Гір Анді чекав нас із посмішкою
У Вільяні та Жере дуже серйозні речі відбуваються тихо, навіть якщо це не викликає найбільшого розголосу у світовому винному світі. Після дощової подорожі, коли ми дійшли до Віллань, нас зустріло яскраве сонце на виноробні Csillagvölgy, чиї вина можна знайти на полицях під назвою Gere-Schubert.
На виноробні Анді Гір та Вільмос Шуберт чекали на нас, щоб показати, про що йдеться у Гіре-Шуберта, якого ще називають винним заводом Csillagvölgy. Винзавод був створений в 2010 році, і його метою було створити бренд, до якого можуть впевнено звернутися споживачі вина або ті, хто знайомий з винами Villány. Ось чому назву Star Valley спочатку було обрано для того, щоб бренд можна було відокремити від винзаводу Gere, але було б занадто довго впроваджувати цей бренд, тому з часом він став іменем Gere-Schubert.
Два Gere Frici також були включені до вин Gere-Schubert
Винзавод не має власного винограднику, він виконує інтегруючу роль. Це означає, що з 2015 року було виготовлено 450-500 тисяч пляшок вина, але в майбутньому це може сягнути 700-750 тисяч пляшок завдяки потужності льоху. Вина тут виготовляються лише в сталевих цистернах, мета - легкість, фруктовість та хороша зрозумілість для цих вин. В даний час асортимент включає чотири білих вина, два розе і два червоних вина. Ми скуштували білі 2015 року, які також досягають своєї мети: бездоганні, чисті, фруктові, легкі, прості повсякденні вина. Не потрібно думати про них.
Поїдьте до винзаводу Attila Gere!
Звідси ми перейшли до власного погребу родини. Процесор, побудований у 2002 році, є нерухомістю: елегантний, щедрий, але у всіх його частинах це місце підказує професіоналізм, який чітко побудований за міжнародним зразком, як невелике шато. Аттіла Гір також приєднався до команди на виноробні, він розповів мені про виноробню, виноробство, виноградну кісточку та бочки.
Аттіла Гір розповідає про виноробню
Коли ми відвідали виноробню, якраз тоді магнати Kopar 2012 року були позначені дерев’яними ящиками. Щороку з «Копару» виготовляють близько 60 000 пляшок, 30-40 відсотків з яких продаються у попередньому замовленні. Заповідник діє з першого збору вина, і, як виявилося, ідею дав керівник Винної компанії Аттіла Талос. В Угорщині це було перше вино, яке можна було забронювати на той час, тому Аттіла Гіре пояснює це успіхом бронювання - а також тим фактом, що наприкінці 1990-х люди вважали, що дуже важливо інвестувати в хороше вино, і це залишається важливим донині. відчуйте Копарта.
Дуб Земплен найкраще працює з гереями
Ми пройшли шлях від розливу до підвалу, де, входячи, нас вразив запах чистого дуба. Тут немає цвілі в підвалі, лише промисловий бетон і цегла з постійною температурою. Здається, чистота та порядок дуже важливі у льоху Герека, де Kádár Hungary та Europos Kádárok kft. є бочки. Винзавод використовує дуб Земплен, оскільки він менш дубильний, ніж Мексек; а оскільки у вині його теж достатньо, я не хочу збільшувати його за допомогою бочкового таніну.
Чистота та порядок у підвалі
Гірі у льоху сказали, що використовують ці бочки, бо раніше їх не задовольняли вина. Вони були не такими круглими та приємними, як раніше, але зараз це знову у винах. Також використовувались французькі бочки, але це не принесло нічого доброго винам, вони повністю повернулися до угорського дуба.
Фруктовий та тонкий урожай 2015 року
У приміщенні для зберігання їжі також говорили, що виноробня використовує власні відібрані дріжджі, загалом чотири, які були відібрані з льоху дідуся для розширення сировини з власного органічного винограднику площею 75 акрів. У майбутньому не виключено, що логотипи органічних сертифікатів з’являтимуться на етикетках вин Gere, оскільки на цьому зростає попит на ринку.
