У першій статті ми подорожували більше, у другій - більше. У третьому, я принаймні незначно познайомлю вас із двома місцями, які користуються великою туристичною увагою. Фотографію монастиря Цмінда Самеб над селом Гергети під величним Казбегом, мабуть, бачили ті, хто ще не був у Грузії. Це одне з місць, де Грузія представляється на всіх можливих рекламних матеріалах, і фотографії яких відсутні в альбомі майже жодного туриста, який відвідає Грузію. Тож ми подумали, що теж заглянемо туди.

монастиря Цмінда

День 5: Хашурі - Тбілісі - Степанцмінда (Казбегі)

Після трьох днів піших прогулянок ми прокидаємось у пошарпаному готелі біля міста Хашурі. Ми також вдячні за нього, оскільки наступне найближче житло було б лише в Боржомі, і звідти ми приїхали вчора. Ми ведемо місцевого маршала до центру Хашурі, де одягаємо маршала до Тбілісі. Не знаю, чи можна було місце, де ми вийшли в Тбілісі майже через дві години, назвати автовокзалом, але там були маршали у всіх можливих напрямках і якби не наш водій, який щойно привіз нас, ми, мабуть, не потрапить у потрібне місце відправлення до іншого зефіру так швидко. до Казбегі. Дякую йому за це. В іншому випадку вони їздять кожні дві години, а дорога займає близько трьох годин. На екскурсію по Тбілісі немає часу, ми хочемо якомога швидше опинитися в горах, тому стрибаємо в зефір і стріляємо на Кавказ. Персонал спить, але я насолоджуюсь поїздкою. Я сиджу біля вікна і спостерігаю за пейзажем, який ми проходимо. Я особливо з нетерпінням чекаю перетину Гудаурі - гірськолижного курорту взимку, оскільки там також мають бути види на засніжені пагорби.

Перш ніж ми почнемо підніматися на серпантини понад 2000 м, ми опинимось у колоні. Спочатку ми не уявляємо, що відбувається. Вздовж узбіччя більше припаркованих автомобілів, більше людей. Цілі сім'ї сидять за складаними столами на кожному вільному просторі, на траві, серед скель, біля річки, при дорозі. З казанів валить дим, чоловіки тягнуть овець нарізати, а люди бенкетують. Це Ломісоба, велике свято, яке відзначається на сьомому тижні після Великодня, і яке включає тригодинний підйом до церкви, а точніше монастиря на гірському хребті, жертвоприношення вівці чи іншої тварини та бенкетування. Тому натовпи святково одягнених людей, тому деякі з них каламутні за вухами. За даними грузинського веб-сайту, Ломісоба - це найзагадковіше свято, яке відзначають у Ломіському монастирі поблизу Гудаурі. Тут старі традиції гірської ходьби поєднуються з православним християнством. Під час пошуку інформації в Інтернеті мене також цікавили веб-сайти, що засуджують вбивства тварин за жертви. Тут щорічно вирубують тисячі.

Після прориву колони дорога тиха. Я з подивом спостерігаю, як масивні схили навколо дороги, тоді ми нарешті піднімаємось по серпантинах до Гудаурі. Зараз у червні тут мертво, але взимку курорт стає все більш популярним не лише для катання на доглянутих схилах, а й для гірських гірських лиж. Мені трохи шкода, що я тут не в машині, я міг зупинитися там, де хотів, бо краєвиди на пагорби дивовижні. У повному зефірі я залежний лише від поглядів та фотозйомки з-за скла. Піднявшись на сідло на висоті 2395 м, ми починаємо спускатися до Степанцмінди. В одному місці ми приходимо до великої отари овець, яка перегороджує всю дорогу. Водій з гумором обходить його через тунель, який, мабуть, використовується в цілях безпеки взимку.

[Ви також можете дотримуватися порад для походів, гірських новин та інших цікавих речей на наших Facebook та Instragram]

Після майже 3 годин подорожі ми приїжджаємо до Степанцмінди чи Казбегі, оскільки деякі люди все ще звикли телефонувати до міста. У мене навіть ноги з зефіру немає, а чотири тітки вже рвуться на мене, намагаючись запропонувати нам житло в своєму будинку. "У мене є душ, у мене є Інтернет, з мене відкривається вид на монастир", - кричать вони. Боротьба за туриста велика. Нарешті, ми погоджуємось з одним щодо суми 20 ларі на людину (це непогано для туристичного місця), і тому пані веде нас до свого дому. Пета та Міш розміщуються у дитячій кімнаті її дітей, інші троє йдуть на поверх, який має окремий вхід, і там ми отримуємо гарну кімнату на 4 ліжка. Ми посперечаємося прямо з дамою за сніданком, просто платимо кілька додаткових ларі. Це позбавить нас турботи про купівлю їжі та покращить бюджет для господаря.

