейзаж між Бадрінатхом і Маною Гаон. |
| Печера, де були написані Веди. | Мешканець Мани Гаон. |
| Паломник, несучи їжу до печери. | Мана здалеку. |
| Спавши там, ми почули водоспад. | Вечеря. |
І ось, з першим світлом дня, я вже йшов, як сказав мій друг саддху, на північ. Я не збирався відмовлятися від своєї дитячої мрії відвідати цю країну так швидко. На відміну від того, що сталося до водоспаду, тут уже не було жодної доріжки, тому мені довелося «винаходити» себе там, де я вважав за потрібне. Коли він відчував спрагу, він пив з річки. Я йшов у хорошому темпі, у безпеці та з усім одягом. Я думав про те, щоб пройти якомога далі, і якщо в якийсь момент орографія завадить мені, повернутися тим шляхом, яким я прийшов. Змучений наприкінці дня, бо я не зупинявся ні секунди, я підійшов до печери, яку знайшов на схилі пагорба. Я лягла на підлогу, упершись головою в рюкзак, і незважаючи на те, що цілий день не їла, що на той час для мене не мало значення, я незабаром заснула від виснаження.
Знаменитий водоспад Вашудара.
| Хмарна дорога до Тибету. | Хмарна дорога до Тибету. |
У мене не було годинника, а батареї телефону та камери були розряджені, тож, мабуть, це було незабаром після сходу сонця, з першими вогнями, що надходили крізь печеру, коли я прокинувся і почав свій шлях. З того, що я прочитав пізніше, я перевищив висоту понад п’ять тисяч п’ятсот метрів у висоту, хоча у мене ніколи через це не було проколів мозку. За винятком кількох хвилин, що я сів незабаром після того, як випив талого снігу, того дня я ходив безперервно. Я більше не дбав про те, щоб дістатись до Тибету чи ні. Проходячи тими долинами, які були достатньою нагородою і більш ніж виправдовували щастя, яке я провів у ці дні.
Я ніколи не забуду тієї миті, коли побачив вдалину кам’яну стіну, яка закривала невеликий притулок з того ж матеріалу, і велике стадо яків, тих волохатих природних тварин цих земель. Я підбіг туди, бажаючи підтвердити свою підозру, що всередині має бути хтось. Я відчинив важкі дерев’яні двері, з’їдені вологою на їх кінцях, коли було представлено зображення, яке я запам’ятаю на все життя: троє чоловіків, одягнених у традиційний спосіб, сиділи навколо якихось гілок, в яких вони обігрівали чай та цамбу. Я б порізав палець, щоб знати, що їм спало на думку, коли вони побачили, як я виснажений, спітнілий у моря та крапель по всьому обличчю, одягнений у брудні джинси та футболку. Хоча я наївно вітався англійською, їм знадобилося кілька секунд, щоб зреагувати і сказати слово, майже заїкаючись, по-тибетськи. Розбивши лід, я запитав, показуючи на землю: "Бу?", Єдине тибетське слово, яке я знав, і яким вони відносяться до своєї країни. Його виступ викликав таку посмішку на моєму обличчі, що змінив і його. Він досяг успіху. Я був у Тибеті.
Карта Google Earth, що показує область, яку я подорожував з повітря.
Змучений і тремтячими ногами від зусиль, я пройшов перший водоспад, після обіду наступного дня наполовину впав. Я швидко увійшов у печеру, щоб подякувати моєму другові саддху за те, що він навчив мене, і розмову, яка була випадковою для мене, щоб прибути до Тибету. Незважаючи на те, що я не знав цієї країни як такої, а також не приїхав до Лхаси, гори Кайлаш чи озера Мансаровар, я відчував себе повним з досвіду тих днів. Я вирішив продовжувати Ману, коли дізнався, що тієї ночі вчитель і Баба виконували вправи, для яких я відчував, що вони воліють бути наодинці, хоча вони ніколи мені цього не казали. Через пару годин я розрізнив Ману на горизонті. Я сів, як тільки увійшов до будинку, де продавали рис та овочі, і замовив наповнену миску, яку я з’їв правою рукою в найкоротші терміни. Господар, побачивши мене таким голодним, подарував мені ще одну, як вона, коли я сказав йому, звідки я родом, і що я ледве їв за п’ять днів. Я не тільки схуд, але, сівши, я помітив, що підошва мого взуття отримала дірку.
| Алея Мани Гаон. | Повертаючись додому після цілоденної оранки. |
| Жінки Ботії, що співають під час церемонії. | Селянська ботія. |
Мана Гаон була заселена лише протягом літніх місяців, оскільки решту року буквально покривав сніг. Його мешканці належали до етнічної групи Ботій, монголоїдно-тибетського походження. Насправді «обидва», з яких починається його назва, натякають на той самий «Бод», яким тибетці відносяться до своєї землі, хоча самі обоє воліють асоціюватися з раджапутськими кланами Раджастана, які мігрували до Тибету протягом 15 століття. вони поселили колонії, а на зворотному шляху до Індії оселились у високих долинах Гімалаїв, де я був. У межах ботії є три гілки: та, яка живе переважно в Сіккімі, та, яка робить це в Бутані, і ця, обмежена територією під назвою Гарвал. Вони говорять на боті, мові, яка вимагає тибетських символів для транскрипції, і яку я чув раніше в Ладдаху. Як би там не було, однією з особливостей цього народу є релігія, яку вони сповідують, складена із суміші анімізму, бон-буддизму та індуїзму. Це пояснює, чому багато ботій носять кістки тварин або предків, висячі як амулети, слідуючи анімістській вірі, що їхній дух захищає їх, або фарбують чола бінді, що є характерною точкою індуїстської віри, з якою вони благають захисту від жінок.
| В'язальниця зі своєю грайливою дитиною. | Пайсанас борія, справжні майстрині ткацтва. |
| Вони хрестять мене бінді на лобі і дають рис. | Площа, де проходила церемонія. |
Я все ще залишався до темряви з ботіями, поки вони показували мені інтер’єр своїх будинків, грали з дітьми або показували інструменти та тотеми для церемоній. Спати я відправився в Бадрінатх, де мене зачарувало духовне життя його міста, а через кілька днів, проживши в ашрамі в Рішікеші, на березі Гангу, я поїхав автобусом до Делі, звідки полетів назад до Європи. Але все це буде інша історія ...