В інтерв’ю останньому випуску Sunday Morning Еде Тіффан, серед іншого, говорив про те, що в минулому це була угорська країна, що п’є вино, щорічно споживалося 25 літрів на душу населення, але за комунізму вона опускалася нижче 10 літрів, тому що люди відмовились від вина через низьку якість. На даний момент ми знову досягли понад двадцяти літрів, - визнає винороб Віллань, який каже, що угорський виноробний завод повинен думати не про кількість, а про якість, щоб повернути собі старий престиж угорського вина.

словами

Він був першим, хто отримав нагороду за життєві досягнення Угорської винної академії, але також був першим, хто отримав звання виробника вина у 1991 році. Ми змінилися з 1991 року у Вілланях?

Небо і земля - ​​це різниця. Реальність значно перевершила всі наші уявлення того часу. До моменту зміни режиму ми досягли точки, де Віллань досягнув найнижчої точки, площа виноградників опустилася нижче двох тисяч гектарів. Зараз ми вирощуємо виноградні лози на 2600 гектарах, але це не тільки означає, що ми виросли на 600 гектарів, відтоді плантації повністю омолодили, замість старих погребів створили садиби для пригод. Тоді було кілька місць, придатних для гостинності, я навіть сьогодні не можу порахувати. Тоді ми не знали, що нас чекає, просто відчували, що треба щось зробити для себе, сьогодні виноробний регіон Віллань гідний багатовікових традицій.

Винороб (и) Тіффана Еде з Віллань, після отримання нагороди за життєві досягнення Угорської академії вина (MBA) від Ласло Ковера, спікера парламенту (j) у Мисливській залі Парламенту 17 квітня 2018 року. Поруч з ними - Золтан Зілай, президент MBA.
Фото MTI: Жолт Сігетвари

Експерти вважають, що підйом угорського вина почався у Вілланях на початку 1990-х. Що потрібно було для того, щоб назвати регіон сьогодні «якісним революціонером»?

Пересічні жителі села завжди були людьми, які мали виноград, і тут у сімдесятих і вісімдесятих роках фермери продавали вина під своїми іменами. У нас була робоча група, тож існувала потужна професійна спільнота, яка займалася виноробством. В результаті ми змогли вийти на ринок одночасно. В інших виноробних регіонах був винороб або експериментатор з іншої професії. Порівняно з тим, що ми могли запропонувати, це було набагато серйозніше та організованіше. На той час винний туризм в Угорщині не існував, ми створили Асоціацію винних шляхів, першим президентом якої я був. Потім ми розглянули всі основні винні маршрути з Македонії через Сицилію через німецькі винні регіони до Іспанії, і отримали багато корисних порад. Потім це вивело весь регіон вперед, але я можу з гордістю сказати, що не лише у Вілланях, а й у багатьох інших угорських винних регіонах наша робота мала серйозний результат. Тоді скрізь, де вони почали ліквідувати спадщину комбайна, багато людей приходило до нас вчитися.

Бізнес картка

Еде Тіффан народився у 1942 р. У Вілланьйовешдесі. Закінчив у 1965 році коледж садівництва та виноградарства. Почав працювати у радгоспі Віллань, де пройшов сходинку протягом 17 років, а потім перейшов до кооперативу Віллань головним виноробом.

У 1990 році він заснував власне приватне підприємство з вирощування виноградарства з 1967 року. Зараз маєток Тіффан займає 20 акрів. Їхні виноградники розташовані в найкращих виноградниках виноробного регіону. На плантаціях збирають португізер, кадарку, блакитний франк, піно нуар, мерло, каберне-франк, каберне-совіньйон.

У 1991 році він став першим виробником вина цього року. Протягом своєї кар'єри він також брав участь у соціальних завданнях, на його ім'я організація Винного маршруту Віллань та заснування Винної гільдії Паннон та Угорської винної академії.

Ці масштабні часи завдали великої шкоди угорському виноробню?