Але повернімось до льоху, де Аттіла Гір ходив зі злодієм із такою ж кількістю природності і витрачав на нас, як це робив з дитинства, хоч і потрапив у виноробний регіон через свою дружину. Окуляри включали каберне-франк 2015 року, мерло та каберне-совіньйон, які є можливими інгредієнтами копару 2015 року, і всі із задоволенням відзначили, що торішній урожай був дуже захоплюючим. Аттіла Гір також сказав про це: урожай 2015 року дуже гарний, він любить торішні вина, які дуже фруктові.
Бочка дамби Villányi
Групі найбільше сподобався каберне-франк з виноградників Копара, який створював враження майже готового вина, і майже всі заявляли, що хотіли б смакувати його як самостійний продукт у майбутньому, а не лише як інгредієнт в Аттілі чи Копарі кюве. Франк вже має дуже насичений аромат, велику пікантність, тоді як у смаку чорні ягоди з’являються поруч зі спеціями і утворюють дуже шовковисту, гарну гармонію. Елегантне, досить щільне, середнього розміру вино з дуже хорошими кислотами, тому вино можна споживати дуже добре.
Покуштувавши 2015 року, ми піднялися до дегустаційної зали винного заводу. Ми могли скуштувати перший і останній Kopart на сьогодні, а також ще чотири урожаї, усі з пляшки магнуму. Тим часом Аттіла Гір та його дочка розповідали про Копар, збір винограду, виноробство та те, як Копар став легендою.
Звідси і назва, Безплідні та безплідні
Історія безплідної почалася наприкінці 90-х. Раніше Аттіла Гір кілька разів бував за кордоном разом з Йозефом Боком та Еде Тіффаном, і під час навчальних поїздок він потрапив у бордоські суміші, тож вирішив, що, якщо у нього буде така можливість, він його зробить. Копар народився випадково, незважаючи на те, що 1997 рік був дуже вдалим, адже вино виготовляло Аттіла Гіре на тендер, де окрім якості вина, також мала значення упаковка.
На момент оголошення тендеру вина вже були виготовлені і знаходились у сталевій тарі. Назва прийшла до нього автоматично, оскільки вино було дуже характерним і самобутнім, для чого він хотів отримати подібне характерне ім'я, тому ім'я Бесплодне дало себе. Він використовувався як торгова марка, і вже тоді вино найкращих виноградників дало вино: вина Csillagvölgy, Ördögárok, Konkoly та Kopár-dűlő змішуються. До речі, Копар виграв тендер ще до одруження Бели Вінче.
Якби хтось мав вдома 12-літрову порожню безплідну пляшку, він міг би так її використовувати
Урожай 2006 року мав більше змін, оскільки саме тоді каберне-франк став основою для змішування замість колишнього каберне-совіньйону. У період між 1997 і 2004 роками 40% каберне-совіньйон, 40% мерло та 20% франк-каберне були сумішшю, що зробило загалом шість урожаїв з такого копару. Використання бочки також змінилося в 2006 році, оскільки до тих пір усі попередньо заповнені барики були без бочки, але з тих пір для дозрівання використовувались 60 відсотків малих бочок з першим і другим наповненням та 40 відсотків великих бочок. Сьогодні навіть найменша бочка становить 300 літрів у виноробні.
Акцент був вилучений з вина в збір винограду 2006 року, і до того часу до вина було додано лише ім'я Копар. Вибрані виноградники вина були ще невідомі в Угорщині, коли був виготовлений перший Копар, а оскільки Гере вважалися одним з найкращих виноградників, назва Копар було додано до вина як торгова марка. "Тоді не існувало традиції називати виноробні імена на винах", - сказав Гір Анді.
