В цей час, навесні березня, запальні корчмари транслювали улюблені страви революційної молоді. У меню додаються стейки Петефі, фаршировані яйця, курка паприки готується з курки моєї матері, є квасолевий суп Йокай з щіпкою, гриль Кошут, який поет і губернатор споживали 12 березня 1848 року в ресторані Zöldfa в Братиславі, і що - Лейтени - За словами Дьєрдя Тенцера, одного з секретарів Сечені, - відомий кухар Іштван Цифрай також записав для нащадків.

Людина відчайдушно протестує проти того, що Цифрай не зміг цього записати, бо він помер вісім років тому, а нафарширована решітка з каструлі вже є в його кулінарній книзі 1830 року, але вперті корчмарі не відпустять сорок вісім. Що б ви не сказали, ресторан Pilvax (нині бістро) продовжує рекламуватись із "160-річним професійним досвідом". Хоча оригінальний будинок Лібасінських був зруйнований у 1911 році, сьогоднішній Пільвакс був побудований через сімдесят років після смерті Петефі.

революційні

Але легенди не можна бити до смерті. Навіть не ляпасом.

Однак Петефі не є гарною прикметою для рестораторів. Якби вони читали його прозу, вони б це знали. З одного боку, наш поет не такий живіт, а з іншого боку, у «Подорожніх замітках» він сарказмує ресторанних критиків із соромом, лінощами, голодних видавців.

Навряд чи є гарне слово про їжу. Ми знаємо, що у свої військові роки він готував кукурудзяні вареники для своїх співгромадян, що він ненавидів критиків більше, ніж сметанний соус з хрону, що, за словами професора Бели Гунделя, його масляниста смажена равлик була його улюбленою (хоча інших даних немає), він сподобалася фарширована решітка. Балаз Фаркас також говорить про це в Банфіхуньяді («ми обоє проковтнули кілька порцій цибульної решітки»), але добрі стосунки поета з решіткою підтверджує також його мемуари композитор Бені Егрессі.

Єдиною стравою, яку він визнає, є макарони з сиру. (Без ковзання, локшина!) У листі від Фюзесабоні він пише, 13 травня 1847 р., „Нехай ніхто не блюзнірить мого коханого, французів, сирне тісто та гниття біля вуха. "

Звичайно, деякі кулінарні крихти можна вщипнути з розкиданих посилань. У вересні 1846 року він їв м’ясо гуляшу разом з Кальманом Деаком у Сатмарі. За мотивами поетичного роману Андора Козьми, цілком ймовірно, що він потягував смажену курку в Терейському саду. За словами барона Лайоша Хатвані, він регулярно відвідував молочний завод Депшера на Паризькій вулиці, де мав сметану з кислим молоком. Імовірно, він також скуштував козячого молока, оскільки коза рекламувалась у компанії разом із мілімаром (молочною дівчинкою). Але він також міг полюбити часникову ковбасу, оскільки на це скаржиться Юлія Сендрей. Іноді Йокай також запрошував його до кафе «Zrinyi» на рибний суп (пам’ятний обід Рози Лейборфалві також запам’ятовується), і якщо Імре Вахот, видавець із зашитою кишенею, випадково заплатив за його вірші, він також пішов до Білого Ship Inn, ресторан Lamát або ресторан Snail на вулиці Себестьєн. Тут він міг обговорити з Міхалієм Вьоресмарті, звичайно, лише до серпня 1848 р., Бо на той час він своїм словом до крові ображав автора Слова. До речі, він жив у задимлених кафе та редакціях, здебільшого у Пілваксі, де занурював сухі маргаритки в тепле молоко чи гостру мокку.

Петефі, як відомо, був знахідкою сапарті, а не липовою вечіркою. Тобто він любив «інтелектуальний напій» (кава), а не алкоголь. Більшість непорозумінь відбувалися через його п’янких винних віршів. Багато хто не може зрозуміти, що геній може тверезо писати хмільні вінні вірші, йому не потрібно спорожняти всю бочку, щоб скуштувати марочні. Він не вживав сметани, жита чи пива. Він проповідував вино, але пив воду. Ось чому старий жарт про нього не відповідає дійсності:

„1848 рік. 16 березня Петефі сідає за стіл у Пілваксі. Офіціант підходить до нього і запитує:
- Звичайний унікум, з пивом?
- О ні! Скільки стрічок я отримав від випитого вчора! »