Отож ми нарешті під Казбегом (5033 м). Це перший раз, коли я стою під пагорбом, який вимірює понад 5000 м. Пік у хмарах, але в іншому випадку погода досить гарна, тому я не можу дочекатися підйому до монастиря Цмінда Самеб (2170 м), щоб я міг сфотографувати монастир і пагорб. У туристичних матеріалах зазначено, що підйом займає близько 2 годин, але якось мені це не здається. Однак Степанцмінда знаходиться на висоті 1740 м, це лише 430 м підняття висоти, ми повинні дати це за годину. Так воно і є. Для ледачих можна замовити проїзд на джипі до вершини, яким користуються багато туристів. В іншому випадку туристи - ми їх досі майже не зустрічали, тому для мене є ніжним шоком, що їх вистачає - і з усього світу.

Як я вже писав вище, ми біжимо до монастиря Цмінда Самеб приблизно за годину. Тротуар починається з тильної сторони, звідки монастир виглядає загадково і дуже мальовничо. Я навіть відчуваю духовність! Однак, як тільки я обійду монастир, приходить тверезий. Джипи припарковані, виїзд на галявину перетнутий і перетнутий, людей досить. Ну, податок за те, щоб зробити місце популярним. Щоб увійти до монастиря, я повинен не тільки накрити голову, але й створити тимчасову спідницю. Я не відчуваю доброзичливості з боку місцевих ченців, лише холодність і ділові справи (вони продають сувеніри та різноманітні товари для християн безпосередньо в храмі). Вони також весь час просто дивляться. Яка різниця порівняно з монастирем Сапара, який ми відвідали першого дня. Тому я волію фотографувати околиці монастиря та Казбегу. Я навіть можу знайти види, на яких не видно автомобілів, тоді можна сказати, що це в наймальовничішому місці Грузії.

В іншому випадку з монастиря можна поїхати до Казбегу, який вважається одним із 5000 легших. Ми теж бачимо туристів і їм трохи заздримо. Залишок дня ми проведемо біля монастиря, а ввечері повернемося до міста. Після ситної вечері ми сидимо в хіпстерському ресторані за вином та коньяком. Так, сюди приїжджали і хіпстери.

День 6: Степанцмінда (Казбегі) - Тбілісі - Кутаїсі

Вранці це як намальоване, тому дуже шкода, що ми знову переїжджаємо в інше місце. Є безліч інших природних краси, які варто відвідати. Але для цього знадобиться ще одна поїздка. Сьогодні ми повертаємось до Кутаїсі, і ми не маємо уявлення, яке місце ми відвідаємо завтра, в останній день нашої подорожі. Але одне можна сказати точно: сьогодні ми рухатимемось цілими днями, бо до Кутаїсі маємо 6 годин чистого часу.

У зефірі всі сплять, тільки я стежу за дорогою назад. Це нудно, ми знаходимось у Тбілісі приблизно за три години. Ми навіть тут не маємо часу згадати, і нас уже тягнуть до зефіру, який прямує до Батумі через Кутаїсі. (переслідувач = помічник водія, завдання якого - якомога швидше заповнити пасажира маршалом). Ми не вагаємось і заскакуємо, воно вже повно у нас. Незважаючи на це, ми не планували залишатися в Тбілісі.

Однак навіть після старту я шкодую про вибір машини - чи не має аварія порваний вихлоп? Що це за звук? До того ж у мене під ногами трохи багажу. Господар поруч зі мною запитає мене, чи може він залишити його там, я йому щедро кажу, що він точно вийде незабаром, але фіг, я сидітиму криво 4 години до Кутаїсі. Звичайно, в машині немає кондиціонера. Коли вікно відкривається, виникає шум і протяги. А на вулиці 30 градусів. Водій російського походження палить як турок. Не чудово. Цікаво також, що заправка тут здійснюється лише тоді, коли гроші збираються з пасажирів. Отже, ми також націлені на насос, де береться повний бак газу і всі колеса надуваються. (Інакше я ніколи цього не бачив до заправки та перевірки коліс після того, як пасажири підібрали. Найбільше нас так зачепив таксист, який в останній день у Кутаїсі привів нас до аеропорту вночі. І він їде до насоса, заправляє і підриває, а як щодо літака).

