Будь легким

Розмиття фотографії спричинене тремтінням камери під час тривалої експозиції, що, в свою чергу, безпосередньо пов’язано з кількістю світла. Якщо ми не хочемо використовувати штатив, нам потрібно більше світла для вищої витримки. Як отримати більше світла? Ми його або дочекаємось, знайдемо, або створимо.

фото

Ландшафтні дизайнери звикли чекати світла, але напевно всі фотографи-аматори знають це явище. Ми навіть не будемо фотографувати наших макросів чи друзів, коли сонце вже давно зайшло або ще не зійшло.

Знайти існуюче світло дещо простіше. Якщо ми робимо фотографії в приміщенні, об’єкти потрібно переміщати так, щоб на них потрапляло якомога більше сонячного світла. Звичайно, фотографу найкраще мати вікно за спиною. Вночі платить знову шукати найближчу лампочку або вуличний ліхтар. Не забуваємо, що камера менш чутлива до світла, ніж наші очі. Хоча нам може здатися, що під лампою або біля вікна є лише мінімум більше світла, ніж трохи далі від неї, для камери це величезна різниця.

Туман. Olympus Mju II, Fuji Superia X-Tra 800. Вуличного освітлення при високій чутливості досить.

Якщо все-таки світло мало, або його характеристики нас не влаштовують, ми повинні використовувати своє. Найбільш доступним джерелом є вбудований у камеру спалах. Сьогодні більшість камер здатні робити знімки, освітлені спалахом, без проблем, які часто траплялися в минулому (недоекспозиція, надмірна експозиція - печіння, червоні очі, погана синхронізація,). Однак варто прочитати посібник, щоб з’ясувати, що таке режим спалаху та корекції нашої камери.

07.07.07. Nikon D200, Sigma 70-300 APO DG Macro, 1/160, f/4,5, ISO 500, Nikon SB-800. Відображено
спалах створив достатньо світла, щоб освітлити далеку пару
кімнати. Доводиться часто експериментувати з блискавками, тут допомогла висока ISO.

Окрім спалаху, існує безліч інших типів фотографічних ліхтарів. Але ті, хто не хоче штатива, напевно, не будуть схильні навіть думати купувати фари. Можливе використання різних джерел світла. Для макрозйомки можна використовувати ручний ліхтарик зі світлом, що відбивається від аркуша паперу. Світло свічки створить власну атмосферу під час портрета. Часто мова йде не лише про те, щоб мати достатньо світла, а й про ефект, якого ми досягаємо. Однак це вже стосується інших розділів.

Canon A610, макрорежим, світло ліхтарика відбивається від аркуша паперу.

Швидкий і чутливий

Під час кожної експозиції ми або камера враховуємо три основні параметри: час експозиції, чутливість та діафрагму. На різкість з точки зору тремтіння зображення впливають прямо чи опосередковано всі:

  • для максимальної різкості потрібна максимальна різкість;
  • ISO слід вибирати досить високим, щоб час був досить коротким, але в той же час якомога меншим,
    щоб не погіршувати якість зображення;
  • нам потрібна якомога менша апертура (менша кількість), щоб крізь неї пройшло достатньо світла, і ми досягли короткого часу,
  • але досить високий, щоб вмістити все необхідне в глибину різкості. У той же час зміна діафрагми впливає на якісні характеристики об'єктива.

Nikon D200, Nikkor 18-70 DX, 1/30, f/4.5, ISO 2500. При слабкому освітленні об'єктив повинен був
досягти корисного часу допомагають високі ISO. При більшому збільшенні
було видно значний шум.

"Найкоротший час" - це відносний термін. Однак те, наскільки короткий час нам справді потрібен, залежить головним чином від сцени, що знімається (стрімкі події вимагають менше часу). Однак, коли йдеться про статичний об'єкт, фокус і наш спосіб зйомки відіграє важливу роль. зазвичай вчать, що найдовший час використання відповідає приблизно оберненому використаному фокусу (після перетворення на 35 мм), тому, якщо ми знімаємо із стандартним компактом, фокус встановлений у найширше положення, тобто 28 - 38 мм, ми повинні отримати чітке фото з часом витримки на 1/40 коротшим.

Цей урок плюс-мінус "автобуса". Набагато важливіше, як і за допомогою чого ми насправді робимо фотографії. Ось моя особиста таблиця того, який час використання я можу надійно досягти при яких спалахах:

Перерахований фокус 35мм 60мм 100мм 200мм
Компактне, міцне зчеплення 1/10с 1/20с 1/50с 1/100с
Компактні, витягнуті руки 1/100с 1/200 с 1/400 с 1/1000с **
DSLR 1/90-ті 1/125с 1/200 с 1/400 с
DSLR з MLU * 1/15 с 1/30с 1/60с 1/150с

* MLU = Блокування дзеркала

** Точний склад неможливий, сильне струшування

Невеликий шматочок. Nikon D200, Sigma 70-300 APO DG Macro, 1/1000, f/9, ISO 400.