Однак система захисту походження у Вілланях була розпочата у 2006 році, де було зазначено, що назва виноградника може бути вказана на етикетці лише у тому випадку, якщо воно походить повністю з цієї території. Однак Комітет з питань захисту походження дозволив Жере використовувати назву Безплідне, оскільки це вино отримало таку назву до регулювання, тому вони вирішили зняти акцент з назви вина. Так безплідні стали безплідними.
Поруч із садибою знаходиться виноградник із видом на Сарсомльо
Винороби змусили один одного робити кращі та кращі вина
Аттіла Гір також розповів про те, що під час дегустації мерло з Йозефом Боком та Еде Тіффаном він думав про те, скільки піти на ще більш концентровані, концентровані вина. Хоча його Solusa 2002 року був менш концентрованим, ніж його Magnifico 2003 року, його вино закінчилося раніше. Виходячи з цього напрямку думок, він вирішив спробувати зробити більш вишукані вина замість концентрації. Хоча концепція та стиль не будуть змінені, Гірі приділяють великий акцент експериментам, щоб зробити свої вина якомога свідомішими та модифікувати виноробство відповідно до конкретного вінтажу, щоб зробити вина вишуканішими та елегантнішими.
За словами винороба, після зміни режиму виноробам потрібно було показати, що вони можуть виготовляти і вина вищої якості, оскільки люди цього не знали, споживачі також мали викликати свій попит на хороші вина. Пізніше споживач спровокував "ще красивіше, ще краще, і тоді ми, винороби, провокували один одного", - сказав Гір, який додав, що засмутився, коли відчув, що Еде Тіффан робить краще вино. "Спочатку ми все ще обговорювали речі, але пізніше вже не так багато, вони залишаються для нас через деякий час", - сказав винороб, який викликав у компанії велику безтурботність.
Бойовий порядок
Особлива дегустація, і улюблениця чотирнадцятирічного віку
Особливістю дегустації пляшок магнум було те, що шість подвійних пляшок одночасно рідко відкривають у виноробні. Аттіла Гір також любить більшу пляшку, оскільки з’являються зовсім інші шари вина, а предмети в більшій пляшці також витонченіші. Не випадково існує ще і 12-літрова безплідна.
На щастя, оскільки нас було багато в турі, кілька людей вже писали про шість вин, які я скуштував, тому я б писав лише про своє улюблене, безплідне Магнум 2002 року, яке є одним з найкращих угорських червоних вин, які я міг скуштувати.
Його запах уже демонструє стиглі, стиглі ноти, такі як смажені гарбузові насіння, трохи димчасті, але ви також можете відчути ноти чорних ягід так само. Насичений м’ятний, трав’яний аромат надає насиченому, зрілому, пишному запаху прохолодний характер.
Перший, який зараз вийшов у 2012 році - Barren. Зараз Аттіла Гір воліє пити в 2007 році
Одним із перших ковтків помічається, що зрілим, зрілим вином є безплідне 2002 року, всі елементи якого дуже гарно поєднуються. Елегантне, збалансоване, дуже шовковисте вино - це те, з чим нам пощастило. Надзвичайно квітковий, на додаток до якого головну роль відіграють ще свіжі фрукти. Біля них можна відчути трохи солодкості, але це корисно для вина. У ньому багато шарів, які відкриваються ще далі з невеликим часом. Це вже серйозний досвід, оскільки він у чудовому стані, дуже близько до вершини, але в ньому все ще є затримка, зовсім не для того, щоб відчути, що вино завтра не витримає.
Світ приймає Угорщину як чесну виноробну країну
Під час дегустації Аттіла Гіре кілька разів сказав: йому вдалося довести, що угорські винороби можуть робити вино, як французи чи італійці. Винороб хоче, щоб світ прийняв Угорщину як гідну виноробну країну, адже тут ми маємо ті самі вина, що й за кордоном, а не лише нижчі полиці на три євро, з якими ототожнюється країна. Дегустатор довів, що кілька виноградів Копару можуть скласти конкуренцію великим винам світу.
