Девіз: "Неможливо кудись вести, але пройти через це"
Словацький національний парк «Рай» (словацьке: Slovenský raj, раніше відомий як Вапнякові гори Капоштафалва) як продовження Східних Низьких Татр - це карстовий регіон із особливим, суглобовим рельєфом, безліччю водних змивів з ярами, долинами, каньйонами та карстовими формаціями. Сьогодні найвідомішою частиною угорців є прорив Ернада, але долини ущелини (каньйони) та перевали, що їх з’єднують, є вражаючими, але тут також належить Крижана печера Добшина. Назва району, що використовується сьогодні, пояснюється Белою Хайц, президентом Департаменту іглу МКЕ, який ввів назву "Рай" як "Рай Верхньої Угорщини" в гори навколо Іглу. Сьогоднішнє словацьке ім’я (Slovenský raj) вперше з’явилось у такому вигляді в 1921 році у статті вчителя Густава Недобри зі Спішської Нової Весі.
Після прибуття наш перший тур привів до найромантичнішої ущелини Словацького Раю, протоки Суха Бела.
Десь я читав: «Що це таке? Хтось може запитати.
Помножте Ram Gap на десять, і ви наблизитесь до реальності ".
І це справді так!
Екскурсія по ущелині, яку не повинні пропустити угорці, не є проблемою для середнього - непросторового - дорослого або дитини у віці 8-10 років. Її вхід починається за декілька кроків від нашого помешкання, недалеко від Капоштафальви, в туристичному центрі під назвою Подлесок, на висоті 550 метрів над рівнем моря. Назва ущелини (Суча Бела) угорською мовою означає Сухий потік Бела. Сама долина ущелини в будь-якому випадку зовсім не суха - нам пощастило це пережити, оскільки велика кількість дощів, що випали за попередні кілька днів, значно збільшило потік потоку. Оскільки кривавий турист не подорожує в гумових чоботях, вже на початку ущелини йому довелося стрибати з каменю на камінь на білих вапняках русла струмка - і це було далеко не всім, і йому це не завжди вдалося - резервні шкарпетки зробили хороший сервіс на верхньому виході.
У ущелині шириною в кілька метрів - якщо зайти сюди, то навіть повернути назад не можна - потік утворює все більше і більше красивих водоспадів, поруч з якими ми піднімаємося все вище і вище залізними драбинами, дерев'яними та металевими настилами, верхніми сходами, чіпляючись за ланцюги. Ущелина Суча Бела приховує п’ять невеликих водоспадів на додаток до декількох невеликих ревів, які можна побачити зблизька під час екскурсії, ми можемо відчути її дику і красиву природу.
Однією з найбільш вражаючих частин ущелини є Водоспад з висотою майже 13 метрів, його назва позначає скельне вікно у верхній частині водоспаду, де єдиний можливий прохід через саме скельне вікно - природний отвір - і через одне з найбільш приголомшливих природних утворень протоки.
Після менших - не кажучи вже - та більших водоспадів і сходів, він ще раз звужується до верхнього кінця ущелини, створюючи Ступінчастий водоспад висотою майже 9 метрів. Залишаючи це позаду, поперечний переріз долини розширюється, врешті-решт проїжджаючи фонтан, зайнятий невеликим дерев’яним будиночком, а потім під’їжджаючи до найвищої точки нашого щоденного походу, де остання ділянка туристичної стежки круто піднімається до «дороги Глац» де ущелина нарешті закінчується на 960 метрів. Приблизно Залишилась довжина 3,8 км та різниця рівнів 410 метрів - це, звичайно, багато в чому залежить від фізичного стану учасників - нам вдалося це зробити за 5 годин.
Така Бела - це ущелина, яку кожен повинен побачити хоча б раз. Як і в будь-якій ущелині, ми знаходимо тут що побачити в будь-який час року. У чудовий літній день понад 1000 людей можуть прямувати до ущелини Суча Бела, створюючи пробки і стоячи в довгій черзі під сходами. На верхньому виході ліворуч, приблизно через двісті метрів, ви знайдете приємне місце відпочинку. Після короткого відпочинку та певного споживання калорій ми повертаємось прямо до вихідної точки за жовтими (Глацька дорога, 2 км) та червоними (3 км) знаками. Замінивши наші попередні ідеї та плани - через брак часу, ми зараз пропустимо Класторіск - Укриття - а наступного разу вирушимо в дорогу, див.
На другий день - порівняно з попереднім днем - ми вирушаємо у трохи більш підготовлену та, можливо, більш організовану екскурсію іншим емблематичним туром, Проривом Ернада (Прілом Хорнаду), який насправді є таким же, як Суча Бела, лише по горизонталі. Тут ми не піднімаємось крутими сходами поруч з вертикальними водоспадами, а на стіні скельної ущелини, вирізаної річкою, на знаменитому словацькому вастрепнику, що пливе вгору та вниз по річці Ернад - місцями на висоті 10-15 метрів .
Цікаво, що проривом стало те, що в 1906 році двоє молодих Капоштафалви до Сміжани перетнули замерзлу річку, а потім їхня подорож повторилася на елементарному плоту в липні того ж року.