У першій статті я, напевно, згадав, що більшість автомобілів у Грузії переробляються на газ. Здебільшого це чудово працює, але не в цьому зефірі з курячою російською. Нам часто доводиться зупинятися біля узбіччя, щоб почати знову. Він лається на нього як на язичника, водночас засинає за кермом, а потім компенсує витончені витрати часу божевільним обгоном, що навіть його друг Хоно, який уже щось пережив, згасає від страху і згадує тут і там, що вона воліла б вийти, якщо це можливо. Я гіпнотизую знаки, що вказують кілометри до Кутаїсі. Коли ми знаходимося приблизно в 5 км, ми знову прибуваємо до узбіччя. Це більше нікого не хвилює у персоналі. Але ми цього разу не почнемо. Ми дивуємось, що сталося, хлопці хихикають, росіянин лається, як раніше цього не робив. Що нас дивує, це те, що поруч із нами стоїть інша машина, яка пропонує допомогу, щоб відвезти нас (цього, мабуть, у Словаччині не було б). Росіянин тягне мотузку, але вона рветься, ми занадто важкі. Блін! Одразу приїжджає черговий болото, і водій має там кращу мотузку, тож він тягне нас до Кутаїсі. На насосі! Росіянин так шалено обігнав, що за 5 км перед містом у нього просто закінчився бензин, і ми стояли на місці. Немає провини. Але найбільше, нарешті, ми там.

У нас немає підказки, де спати, тому просимо таксистів. Вони рекомендують хостел на 25 ларів і кидають нас прямо туди. У Хоно все ще гризе бажання відвідати регіон Сванетія (прекрасний район Кавказу в північно-західній частині Грузії). Це просто довгий шлях, 4,5 години чистого часу просто там. Він підбере у таксиста, скільки це коштуватиме тощо. Таксист починає бачити заробіток, і пропонує кинути нас туди і таким чином оплатити їх за цілий день. Мені здається марним трясти 4,5 години в Местії, щоб провести там три години, а потім знову повернутися 4,5 години назад. Я волів би щось побачити поблизу Кутаїсі і повернутися в регіон Сванетії для самостійної поїздки. Однак я проголошений, інші учасники хочуть піти, тому я теж піду.

День 7: Кутаїсі - Местія - Кутаїсі

Виїжджаємо досить рано вранці, оскільки нам потрібно пройти довгий шлях. Це всього лише 220 км, але в горах є вузькі дороги, повні кривих. Дорога починає бути цінною в ландшафті на водосховищі Джварі Енгурі, коли ми заходимо в гори. Вчорашній таксист зателефонував іншому другу, який їде за кермом, і він все ще розважає нас розповідями та описує, що ми бачимо і куди їдемо. Наявність приватного таксиста має принаймні перевагу зупинятися там, де ми хочемо. При першому погляді на засніжені вершини висотою понад 3000 м ми хочемо негайно зупинитися, це потрібно сфотографувати. Ми знову стоїмо на кілька кілометрів, перед нами височіє домінантна риса регіону - 4710 м висока Ужба. Тож це справжній щит! Звідси лише декілька хвилин ходьби до центру регіону Сванетія, до Местії. Навколишні села, а також самі міста відомі своїми оборонними вежами, які збереглися в минулому. Колись вежа була частиною кожного будинку, бо місцеві жителі нікому не довіряли. Сьогодні вони завершують типовий образ регіону Сванетія.

У нас близько 3 годин у Местії, тому ми бігаємо, що може, особливо місцеві вежі. Я вже знаю, що колись повернусь сюди. Природа регіону Сванетія прекрасна, і любитель туризму знайде тут пагорб можливостей. Навіть тижня було б недостатньо. Поради щодо огляду Местії та околиць можна знайти тут, у місті є добре обладнаний інформаційний офіс. Мене особливо приваблює село Ушгулі далеко в горах, до якого можна дістатися лише на джипі, пішки чи на велосипеді. Хоча хто знає, коли я туди потраплю, можливо, її чарівність загубиться серед натовпу туристів, подібно до того, як була втрачена чарівність монастиря під Казбегом.

Висновок

Мої три статті про Грузію описують лише короткий час, проведений у прекрасній кавказькій країні, і я точно планую повернутися сюди. Виберіть, щоб відкрити і її красу, проте на власні очі ви побачите найкраще.