Це самобутній національний інститут. Страва з рибою та чіпсами тримала мораль британського суспільства під час обох світових війн. Джордж Оруелл звинуватив народний делікатес у тому, що утримував робітничий клас у поверхневому задоволенні та позбавляв його революційних прагнень. Однак коріння їжі виходить далеко за межі Великобританії.

Британське, ніж риба та чіпси, є нічим іншим, каже сервер, що супроводжує історію та пам'ятники Великобританії. Свіжообсмажена риба у випічці, картопля фрі, все загорнуте в папір, скроплене оцтом, посипане сіллю і сьогодні часто доповнене майонезом. За словами сервера, ніщо не порівняється з цим у холодні та вітряні дні.

Тепле ставлення англійського суспільства до простої їжі також поважалося державою. Уряд подбав про те, щоб забезпечити достатню кількість сировини для нього під час Першої та Другої світових воєн. А риба та чіпси були однією з небагатьох продуктів, яка ніколи не підпадала під нормування норм. Політики зрозуміли, як підтримують мораль людей.

Національна федерація риболовства оголосила її "безперечною національною стравою Великобританії". Однак історія цього національного скарбу є більш складною і виходить за національні рамки. Обидва його компоненти мають іммігрантське коріння.

Сліди смаженої риби ведуть аж до Португалії. На його території, під владою маврів, починаючи з VIII століття, не лише християни та мусульмани жили в злагоді та релігійній свободі, а й євреї-сефарди, які складають близько двадцяти відсотків населення. Під час правління Темно-католицької інквізиції в сусідній Іспанії це був острів толерантності.

Але це було не назавжди: наприкінці правління мавританських держав та одруженні короля Мануеля з Ізабеллою Арагонською в 1497 році свобода закінчилася. Католицька Ізабелла вирішила, що всі євреї повинні залишити Португалію.

Мануель I дозволив тим, кого можна охрестити, залишатися в країні, але врешті-решт інквізиція не змилосердилася над тим, хто мав єврейську кров. Євреї залишили колишній острів свободи.

Вони втекли здебільшого до Англії. Вони також принесли свої гастрономічні традиції із собою в нове середовище. Одним з них був pescaíto frito. Рибу, найчастіше тріску, обмотують тонким шаром борошна і смажать. Євреї підготували його в п’ятницю для підготовки до релігійного свята Шабат, коли їм заборонено готувати.

надбанням
Фото: Павло Капуста

Разом з ними в Лондоні також з’явилася смажена риба. І це відразу стало хітом. Англійська католицька громада вітала трапезу з огляду на п’ятничну заборону їсти теплокровних тварин протягом століть - яка не включала рибу. Однак англійцям він так сподобався, що вони їли його цілий тиждень.

Магазини смаженої риби згадує також письменник Чарльз Діккенс у своєму романі "Олівер Твіст" 1838 року. Третій президент США Томас Джефферсон також писав про "смажену рибу в єврейському стилі" у своїх мемуарах про візит до англійської столиці .

А картопля фрі, друга складова гастрономічного синтезу? Існують суперечки щодо їх походження: чи з’являлися вони раніше у Франції чи Бельгії? Цю дилему важко вирішити, але певно, що французький слід є значним.

Однак позиції Бельгії також сильні. На думку деяких істориків, ми зобов’язані тамтешнім господиням. Коли річка Маза замерзла у вісімнадцятому десятилітті XVII століття, а домогосподарства залишились без риби, домогосподарки в надзвичайних ситуаціях вдалися до наслідування. Вони нарізали картоплю так, щоб вони хоч трохи нагадували рибу, і смажили їх.

До тридцятих років XIX століття картопля фрі вже була невід'ємною частиною раціону бідних у Лондоні. Чарльз Діккенс зазначив це у своєму реалістичному описі англійського суспільства в романі «Повість про два міста».

Ви прочитаєте про "великі шматки картоплі, смаженої в декількох краплях олії". Близько 1860 року в Олдемі на місці сьогоднішнього ринку Томміфілд відкрився перший магазин картоплі фрі.

Промислова революція нагодувала як компоненти риби, так і чіпси. Кораблі забезпечували постійну подачу величезної кількості риби з Північного моря, холодильне обладнання могло підтримувати її свіжою, а розвивається залізниця швидко транспортувала їх з портів у всі частини країни. Риба стала більш доступною і дешевою. Картопля, в свою чергу, насичувала бідні маси пролетаріату.

Однак довгий час обидві страви подавали окремо. Риба без картоплі фрі, картопля фрі, як і основні страви бідних. Хто думав поєднувати обидва смаколики? Історія знає двох адептів. Перший - єврейський іммігрант Джозеф Малін.

Фото: Павло Капуста

13-річний хлопчик із сім'ї ткачів килимів спочатку намагався внести свій внесок у сімейний бюджет у Східному Лондоні, продаючи картоплю фрі, потім він задумався додати смажену рибу з сусіднього магазину.

Перші партії він продавав з підносу, що висів на мотузці на шиї, доки приблизно в 1860 р. Він не відкрив власний магазин. Малина експлуатувала її до початку 1970-х.

Однак Малін змагається за своє місце в історії риби та чіпсів разом зі своїм бізнесменом Джоном Лісом. Він нібито почав продавати його в 1863 році в дерев'яній хатині на ринку в Мосслі, частині сьогоднішнього ширшого Манчестера.

Напевно, ми ніколи не дізнаємось, хто насправді був першим. Але це не повинен був бути один із них. "Було кілька місць, де близько 1860 року продавали рибу та чіпси, але тоді ніхто не знав, що щось значне починається", - пише Джон К. Уолтон, автор "Риби та чіпсів" та британського робочого класу між 1870 і 1940 роками.

Однак насправді народилося щось значне: гастрономічне явище із соціальними та політичними наслідками. І це прижилося переважно в рядах пролетаріату, для бідного, суворого меню якого буквально означало переворот, завдяки його доступності.

Щоб ціна була якомога нижчою, їжу подавали найпопулярнішим способом - у газетній папері. Це вписалося в колір часу на цій упаковці: воно відповідало диму парових машин та шуму та бруду заводського виробництва. По всій Англії, а згодом у Шотландії, Уельсі та Ірландії з’явилися «чіппі», як британський сленг називає магазини риби та чіпсів. Створено ікону національного значення.

Сьогодні рибу та чіпси вже не можна продавати в газетах з гігієнічних міркувань, але вони зберегли величезну популярність. У 2010 році газета The Independent назвала її "національною установою Великобританії".

Він нагадав, що у Великобританії було понад 10500 "чіппі", додавши, що кожна п'ята вулична їжа в п'ятницю - це риба і чіпси, причому одна порція містить приблизно 30 відсотків рекомендованої жінкою добової калорійності та 23 відсотки споживання чоловіком .