Тут Ернад утворює долину, подібну до каньйону, де берег падає з гірських хребтів з різницею рівнів 300 м. Завдяки своєму туристичному минулому Прорив Ернада займає чільне місце серед природних цінностей Словацького раю. Прорив Ернада був пройдений не повністю, будівництво розпочалося лише в 1960 році і було завершено лише в 1974 році. Цей маршрут включає 7 металевих мостів (жорсткі та мотузкові мости), приблизно 320 м ланцюгів, 140 скелелазів та близько 70 дерев'яних лавок. Тверді та підвісні мости, скелелази, сходи та ланцюги допомагають здійснити цю майже чотиригодинну подорож у небезпечному полоні скель та вод прориву. Крім того, рух тут двосторонній, ми повинні звертати увагу на майбутнє, хоча іноді ми можемо обійти один одного лише на долоні. Наш попередній план - пройти прорив від Чінгова - довжиною близько 15 км - до кордону Грабушице, а потім повернутися туди, щоб під’їхати до оглядового пункту Томашовський виг через гірський масив, що піднімається на лівому березі Ернада, до нашої вихідної точки, Чіго.
Людина планує, Бог робить - можна сказати, що це вдалося лише частково - а саме ми пройшли лише долиною Ернад. Протягом усього прориву туристична стежка проходить вздовж річки, але якщо це неможливо в деяких вузьких місцях, вона йде на стіну. Звичайно, нікуди не потрібно підніматися на камінь, оскільки скрізь сходи, скельні лотки - вастрепник - і довгі східчасті мости допомагають рухатися вперед. Кошмаром багатьох учасників є конституція під назвою Rock Tray, яка є здебільшого чимось на зразок прозорої металевої сітки для доріжок, яка була просвердлена в скельній стіні і навіть наклала ланцюжок на кінчики ваших пальців, тоді ви можете йти ...
І це навіть не просторово, якщо ви їдете лише 4-5 м заввишки, але подекуди ці лотки ведуть 15-20 м заввишки, і ви можете перетнути їх лише в одному або двох місцях, тому що негативно похила кам’яна стіна висить далі, ніж лоток нижче ... Під нами блискає Гернад - і набряк добре від дощів попередніх днів ...
Але все добре, якщо кінець хороший, залишаючи прорив Ернада на західному кінці, ми стаємо здоровими і втомленими, ми наповнені досвідом надовго.
І настав останній день піших прогулянок по Раю - у каньйон П'єцкі (Стредне П'єцький)
Назва долини (piec означає котел, піч по-угорськи) походить від печеподібної форми скельних жолобів, які за мільйони років вода падаючих водоспадів перетворилася на форму казана - але я вже читав це як «ущелина Калига». Відправна точка: містечко лісопилки (Грабушице-Піла).
Можливо, це обіцяє бути трохи легшим походом, ніж Суха Бела, тому це може здійснити кожен, але хороша координація рухів і запаморочення тут також дуже важливі. Долина Пейкі довгий час залишалася прихованою від громадськості, її першим альпіністам вдалося подолати її в 1911 році, найпізніше в рядах долин ущелини Словацького раю.
Ерозійна робота води збільшує та розширює тріщини в скелях долини, створюючи отвори та западини. Саме завдяки цим, здавалося б, відокремленим, стирчать скелям, які можна знайти в багатьох місцях ущелин. Ці величезні скелі створюють враження, що вони хочуть у будь-який момент спертися на нас. Туристи, особливо діти, із задоволенням підтримують ці скелі шматочком дерева, що, здається, утримує їх у рівновазі. Походи в ущелини у долинах Словацького раю, ми часто бачимо такі скелі, підкріплені колами, які тепер стали невід’ємною частиною ущелин.
Починаємо з платної стоянки населеного пункту на жовтому знаку, за яким рухаємося вгору. Спочатку ми їдемо в гравійному та просторому руслі струмка - стрибаючи зі скелі на скелю, або балансуючи на крутій стороні пляжу, поки не дійдемо до нашого першого водоспаду. Ми знаходимось на Великому водопаді висотою 13 метрів, який розпилює водяний туман, падаючи з вертикальної скелі майже на 20 метрів, перериваючи безперервний потік води. Ми знаходимося саме в тому місці, подолання якого було найбільшим викликом для перших дослідників у цій долині. Тут долина ділиться на дві гілки: Predné Piecky ліворуч і Zadné Piecky праворуч. Обидва вони багаті водоспадами, але ці гілки недоступні для громадськості через захист природного середовища.
Під довгою і величезною драбиною, що сидить поруч із високим водоспадом, ми трохи зупиняємось і намагаємось подружитися із залізною драбиною, яка на перший погляд здається дуже високою. Підбадьорені та підняті вгору, видимо доглянуті східці східців ведуть нас далі у звуженому, красивому водомиючому ліжку, яким ми повинні вміло йти і ретельно обмірковувати кожен крок шляху. Звідси вздовж русла струмка ведуть менші, більші водоспади, що звужуються, а потім розширюються проходи. Зміявшись кількома поворотами «S», долаючи раптовий схил, що розгортався перед нами, ми доїжджаємо до розкиданої камінням дороги, а потім, повернувшись наліво після 15-хвилинної прогулянки, з’являється наше місце відпочинку два дні тому.
Як задушевний урок, якщо ми організовуємо екскурсію з більшою компанією, ми хочемо «подолати» важкі та випробовувані людиною природні утворення, слід зазначити, що відома, згуртована група не вдячна, але важка для організації. Завдання - звичайно, ми не однаково фізично підготовлені і завжди маємо пристосовуватися до "найслабшого ланки". Але жити в близькості природи, насолоджуватися її доброзичливим, прекрасним явищем - це дано не кожному, а лише тим, хто сміливо переборює власні обмеження.