Кожен повинен спробувати, скільки часу він може тримати з камерою і який фокус тримати. Це індивідуальна цифра і залежить від багатьох факторів. Наприклад, дзеркальний дзеркальний фотокамера в цій таблиці має подвійну роздільну здатність компактного, а також RAW, з якого можна отримати більше деталей. Тому вимоги до чіткості вищі.

У більш тривалий час існує більший ризик переміщення суб’єкта, особливо якщо це живий об’єкт. Навіть повільний рух, наприклад ходьба людини може зажадати в два-п’ять разів менше часу, ніж статичний об’єкт. Тому, якщо витримка затвора близька до граничної, варто врахувати прогин лінзи або збільшити ISO, щоб отримати запас.

Технологія, наш щоденний помічник

Налаштування камери містять різні чудові кути. Багато хто також може допомогти вирішити нашу проблему, тобто як обійтися без штатива.

Стабілізатор

Дуже корисний інструмент, який відкриває шлях до дешевших пристроїв. Допомагає тримати довший час при зйомці нерухомих об'єктів. Якщо у вас є камера зі стабілізатором, ви можете додати рядок до таблиці стійкого часу, як і зі стабілізатором. Звичайне поліпшення приблизно в 3–8 разів довше.

Стабілізатор має лише два недоліки: збільшене енергоспоживання (але часто незначне) та розмитість фотографа. Коли ви звикаєте тримати 1/30 другого разу на тривалому фокусі, важко звикнути.

Слід також звернути увагу на підроблену цифрову стабілізацію, якою зазвичай оснащують дешеві компакти та фотоавтомобілі.

У цьому випадку це лише сильне збільшення чутливості, яке скорочує час експозиції та погіршує якість. Краще робити ставку на інші способи запобігання розмитим фото.

Обід. Nikon P80, фокус 486 мм, час 1/60, ISO 800. Неможливо без стабілізатора.

Безперервна зйомка

Лише в дуже хороших умовах освітлення ми отримуємо час експозиції, який можна з певністю підтримувати. Однак часто це тривалість експозиції на краю розмиття, і тоді невелика розмитість вирішується випадково. Ми усуваємо ефект випадковості, повторюючи, або в даному випадку - послідовне сканування. Просто увімкніть цей режим, зробіть кілька фотографій і виберіть найбільш гостру.

Хаос. Nikon D200, Sigma 70-300 APO DG Macro, 1/200, f/16, ISO 100. Розмити гвинти було
повинен бути використаний час щонайменше 1/200 с, що є цілком проблемою при фокусі 450 мм та рухомому об'єкті.
Однак із багатьох фотографій серії вийшло багато чітких фотографій.

Зафіксуйте дзеркало на замок

Це загадкова абревіатура MLU і стосується лише дзеркальних камер. Недолік дзеркальної фотокамери - бути "літаючим" дзеркалом над компактним, що, безумовно, не допомагає при вібрації різкості фотографії. Зазвичай навіть гірше.

Тому деякі моделі мають можливість зафіксувати дзеркало у верхньому положенні перед першим натисканням кнопки спуску затвора перед експозицією та знімати, коли натискається друге натискання. Деякі виробники також застосовують затримку експозиції після нахилу дзеркала на деякий час, приблизно на півсекунди. Це корисна функція, особливо під час зйомки зі штатива, але її також можна використовувати вручну, міцно тримаючи.

Nikon D200, Nikkor 80-200/2.8 ED, 300 мм, 1/250, f/5.6, вручну (100% урожай). Без увімкнення
затримка дзеркала займе приблизно половину часу.

Не тільки за правилами

Ще одне важливе правило: під час зйомки при слабкому освітленні затвор залишається відкритим деякий час у повільний час, навіть протягом декількох секунд. Тому необхідно дати камері час відкрити та закрити; інакше буде створено дуже розмите зображення. З іншого боку, розмиття також може бути ефективним, особливо коли на зображенні є індикатори.

Барвиста ніч. Olympus XA, Fuji Superia X-Tra 800

Подібне "задоволення" може статися при збільшенні масштабу при відкритому затворі.

Хаос. Nikon D200, Nikkor 18-70 DX, 1/80, f/3.5, ISO 800.

Навіть різне розмиття може бути творчим елементом, незалежно від того, сталося це випадково чи навмисно. Звичайно, не кожна технічна помилка вважається наміром автора. Але необхідні експерименти, і правила також мають бути порушені. Нарешті, параметри набагато важливіші за чіткість фотографії.

І сфотографуватися на вулиці.

Для зйомки зі штатива та без нього потрібні інші навички. Треногу потрібно навчитися маніпулювати та використовувати; якщо у нас його немає, тим більше необхідно використовувати функції камери, оточення і навіть себе. Якщо ви знайшли в статті якісь нові методи, єдине, що залишилось - це погуляти з камерою.