Так для угорських вин, менше для Віллань як винного регіону. Ми не потрапили в число бенефіціарів великих соціалістичних ринків, тому вино тут не стало масовим предметом, тож недоліки не потрібно було випрацьовувати. Мабуть, найбільшу шкоду завдали часи, коли вдома бракувало якості. Угорська країна, яка п'є вино, споживала 25 літрів на душу населення на рік, але за закляттям вона опускалася нижче 10 літрів, тому що люди кидали вино, це було так погано. На даний момент ми знову досягли понад двадцяти літрів.

Після зміни режиму стало актуальним питання, коли угорське вино нарешті стане всесвітньо відомим. Чи має це сенс?

Ван. Були часи, коли крім французьких та німецьких згадувались і угорські вина. Потім, після війни, настала криза угорського вина, і одного покоління недостатньо, щоб виправити те, що сталося тоді. Кажуть, що ніколи не буде стільки угорських вин, щоб ми могли з’явитися на світовому ринку, але нам також не потрібно думати про масове вино. Доказ цього токая є на світовому ринку. Усі винні регіони чудово виступають на міжнародних винних змаганнях, включаючи престижні. Наші вина відомі. Нам потрібно робити спеціальне вино, ми шукаємо його скрізь, ми це знаємо. Ви можете знайти покупця для цього за кордоном і вдома, не тільки за кордоном, тут також є резерви.

Червоний або білий?

Що це за питання у Віллані? Він також червоний за посадою. Але все ж таки. Я п'ю тільки вино з алкогольних напоїв, бажано Villány, а якщо можу, і своє. Вдень не ковток, а ввечері на вечерю.

Бажано що?

Найчастіше я п’ю блакитну свиню.

Скажімо, тепер мода віддає перевагу більш свіжим, легким винам, це не є недоліком для Villány?

Ні, насправді ми сіли на цього коня. Спільнота тут завжди була сильною, під керівництвом молодих людей ми зараз зробили спільне вино, нову марку. Приємний, світліший червоний, RedY. На сьогодні дев’ять винзаводів відповідають вимогам якості з однаковим маркуванням. Але щодо моди тут чи там, я б додав, що максималістський винороб завжди бачить найбільший виклик у серйозних, великих червоних винах. Це ніколи не виходить з моди. Ви можете отримати максимум від винограду з цих предметів, і це завжди найбільший виклик.

Президент Янош Адер (j), Йозеф Бок, винороб і власник виноробні Bock (j2), Еде Тіффан (j3), Аттіла Гіре (j4), Ференц Таклер (b3), Ференц Вестергомбі (b2) та Янос Естербауер (b) у диявольських ровах Віллань 9 червня 2015 року.
Фото MTI: Тамаш Сокі

Кажуть, що є така хитрість. У чому відмінний, впізнаваний характер цих вин?

Фруктовість, прекрасні кислоти та той факт, що навіть наші сухі вина мають регулярне солодке відчуття.

Я читав, випадково він став виноробом.

Дійсно, я навчався лікаря, незважаючи на те, що наша сім’я займається виноградарством та виноробством у Вілланях з 1746 року. Цілком природно, що я перев'язав виноград у віці десяти років, заробляючи кишенькові гроші в радгоспі. Стало зрозумілим лише те, що і я продовжуватиму шлях своїх попередників, коли в кінці 1950-х років батько почав вибухати через тілесні ушкодження, які він зазнав у російській неволі, і боявся, що не буде кому забирати маєток. далі. Стипендія прийшла до мене в коледжі садівництва і виноградарства, де стало зрозуміло, наскільки це моє природне середовище. У мене є власне майно, виноград та вино з 1967 року. Провидіння добросовісно допомагало, коли він спрямовував у цьому напрямку.

Ми так добре робимо вино?

Вміння жити на природі та робити різноманітні, творчі роботи є безкоштовними. Такий, в якому ти можеш показати себе. Без великих слів, але це межує із мистецтвом. Добре думати, що ми працюємо, щоб одного разу, коли хтось відкриє пляшку, він отримав задоволення від нашої роботи.