Всередині винного бару
Після безплідної дегустації ми поїхали до ресторану Mandula та винного готелю Crocus Wine, який ми відвідали від оздоровчого центру до тераси. Оглянувши та оглянувши готель, ми змогли скуштувати деякі особливі, старіші предмети в ресторані, окрім пізнього обіду, який гості тепер можуть випити по келиху на вихідних.
Один із найбільших сюрпризів серед дегустуваних там предметів викликав португалець із «Диявольського винограднику» 2005 року. Аромат більш ніж 10-річного вина все ще надзвичайно квітковий, з достатньою кількістю червоних ягід та трохи спецій. Ковток дуже легкий та молодий, вино абсолютно позачасове, з великою кількістю свіжих червоних ягід, трохи стиглості та достатньо шаруватим для легкого тіла. Дуже добре пити і чудовий досвід, я ніколи не думав, що такий старий португалець може бути в такій хорошій формі.
Номер з краєвидом
Аттіла відомий усім у Європі
Після великого португальського сюрпризу та «Копарів» ми очікували, що найкраще вино винзаводу «Гір» буде справді хорошим, але у випадку з кюветом «Аттіла» я мушу ще раз написати, що це одне з найкращих угорських червоних вин. з.
Безперечно, нас розпестила компанія Geré, оскільки ми також могли скуштувати марочну Аттілу 2002 року, якої навіть не було на ринку, оскільки першою на ринку був 2003 рік. Спочатку його поставили на полицях під назвою Grand Vin de Villány, а люксембурзький купець винайшов, що це ім’я не повинно слідувати бордоському зразку, а бути Аттілою, як його знають усі в Європі.
До речі, такого рецепту для Аттіли, як Копар, не існує, найкращі попередньо заповнені бочки бордоських сортів будуть включені в остаточну суміш. Ми скуштували 2002 і Аттілу 2009 року в обігу. Знову 2002 рік взяв мене на виставку - крім 2009 року це ще й надзвичайне вино, але все ще дуже молоде. Аромат 2002 року характеризується дивовижно свіжими, молодими фруктами, а також солодощами, спеціями та невеликою кількістю трав. Аромат дуже глибокий і насичений.
Донині на етикетці фігурує ім'я Grand Vin de Villány
Вино міцне, крупного тіла, але ні на хвилину не важить, кислоти та структура вина витримують трохи вищий алкоголь. Все гладко, інтегровано, повністю разом; і ця форма, швидше за все, займе багато часу з великою кількістю чорно-червоних фруктів, трав’янистих, крихітних димчастих нот, доповнених надзвичайною пікантністю. Це дуже велике та елегантне вино, яке ви можете відчути в роті надзвичайно довго, хвилини. Світовий клас.
Професіоналізм та Villány
На додаток до чудових вин, кухня також виставляла себе, всі три страви були чудовими. Оленина з пюре з селери та весняними овочами чудово працювала, м’ясо було надзвичайно розсипчастим, тануло в роті, тоді як спаржа та горох додавали їжі свіжості та легкості.
Оленина зі спаржею, спаржевим кремом та зеленим горошком
Шоколадно-фіолетовий десерт з шоколадним мусом і фіолетовим морозивом поставили крапку на i в кінці дня, кожен міг лише охолодитися і наповнити його їжею, винами, досвідом.
Такий десерт у ресторані «Мигдаль»
В автобусі ми домовились, що те, що ми побачили та пережили у «Жере», - це світовий клас. У виноробні, ресторані та готелі все на місці, професійно. Сім'я Гір знає, куди ви їдете, що ви хочете зробити, яку тонку настройку вам ще потрібно зробити, і намагається надати своїм гостям найкраще. Незважаючи на те, що про Віллань чи Жере можна прочитати не найбільше, виноробний регіон та одна з найважливіших виноробних підприємств все ще перебувають на передовій країни як у винному, так і у винному туризмі.